ファッションの持続可能な発展は中國ではエッジから主流へ

わずか3年間で、持続可能な発展（Sustainability）は上海ファッションウィークの固定議題となった。

先週土曜日、Gucciなどのブランドを傘下に持つフランスの高級品大手、開雲(yún)グループは上海で革新材料フォーラムを開催し、創(chuàng)意コンサルティング機構(gòu)yeyehyehの創(chuàng)始者である葉暁薇氏をフォーラムのために企畫した。上海ファッションウィークの公式イベントの一つとして、フォーラムはファッション業(yè)界をより持続可能な未來へと導く方法や革新的な材料分野が直面する挑戦などの議題について深く議論した。

2017年10月に上海ファッションウィーク期間中に「革新的贅沢品実験室」を開催し、その環(huán)境損益計算書（以下EP&L）の微信ウィジェットを発表して以來、持続可能な発展議題を上海ファッションウィークの公式日程に移すのは2回目。

2017年に開雲(yún)グループが中國で発表したEP&L微信ウィジェットは、持続可能なファッションが主流に向かう重要な節(jié)目と見なすことができる。EP&Lは、原材料から店舗運営までのサプライチェーンプロセス全體による環(huán)境影響と社會に與えるコストを測定し、貨幣形式で具現(xiàn)化することができる。実用的なツールとして、業(yè)界に新しい実用主義的な視點をもたらし、持続可能なファッションを従來の理想主義的な色彩から徐々に脫卻させている。

持続可能な発展を核心精神とするクリエイティブコンサルティング機関yehyehyehにとって、その議題に対する提案はもっと前の2017年4月にさかのぼることができて、當時葉暁薇が開催した「EyesWideOpen中國デザイナー有限責任フォーラム」はすでに持続可能なファッションを議題の重要な部分として、初めてこの議題を新興中國デザイナーと結(jié)びつけて、デザイナーの環(huán)境責任意識を呼び覚ますことを目的としている。取り上げられないのは、ファッションが石油や天然ガスに次いで世界で最も汚染が深刻な産業(yè)の一つであることを示していることだ。

頭のぜいたく品グループの裏書は、持続可能なファッションのその後の中國でのこの議題の継続的な伝播のために高い起點を築いた。昨年10月の2019春夏上海ファッションウィークに続いて、yehyehyehと上海ファッションウィークは持続可能なファッションを中心とした初の公開フォーラムを開催した。フォーラムの名稱は「由美至善」（Can Fashion Be Sustainable？）で、中國ファッションは審美的な層からより社會的責任感のある方向に向かって発展していることを意味する。

3年以來、持続可能な発展は中國のファッション業(yè)界ではエッジから主流へ、淺い時計から深く進んできた。フォーラムのテーマを手がかりに、漠然としたデザイナー責任の議論から、ユーティリティツールの介入、自省的に質(zhì)問する「Can Fashion Be Sustainable？」（ファッションは持続可能かどうか）、そして今年の材料革新に焦點を當てた持続可能なテーマのフォーラムに行けば、持続可能なファッションの議論が専門化、細分化に焦點を當てていることが明らかになる。

開雲(yún)グループ大中華區(qū)の蔡金青総裁は昨年9月の就任後、持続可能なファッションの中國での発展を重點的に推進し、フォーラムのオープニング挨拶で、生態(tài)文明建設はまず生態(tài)最適化の業(yè)界発展理念から始めなければならないと述べた。グループの重要な戦略は、勇敢で冒険的な創(chuàng)造力を発揮し、傘下ブランドが持続可能で責任を負うビジネスモデルを推進し、限界に挑戦し、ビジネスの潛在力を?qū)g現(xiàn)することに力を入れることである。彼女は中國のベンチャー企業(yè)がイノベーションに無限の可能性をもたらし、業(yè)界が必要とする変革を支援することができると信じている。

2017年、開雲(yún)グループ傘下のGucciは収入規(guī)模でエルメスを初めて追い越し、2018年にはさらに80億ユーロクラブに進出した。2017年末、Gucciは2018春夏シリーズから毛皮を使用しないことを約束した。環(huán)境面では、Gucciは環(huán)境への影響を減らすことを約束し、95%の希少皮素材が原産地を追跡できるようにするなど、高級小売業(yè)界の新たな基準を構(gòu)築するための挑戦的な目標を設定した。

昨年12月、開雲(yún)グループは中國で持続可能な発展大賞Kジェネレーション?アワードを設立した。同賞は今年9月に受賞者を選出し、1位は10萬ユーロの賞金を獲得し、上位3位はクラウドグループ投資家のアドバイス、助成、指導を受けることができる。グループによると、持続可能な発展賞の設立は、より多くの中國のベンチャー企業(yè)が環(huán)境保護材料と循環(huán)可能なサプライチェーンシステムを使用することを奨勵することを目的としている。90%以上の持続可能な発展?jié)撛诹Δ膝单抓楗ぅ隶З`ンにあり、ほとんどのサプライヤーは中國にある。インセンティブメカニズムの導入は、ビジネスイノベーションを通じて産業(yè)チェーン全體の活力を活性化することが予想される。

開雲(yún)グループ持続可能な開発計畫ディレクターのGeraldine Vallejo氏もフォーラムでグループの持続可能な発展戦略とビジョンを整理した。15年前、開雲(yún)グループは贅沢品業(yè)界の將來の発展方向が革新に依存していることを意識し、持続可能な発展を核心戦略とした。

2017年、開雲(yún)グループは2025年の持続可能な発展戦略を正式に制定し、同分野の業(yè)界リーダーとなった。今年1月、カナダのメディア企業(yè)Corporate Knightsは、世界ダボス世界経済フォーラムで2019年の世界持続可能な成長企業(yè)トップ100を発表した。その中で、開雲(yún)グループは昨年の47位から2位に躍進し、2年連続で織物、服裝、贅沢品カテゴリー企業(yè)のトップにランクインした。

業(yè)界大手の牽引の下、終わったばかりの革新材料フォーラムには、持続可能性、ファッション、革新などの分野からの専門家と代表が集結(jié)し、これまでよりも産業(yè)チェーンの各段階の力を連結(jié)した。

持続可能性はコストではなくサプライチェーンの機會である

ファッション産業(yè)のサプライチェーン端の代表として、晨風グループは中國最大のアパレル生産企業(yè)の一つである。今回のフォーラムでは、グループ株式會社の董事長、最高経営責任者の尹國新氏と持続可能な発展組織BSR中國區(qū)総監(jiān)の王林氏が「製造業(yè)における材料革新」の一環(huán)で対談し、中國の製造業(yè)の一環(huán)で持続可能な転換を行うための痛點に焦點を當て、サプライチェーンの上流にある工業(yè)用水循環(huán)を含む環(huán)境保護の実踐をさかのぼった。

株式會社あさかぜグループは1967年に設立され、國際公平労働協(xié)會（FLA）認証企業(yè)と國際持続可能な服裝連盟（SAC）のメンバーである。尹國新氏によると、グループは2003年と2004年からFLAに接觸し、持続可能な発展を検討している。企業(yè)の社會的責任とは何かについて、彼もよく知らなかったことがある。しかし、國際組織と接觸するうちに、グループは次第に理念的にメーカーが何を推進できるかについて新しい認識を持つようになった。

2006年、晨風グループはFLAに加盟して國內(nèi)アパレルOEMメーカーを組織する最初の企業(yè)となった。尹國新氏によると、企業(yè)の社會的責任の具體的な操作化の過程で、グループ傘下の12工場は現(xiàn)在、緑化と水域面積が50%以上に達した成果を?qū)g現(xiàn)している。江南地區(qū)には雨が多く、工場は雨水を集めて工業(yè)用水と生活用水とした。工場內(nèi)の水の再利用率は60%を超え、補充が必要な部分は水道水ではなく雨水から來ている。また、グループは工場建設時に屋根に太陽光を設置し、現(xiàn)在5つの工場の太陽光プロジェクトが完成している。調(diào)達についても、グループはオーガニックコットンやオーガニック麻、栽培加工條件をさかのぼることができる「フレンドリーコットン」など、ユニクロなどの主要顧客の支持を得ている。

しかし、発生後に解決するのではなく、持続可能な発展を?qū)g現(xiàn)するために源から努力することを強調(diào)した。そのため、グループは香港と協(xié)力して補助材料工場を設立し、包裝段階の材料を減らし、その他の代替材料を使用する。傘下の2つの生地工場も、水と化學染料を減らすために努力している。

生産者が持続可能な発展を推進する痛點は、段階を打開できず、下流ブランド業(yè)者と共通認識を得ていることにある。孤軍奮闘し、ブランド商の支持がなければ、理念を地に落とすことはできない。尹國新氏は、2003年にはコスト、価格の優(yōu)位性、どのように生存するかを議論することが多くなり、今日になって將來性のある企業(yè)を発見することができるようになったと回想している。彼はブランド商とデザイナーに初期の製品設計と企畫で省エネを図るよう呼びかけた。さらに重要なのは、議論を著地させることだ。ブランド商がどのようにお金を稼ぐかだけを考えているなら、メーカーはどのように生きるかだけに著目して、変えることはできない。

同じく原材料と生産端では、連連連設計グループ創(chuàng)業(yè)者兼最高経営責任者の呉迪氏、Impact Hub上海連合創(chuàng)業(yè)者兼最高経営責任者の費暁靜氏、そして歌い手、バイリンガル司會者のチャコシン氏が海洋プラスチックをめぐって討論した。

呉迪氏は特に、贅沢ブランドと持続可能な発展の理念のドッキング問題を指摘し、「多くの材料はもともと完璧ではなく、贅沢ブランドの完璧な追求には達していない。では、どのように完璧な基準を再定義し、贅沢ブランドの概念を再構(gòu)築すべきか、デザイナーはその方面の訓練を受けていない」と述べた。

彼女は全過程の大局観から持続可能な発展行為を見直すことを主張し、「多くのデザイナーは自分が環(huán)境に配慮したデザインをしていると思っていますが、この製品はフィリピンからヨーロッパに輸送される過程で多くの炭素足跡を生み出している可能性があります。全體的に環(huán)境に配慮していません。ブランドの體系には良い內(nèi)部循環(huán)があるはずで、ユニクロの內(nèi)部廃棄物再利用は比較的可能な方法かもしれません。持続可能な発展を深く理解すべきですの偽命題を見て、自分が環(huán)境を助けたかどうかを見てみましょう」

「バイオ製造」の創(chuàng)始者スザンヌ?リー氏は、非分解性材料の代わりに果物や細菌を通じて育成されたバイオ皮革の実現(xiàn)可能性を検討するための世界最先端のバイオ材料技術をもたらした。彼女はまた、エコマテリアルが業(yè)界で推進している痛點の1つを明らかにした。つまり、新材料は理念から商業(yè)化普及まで通常8 ~ 10年の沈殿過程を必要とし、これも持続可能な発展に関する計畫と実踐が長期的な努力であることを決定した。

彼女は有名なライカ生地Lycraを例に挙げた。この生地は1960年代に誕生してから20年近くの長い普及期を経て、1980年代に徐々に既製服の製作に応用され、1990年代以降カウボーイ、ニット、スニーカー、靴、高級時裝を含む伸縮性性能に特別な要求がある製品に広く応用され、この材料の爆発期を迎えた。知らず知らずのうちに人々の服裝を変えた。

注目すべきは、今年2月には國內(nèi)紡績大手の山東如意ホールディングスも、世界的に有名なライカLYCRAを含む米英ウエダ社のアパレルと高級生地事業(yè)の買収を正式に完了したことだ。?ブランド、および多種繊維の生産開発技術。これは、將來の國內(nèi)ファッションブランドが最先端の材料の源に觸れる機會があり、新材料の長い沈殿過程の早期介入により、革新的な優(yōu)位性を奪うことを意味する。

持続可能性が設計の前提となる

尹國新氏が指摘したように、サプライチェーン側(cè)が持続可能な発展を推進する前提は源から努力することであり、これは設計側(cè)も持続可能な思考を備えなければならないことを意味する。最新の臺頭した若いデザイナーは、伝統(tǒng)的なクリエイティブ思考を覆す可能性が最も高いグループとして自然に見なされている。

今回のフォーラムでは、帽子ブランドCloud Hat Systemのデザイナー、張婷婷氏が製品設計を製品制作の全過程の文脈に置いた。アディダスで実習していた張婷婷は、伝統(tǒng)的なアイデア生産プロセスにおける冗長浪費の抜け穴を発見した。「デザイナーは図面を描き、研究開発部門、研究開発部門に行ってからサプライヤーを探しに行きますが、サプライヤーはデザイナーのニーズを達成するために多くのプログラムを染色調(diào)整する必要があるかもしれません。なぜ私たちは材料を遊びに行ったり、材料の特質(zhì)を感じたりすることができないのか、この過程で（異なる）製品を設計することができるかもしれません」

彼女は材料から製品を製造し、材質(zhì)自身の屬性と特性を利用して帽子の形狀を構(gòu)築し、材料から製品の構(gòu)造と形狀を決定し、余分な製作工程と端材の浪費を節(jié)約することを主張している。

しかし、これは依然としてデザインのために十分な創(chuàng)作空間を殘しており、最近の特別プロジェクトでは、音聲をデジタル化し、再利用プログラムでデジタルを可視化し、畫像を帽子の紋様にして、それぞれの帽子に「自分の立體的な性格を持つ」ようにしている。その中の1つの不規(guī)則な形狀の帽子は実際には正方形の材料で作られた帽子で、裁斷もなく、あまり塑性も必要ありません。材料自體の面白い形狀特徴のため、模様もジャカードで織られており、プリント捺染は必要ありません。

「新しい材料を開発し、設計の制作過程からプロセスと緩和を減らし、同時に製品の美観と社會との関連感を犠牲にしない」。

次世代デザイナーは、デザインの出発點で持続可能性を前提にしており、これは非常に楽観的な信號である。同様に、今年LVMHデザインアワード準決勝に進出したファッションデザイナーのスーザン?ファング氏も昨年1月にブランドを立ち上げた當初から、デザインを指導する考え方として持続可能性を掲げていた。

彼女は以前からファッションのトップネットに自分のデザイン理念を説明し、服の上で本當に持続可能性を達成するのは実際には特に難しいことだと述べた。環(huán)境に優(yōu)しい生地を使っても、服を作るのは裁斷した殘りの生地と同じように無駄になるからだ。そこで彼女はAir Weave技術を発明し、設計に大量の生地ストリップを用いて編み、版型の大部分は正方形と三角形で、版を作る前に版型を設計し、それによって生地を最大限に利用し、角材の発生が少なく、取り外し可能で何度も利用できることを確保した。これにより、無駄を減らすだけでなく、ブランドの在庫リスクを下げることができ、ブランド運営面での持続可能な発展にとっても重要です。

これにより、グラデーションやストライプなどのデザインの可能性も広がります。新シーズンは、過去數(shù)シーズンにわたって蓄積された余分な生地を刺繍にし、歐根糸の透視効果によって水墨畫の効果を表現(xiàn)した。余分な生地はビーズバッグの內(nèi)袋や背中のバンドデザインにすることができ、ファスナーやボタンなどの余分な素材の代わりにすることができます。

工蕓以外にも、設立からわずか1年のブランドには人文主義と自然主義の気持ちが込められており、初期のデザイナーブランドでは珍しい。デザイナーは公益組織と少數(shù)民族の手蕓協(xié)力を展開し、そのシンボル的なビーズバッグも大自然からインスピレーションを受け、水晶ガラスの材質(zhì)を採用し、デザイナーが既存の素材からデザインを展開する構(gòu)想をより多く體現(xiàn)している。

このように、「素材や工程を減らし、創(chuàng)造性を高める」ことは、次世代デザイナーの新たな「ソフトパワー」になりつつある。

ビジネスイノベーションは持続可能でスタイリッシュなドーピング

GucciのMarco Bizzarri最高経営責任者は、ファッション業(yè)界全體の変化を推進するには小さなことから始めなければならず、近道はないと述べています。これまでの持続可能な発展に対する感情と理想的な面での検討とは異なり、今回のフォーラムは理念と産業(yè)実踐を結(jié)びつけ、初めて商業(yè)要素を?qū)毪贰⒊志A可能な発展の議論をより実務的にした。

力覇紳士服の最高経営責任者兼クリエイティブディレクターの洪伯明氏、および回力靴の最高デザイナーの鮑珺怡氏と秦曼氏は、「中國『智』造」の一環(huán)として、若い経営陣とクリエイティブチームの指導の下で、ビジネスブランドが將來持続可能な発展を?qū)g現(xiàn)する可能性を検討した。特にファミリーブランドを引き継いでわずか3カ月の90後洪伯明氏は、強みも劣勢も若さだと告白した。そのため、ビジネスブランドも新しい思考を賦活させる最適なウィンドウ期を迎えている。

実際には、持続可能な発展が大まかで高市場シェアのビジネスブランドに浸透してこそ、業(yè)界や社會に影響を與え、中國製造の全體的な局面を覆すことができる。

注目すべきは、今回のフォーラムにはベンチャー投資會社のPlug and Play中國區(qū)企業(yè)革新業(yè)界ディレクター（ブランドと小売方向）の朱逸菲氏も招待され、同社はこのほどFashion For Good持続可能なファッションプロジェクトを開始し、次世代革新會社に資金とプラットフォームの支援を提供した。このプロジェクトはC&A基金を最初のパートナーとし、Plug and Playをアクセラレータとし、開雲(yún)グループ、アディダス、老仏グループを企業(yè)パートナーとし、複數(shù)の持続可能な開発組織と協(xié)力し、代替原材料、サプライチェーン、小売、使用、および循環(huán)経済の4つの分野に重點を置いている。フォーラムもそのため、持続可能な発展分野のビジネスイノベーションを活性化するために、企業(yè)提案を始める一環(huán)を設立した。青結(jié)晶微生物、Circular Systems、Shokayなどの産業(yè)チェーンの異なる一環(huán)のベンチャー企業(yè)が現(xiàn)場展示を行った。

完全な市場チェーンと生態(tài)圏を構(gòu)築する必要性が高まっている。Shokayが展示コーナーで分析したように、材料サプライヤー側(cè)は持続可能な材料を開発したいと考えているが、新材料の市場進出を推進するには大量の資金が必要であり、市場需要がなければ安定的に生産能力を拡大することはできない。紡績サプライチェーンは持続可能な発展がトレンドであることを知っているが、最新の産業(yè)情報が不足していると同時に、明確な需要がなければ、多くのメーカーは自主的に研究開発にあまり力を入れない。ブランド商は持続可能な材料を使用したいが、既存のサプライチェーンは提供できず、既存の材料はデザイン感と価格でブランドのニーズにマッチできず、同時に新しい材料を使用するリスクも大きい。

世界的なファッション検索プラットフォームLystがこのほど発表した最新報告書によると、昨年10月以來、持続可能なファッションに関する消費者の検索量は前年同期比66%上昇し、ソーシャルメディアの議論の熱は930萬人に達した。このうちStella McCartneyとStan Smithsが発売したコラボシリーズは検索量が急増した製品の一つだ。また、「econyl」や「モラルブランド」などの言葉を検索する人も増え続けている。

しかし、各段階を通じて、知識と経験の共有と伝播は中國市場で極めて重要である。関連知識の欠乏により、多くの従業(yè)員がその負の影響について何も知らず、また多くの知る人がこの事実を無視することを選んだ。認知-感情-行動というチェーンの上で、中國市場が現(xiàn)在直面している主要な問題は依然として認知段階にとどまっており、各フォーラムも教育業(yè)界の役割を果たしている。しかし、一部の消費者はすでに目覚め始めており、需要の変化はむしろ業(yè)界に変化を迫っている。

持続可能な発展、特に持続可能なファッションは、中國では間違いなく新興のものである。しかし、穏やかな水面下では、産業(yè)チェーン全體が暗躍している。結(jié)局、誰も袋小路に入りたくない。