Gucci時代の「猛將」を捲土重來frida Gianininininiが復帰したいと思います。

世間體と名聲を尊ぶファッション業界で、それらのセンターアウトの創意監督はかつてどんな光り輝きを創造しましたかに関わらず、退任する時どうしても“ばつが悪いです”のラベルを貼られます。

幸いにも、ファッション業界は急速な新陳代謝のために、巻き土を再演させている。

2015年にGucciを離れてから、元クリエイティブディレクターのFrida Ginnininiは4年間の間に世間の視線をフェードアウトしましたが、最近はイタリア日報「Il Sole 24_Ore」の取材に対し、ファッション界に復帰する準備ができていると語っています。

聞くところによると、彼女はいくつかのオファーを提出しましたが、いくつかの贅沢なブランドの任命提案も放棄しましたが、詳細は明らかにしていません。

ありふれた巻き返しではない。

最も重要な點はFrida Ginniniが半年の間に改心しました。

昨年9月、「ニューヨークタイムズ」は「T臺後の生活」というテーマを作っていました。元LanvinクリエイティブディレクターのAlber ElbazやBouchra Jarrar、元Oscar de la RentaクリエイティブディレクターのピーターCopping、元J.raw執行クリエイティブディレクターのJenna Lyons、元Diane von Jovernbutensなどの贅沢なアイデアディレクターを取材しました。

これらのクリエイティブディレクターの多くは20年間無休で働きました。突然より多くの時間を持って生活を楽しんでいます。同時にいくつかの小型のアイデア協力プロジェクトを行っています。彼らは大規模なビジネスブランドを離れた後の人生がより楽しく、広くなることを反映しています。

Frida_Ginnininiも例外ではなく、退任後は家族だけでなく、ファッションや高級ジュエリーなどの小型協力を始めたと語った。

彼女は舞臺裏に引退して、通常協議の中ではっきりと書いて、協力プロジェクトが彼女の名前を言及しないことを確保します。

また、老東家Gucciと協力して慈善活動に専念し、2017年に「子供を救う」取締役會のメンバーとなり、ヨルダンとシリアに行って現地視察と資金調達活動を行った。

彼女はフルタイムの仕事だと強調し、多くの満足感を得ました。

「ファッション業界の悪口は言いたくないです。忘れられない経験を持っています。優秀な人と出會いましたが、今は4年前とはだいぶ違っています。業界ではDJが増えていますが、デザイナーはますます少なくなりました。その世界の一部になれるかどうかは分かりません。」

昨年9月には本格的なファッション復帰に興味が薄いフライデー?ジーニニの態度が180度転換したことが明らかになった。

離任後に舊家Gucciと仲直りし、慈善関連の多額の協力をしたが、「Gucciより魅力的なブランドに參加したい」というターゲット的な言葉が業界の想像をかきたてている。

「ニューヨークタイムズ」のインタビューでは、「田舎に帰る」という希望のほか、「激動中のLanvinに一時滯在し、個人ブランドの経営を続けたい」というBouchra Jarrarもあったが、Frida Gianniにとっては、他のクリエイティブディレクターよりも復帰が難しいかもしれない。

実際には、すべての人がクリエイティブディレクターのAlessandro Michleが作った新しいGucciカーニバルに夢中になっている時に、Frida Ginniとその夫、Gucci元CEOのPatrizio di_;Marcoが雙組の“駆逐”されるシーンはほとんどスピードを失いすぎた業界のリズムに完全に解消され、前の時代の古い典故となっています。

2014年12月中旬に、Gucci親會社の開雲グループが突然Patrizio di MarkoとFrida Ginniniを辭退しました。CEOはクリエイティブディレクターとほぼ同時に退職し、當時のファッション業界で最大の衝撃を與えました。

以前Frida Ginniniは退職のうわさを外に明らかにしましたが、半年後に退職しました。予想より一ヶ月以上早くなりました。彼女は2015年2月25日にミラノで2015年秋のシリーズを発表してから退出する予定でしたが、1月初めに急遽退任しました。まだ1月29日のGucci 2015秋冬男裝ショーの閉幕になりませんでした。

ドラマ化されたのは、Patrizio di_Marcoが退職前にGucci従業員に講演し、3000字の聲明を送りました。彼の退職は強制的で、「私の聖地を離れて、未完の事業を殘して、私の意志に反する」と述べました。

彼はまたGucciの內部の敵対者が背後で自分の倒陣を畫策したと表して、あるいはFrida Ginniniと一緒にいることに見慣れないためです。

しかし、CEOとクリエイティブディレクターが同時に退職したのはGucciでは初めてではない。

90年代半ばには、アイデアディレクターのトム?FordとCEOのDomico de_SoleがGucciを救うために協力し、ブランドに教科書式の大逆転を実現させ、1994年から2004年までの10年間で売上高は最初の2億ドルから30億ドルに増加しました。

1999年、LVMHと開雲集団の前身PPRはGucciを爭奪する持久戦を行った。

當時LVMHは監督管理の穴を利用して、わずか20日間で14億ドルの資金を費やしてGucci 34.4%の株式を買い付けました。

この場合、GucciはLVMH全體の買収を提案しましたが、後者に拒否されました。Bernard Anaultは最小の価格でGucciに対するコントロールを取得したいです。

意外なことに、LVMHに拒否された後、Gucciは株式拡張を決定し、総株価の42%を30億ドルの価格でPPRに販売します。

株式拡張後、PPRはGucciの最大株主となり、LVMHのGucciにおける株式は34%から20%まで希釈される。

それだけでなく、GucciはPPRと戦略合意を達成し、Gucci社の獨立性を保証し、マルチブランド戦略を継続的に発展させる。

GucciのふるまいはLVMHを怒らせました。

バーナードAnaultはオランダ裁判所に提訴し、Gucci社の不正行為を認めましたが、GucciグループとPPRの取引を取り消す判決はありませんでした。

LVMHはまたオランダ最高裁判所に上訴しました。

繰り返し協議した結果、LVMHグループは2001年にGucciグループの株式をPPRに譲渡することに合意しました。

PPRは最終的に80億ドルの価格でGucciグループを買収した。

しかし、株式交換の直後、內部権力闘爭はTom FordとDomico de Soleのダブルを2004年に退職させました。二人はその後Tom Fordの同名ブランドを創立しました。

GucciはMark LeeをGucci會長兼CEOに任命した後、ブランド創意の方向は三つに分けられ、Alessandra Facchinettiは婦人服を擔當し、John Rayは男裝とFrida Ginnininiが収入を擔當しています。

短い二シーズンの後、Alessundra FacchinettiとJohn Rayは相次いで退職しました。2005年3月にFrida Ginniniは重任を任されました。

トム?Fordに定義されたGucciが忘れられない當時、內部から植え付けられたFrida Ginniniは、新たなGucci時代を開く前代未聞の圧力に直面していた。

1972年ローマ生まれのFrida Ginninininiは1997年にFendiに加入し、アクセサリーの総責任者を務めました。

2002年、トム?Fordと短い會話をした後、Gucciに入ってハンドバックの設計監督を擔當しました。

彼女はクリエイティブディレクターに就任した後、トム?Fordを突破する大きなプレッシャーを背負っていますが、すぐにイタリア式の華麗さを體現しています。また、働く女性の洗練された美學スタイルを強調しています。同時にロック音楽を長期的な霊感源として確立しました。

獨立した女性からのデザインの視點は、トム?フォールド時代のGucciがセクシーな代名詞として定著したイメージをすぐに更新しました。

2009年、Patrizio di MarcoはGucci姉妹ブランドのBottega_VenetaからGucciに加盟しました。

彼は標識的なダブルGマークの使用を減少させ、製品の範囲を縮小し、豪華な材料でクラシックモデルを新たに導入することによって、ブランドをよりハイエンドの市場に進出させようとしています。

同年、Frida_GinniniはPatrizio di Marcoと戀人になりました。

しかし、時間が経つにつれて、Frida Ginniniは最初に好評を得たアイデアの方向が曖昧になり、內部管理も混亂してきました。

2011年、2008年からMark＿Leeに代わってGucci総裁兼CEOを務めたRobert PoletもGucciの衰退を救うことができず失腳し、Patrizio di Marcoが後任となりました。

同時に、PPRグループCEOの_Fran c.offs-Henri Pinaultは自らこのブランドを接収し、重大な再編を行い、Gucci、Bottega Veneta、Alexander McQuenなどのブランドを持つGucciグループを贅沢品業務部門に変更しました。

2013年、PPRグループは正式に開雲グループと改名した。

頻繁な動揺が売上データのネガティブフィードバックをもたらし、Gucciがカップルを解雇したのは同年、グループの3大コア高級ブランドの中で、Gucciだけの総売上高は前年比2%減の34.9億ユーロだった。

2014年第3四半期のブランドの売上高は1.6%から8.51億ユーロ、第2四半期は5.7%下落し、第1四半期の売上高は3.2%下落した。

2014年Gucciは最も危険な時期に來ました。翌年1月1日、Bottega Venetaの業績功労者であるMarco Bizariは危機に瀕して命を受け、Gucciの新CEOに加入します。

その頃Gucciは徹底的に忍耐力を失っていました。情報筋によると、Frida Ginniniの契約を短縮する目的は、ブランドの未來を早く確定するための創作方向でもあるということです。

Marco Bizzariが登場した後、衆議院の內部抜擢デザイナーであるAlesandro Michleがブランドのクリエイティブディレクターとなりました。このクリエイティブディレクターはその後、若者を引き付けるアイデアでブランドを駆動して11四半期連続で成長させるビジネス神話を実現しました。

Patrizipo di_Marcoはその後、Dolcel&Gabbanaに加入されました。現在はイタリアのファッションブランドGolden Goose Deluxe Brandの取締役會長を務めています。

「ニューヨークタイムズ」ファッションディレクターのVanessina Fridmanは、「気をつけてください。Frida GinniniがGucciを離れて何を教えてくれますか？」という文章の中で、當時ファッションデザインはNicolas Ghesquière、Hedi Slimane、Raf Simonsなどのデザイナーのデザインスタイルが日常よりも身近になっています。

最初は働く女性のイメージでトム?Fordを覆し、バミューダ?ショーツなどの日常服でスタイルを確立したFrida Ginnininininiはこのブームの始まりの一つであるはずだったが、時間の経過で落ちぶれて、消費者に「もう関係ない」と思われ、竹の節包などのマーク以外のブランドはもっと実質的な內容を述べていない。

しかし、これは明らかに問題の根本的な原因ではない。

有名なキャスティングディレクターのJames Sullyは、Vaness a Friendmanの文章に対して、The Daily Front Rowで反論していますが、Frida_Ginninininininiのために白を洗う必要がないという意味で、彼女が設計したGucciは良くないです。

彼はファッションが欲望に関してだと思っています。獨立した世界です。もし人々がデザイナーの創造した世界を信じられないなら、彼らは服を買うことができません。

きれいな服は足りないです。創意の核心は製品をめぐって世界全體を創造し、消費者の願望を奮い立たせることです。

市場戦略では、ロイターもFrida Gucci時代のGucciの失敗の原因をまとめました。

まず革新に欠けています。竹の節を中心にして文章を作る以外にブレークスルーの革新がなく、その二は価格の上昇幅が高すぎて、4年から5年の內に40%以上上昇して、市場の位置づけに偏差があります。

別のアナリストによると、2010年から2012年までの間に、Patrizio MarkoとFrida Ginnininiは初めて手提げ袋の市場位置づけをアップグレードすることを要求した人ですが、過去2年間はさらなる贅沢な內容を要求していましたが、既製服のシリーズは進歩に追いつかず、逆に手提げ袋の表現に影響を與えました。

この前のRaf SimonsとCalvin Kleinが気まずく別れたように、Fria GinninininiとPatrizio di_MarcoとGucciの別れはファッションビジネス史上の非常に重要な時間ノードとなっています。

この一章の終わりがなければ、Gucciをきっかけに始まった贅沢品の寡戦やファッション業界の大シャッフルも起こらない。

內部の統合と動揺の後、Gucciはついに新しい方式の火力で全開しました。Alessandro Michleを代表とする「新しいアイデア」と、Marco Bizzzariと創意監督にゆとりとマーケティングサポートを提供する「新管理」を共同で創造しました。90年代以降の第二波の飛躍的な成長を遂げました。

贅沢なブランドの発展過程を振り返ってみると、個人の力の発揮あるいは制限は最終的にしばしば業界のマクロトレンドの具體的な表現であることが証明されます。

タイミングの要素を排除できないと、Frida Ginniは能力が凡庸なのか、それとも時運が悪いのかを最終的に判斷するのは難しいです。

何しろ、ミレニアム年代のFrida Gianniにつながっています。舵取りブランドは十年間にわたって、ファッション業界が公衆と距離を置く新鮮な時代から、民主化時代に滑り込むような大きな変化を目撃しました。業界はカルバン?ラガーフェルドのように変化を恐れずに常に青を保っているクリエイティブディレクターはほとんどいません。

クリエイティブディレクターの成功と失敗は、ブランド內部の管理構造、業界構造とタイミングと密接な関連があります。

Raf＿Simonsのような良質の口コミを持つクリエイティブディレクターはしばしば「失敗」を受けた後、人々は良い基準と悪い基準に対してすでに変化しています。歴史的な定性よりも、今の人々は未來に何が起こったかを見る傾向があるようです。

パリ銀行の高級品主管Luca Solcaは、「管理者の立ち去ることは自然の法則であり、ブランドは引き続き存在する」と述べました。

そのため、今は不確定なファッション業界がFrida Gianininininiの復帰にチャンスを提供しています。

もちろん、Frida Ginniniは4年後のファッション業界は全く違った新世界であることをはっきりと認識しています。

年前にGucciのために消費者に十分な魅力を持つ「欲望の世界」を創造できなかったとしたら、4年後には「欲望」がソーシャルメディアに拡大され、流通通貨になると、Frida Ginniniは秩序が完全に覆された新しい現実に直面しています。

これは社交的なメディアの意見のリーダーがファッションの時代を跨ぐので、専門のデザイナーの時代ではありませんて、甚だしきに至ってはもうスターのアイデアの総監の時代ではありません。

殘酷なのは、最も致命的なのは平凡なデザインではなく、平凡な人格です。

ファッション業界はこれまでAlessandro Michleのようなちょっと変わった性格を歓迎していますが、Frida Gianniのように設計チームの中で成長してきた「自分を守る」デザイナーは、最も急迫しているのは平凡なラベルからの脫卻です。

さらに気になるのは、Frida_Ginnininiが現在の狀況をはっきりと意識している以上、どのようなポジションが彼女を新たに“入世”させるのか？これは彼女の次の動向に大きな懸念を與えているということです。

新しい競爭パターンの下で、Frida＿Ginninininiが突然に考えを変えて帰ってきたという分析もあります。開雲グループのライバルLVMHと関係があるかもしれません。

今年47歳のFrida Gianniは55歳のDior現クリエイティブディレクターのMaria Grazia Chiuriの発展経路を參考にしてもいいかもしれません。両方とも珍しい女性クリエイティブディレクターだけではなく、アクセサリーデザインが得意で、偶然にもそれぞれの女性を育てています。

後者は2016年にRaf＿Simonsを引き継いでクリエイティブディレクターとなり、これまではValentinoの効力は17年にわたり、大器晩成と言える。

二年間以來、マリアGrazia Chiuriは娘をモチーフにして、一連の若者化革新を通じてDiorに新しい活力と女性主義の色彩を持ってきました。そのデザインスタイルは一部の論爭を受けましたが、ハードすぎる販売データは最近だんだんアイデア総監督の席に座りました。

これは、大器晩成は態度保守という意味ではなく、凡庸に比べて、ファッション業界は大膽な突破を歓迎していると説明しているようです。

人材飽和ファッション業界では、センターアウトで引退を斷念しないクリエイティブディレクターが、時代と共に最新の観念を持って來られないなら、最後のチャンスを失うことは間違いない。

じゃ、Frida_Ginniniは次のMaria Graza Chiuriになりますか？