「流量ファッションブランド」はどのように革新されたのか。

ファッションウィークはファッション業界のシルエットであり、ここでは業界の新しい力がよく見られる。注目されている100年ファッションハウスを除いて、パリファッションウィークは近年ますます「流量」に近づいている。

業界で最も多くの目を集めてきたパリファッションウィークで、流量ファッションブランドはどのように孵化したのだろうか。

まず、パリ?ファッション?ウィーク2019の大物「流量」を振り返ってみましょう。今夜カール?ラガーフェルド氏の死去で世界的に注目されたCHANELのショー會場のほか、一部の後発ショーも今年の秋冬ファッション?ウィークの流量ブランドです。

今日のファッションは、流量の道に精通しており、Off-Whiteは明らかにパリファッションウィークの流量モデルであり、Virgil Ablohも若さと流量を楽しむ優れたものである。

Diorメンズに入社したキム?ジョーンズは、わずか2シーズンですでに流量優位性を示し、KAWSと空山基を捧げた。Virgil AblohはLouis VuittonメンズとOff-Whiteを同時に擔當している。Diorと同じLVMHグループに屬するLouis Vuittonは、Virgil Ablohの手に優雅さを両立させながら、waiting listのハンドバッグやスニーカーのモデルが登場した未発売のシリーズを作り上げた。Sarah Jessica Parkerは再びFendiの「バゲット」ホームのために、彼女が言うと、“It's not a bag, it's a Baguette”，多くの『セックス?アンド?ザ?シティ』ファンを涙させた……

2019パリ秋冬コレクションは、若い流れを手にするOff-Whiteも見どころ。ブランドを一手に「紙幣印刷機」に変えたVirgil Ablohにとって、今回の招待狀には、偽札が詰まった透明なプラスチック封筒の中には、廃棄される500ユーロ紙幣が入っているものがあるという冗談が書かれていた。ストリートウェアブランドは世界的なファッション検索プラットフォームLystの最新四半期のファッション指數ブランドと製品指數から選ばれた。Off-WhiteはGucciに次ぐものだが、ランキングの2位をしっかりと占めている。Virgil Ablohは、彼だけが作っていない、売っていないものはないと感じさせた。

実際、AblohはOff-Whiteの成長の勢いに非常に自信を持っているようで、彼は最新のT臺ショーでそのシンボルである風刺引用符、斜縞、工業テーマのベルトを使用していない。逆に、彼はステージをプラットフォームとしてブランド価値を述べた。「権力のある女性、若い女性、私はそれが過去のトレンドだとは思っていない」。

前のファッションシーズンにNikeと協力した後、今回Virgil Ablohはレース運動を深く研究し、故郷イリノイ州ロックフォード近くのナスカのコースからインスピレーションを受けた。「私はスポーツに夢中ではありません。私たちはすでにこのような考えを使い果たしているからですが、私は男性主導の大衆文化に夢中です」とAbloh氏は言う。このシリーズは、タービン過給環境のコードを採用し、チェッカーフラッグやレーシングカーの作業服など、アップグレード版のカジュアルクローゼットを作った。AblohはLouis Vuittonメンズアートディレクターでもあり、女性の裁斷の新しい方法を考えてきた。この秋冬シリーズには、ガソリンブルーの陽剛女性のブレザーも含まれており、半羊毛半光沢ギャザーで作られている。

LVMHがOff-Whiteの親會社であるNew Guards Group Holdings S.p.Aと買収について交渉していることが以前から明らかになっていたが、Abloh氏はこの件についてコメントしていないが、「ファッション業界では5年、10年ごとに新人がゲームに入ってくる。長く滯在する人もいれば、しばらく滯在する人もいるので、私たちが好きな業界に章を加えたいだけです」と自身の考えを述べている。

事業の急速な上昇期にあるAblohにとって、彼は自分の新しい考えを絶えず輸出して、ミレニアル世代の好みは変幻自在で、彼らが最も好きではないのは変わらないことで、Off-Whiteのシーズンごとの発表をよく観察すれば、彼のデザインの律動性を発見して、最初のスポーツストリートから、少しずつ優雅で成熟したデザインを加えて、この6、7年設立されたファッションブランドは、顧客層とともに成長を続けている。

同様にトラフィックを推進しているファッションブランドには、Y/Projectがあります。Glenn Martensはストリートウエアのブームを十分に発揮し、フードコートを作ることで急速に稼ぐことができたが、2019秋冬ショーでGlenn Martensはタキシードというアイテムを拡大した。

その広範な歴史的參考と実験構造で知られており、Glenn Martensは中世から70年代のインスピレーションの中で回転し、テクスチャと光學効果を使ってシリーズに注入し、多かれ少なかれ少し色付いたコートをつけている。男性的なヒト型ウールコートには深いしわのある袖があり、開口部には人工毛皮の裏地が露出しているが、タイトなワンピースはラテックスストライプでつなぎ合わせられている。Martens氏によると、同ブランドはマニフェストなプリーツブーツやオーバーデニムアイテムで知られているが、常により高級な外観を生み出すことができるという。「私たちはストリートウエアだけではない」と同氏は言う。今季のブーツは黒PVCで作られ、黒パンツの上まで履くことができ、目を引く開襟ストライプのニットを合わせています。

Y/Project今回重點的に強調され続けているイブニングウェアは、「蝶々夫人」感のある青緑色の和裝で演劇的なテンションが高く、ジュエリーには想像以上の空間が殘されておらず、首や腕に裸で絡みつき、耳にぶら下がっている。“more is more”。シャンパーニュ色の肩出しイブニングドレスが比類のない大まかな量でショーを終え、來場者の心に一撃を與えた。

要するに、2019秋冬パリ?ファッション?ウィークでは、老舗の贅沢品とポップカルチャーが融合しつつあり、ストリートファッションでスタートした「ニュー?ショー」の流量ファッションブランドが高級と上品に接近し始めた。

「流量ファッションブランド」は具體的なブランドというよりは、「庶民」に寄り添う老舗の強豪がいたり、話題を変えることに成功した後発があったりして、スター、ネット有名人、話題は宣伝の必要な手段にすぎないが、本當にこの地域に陥っては元も子もない。結局、賢いブランドの成長は動的な線であり、「新梗」が「舊梗」になると、ミレニアル世代は容赦なく捨ててしまうだろう。結局、贅沢品は昔の「神殿」の光を失い、「忠誠度」を失ってしまったのだろうか。存在しない。

今日のファッション業界にとって、流量を通じて早くお金を稼ぐことは、ファッション業界の頭にぶら下がっているダルマクレスの剣であり、どのように自分の物語をうまく形作るか、そして百年以上話しても古くないことが本當のすごいところだ。