浙派服飾：“快時尚”已隨風潛入夜

　　在杭州武林廣場，你偶爾一瞥，會驚詫于優衣庫的付款臺前排隊。

　　ZARA母公司西班牙Inditex公司2009年全年銷售總額為111億歐元，已經躍居全球最大衣類零售企業;H&M緊隨其后，年銷售額沖上104億歐元;優衣庫的創始人柳井正成了日本首富。從這個角度看，中國服裝業的成長空間重新打開，人們以為的“天花板”被掀翻了。“在未來5到10年，中國的服裝業一定會出現500億至1000億的大企業。”寧波博洋紡織有限公司董事長戎巨川預言。

　　我們是被驚醒的夢中人。而在浙江服裝業，很多“高人”早已睜眼看世界。環顧四周，ZARA、H&M所倡導的“快時尚”已隨風潛入夜。

　　被顛覆的制造業

　　“博洋”總部，隱匿于喧鬧的市井小巷。寧波南門啟文路，這里曾經是一個紡織廠，如今早已不聞機杼聲?？諘绲呐f廠房、舊倉庫，在鮮艷的涂料裝點下，立即有了創意LOFT的韻味。一個舊倉庫，被改造成了員工運動室，還有一個倉庫，據說在小型訂貨會時會派上用場。正像這舊廠房的改頭換面，“博洋”也早已不是那家來樣加工的小紡織廠。人們熟知“博洋”，是因為它的家紡產品。而十多年前，“博洋”開始涉足營運服裝品牌，如今旗下已經有唐獅、德瑪納、艾夫斯、涉趣等6個品牌。

　　“2008年、2009年還是每年15%的增長，今年將有30%以上的增長。”說起“博洋”服裝板塊的發展態勢，戎巨川的笑意中透露輕松，“我們正處于一個爆發期。”

　　對于“爆發期”的最好注解是，2009年僅唐獅單個品牌就實現銷售20多億元，而上個月剛剛開過的訂貨會，僅冬裝就達到12億元;前幾年相對沉寂的艾夫斯，從去年開始發力，預計2011年銷售就能趕上2009年的唐獅。而此時，浙江的很多服裝加工廠正處于接單后的糾結中。在經歷了去年的蕭條后，由于補庫存效應，今年上半年訂單突然無比飽滿，不過此時，人工漲了，原料漲了，算來算去，賺的利反而少了。比成本上漲更尷尬的是招不到人，在一些區域，“招工大戰”已經直接演變成門對門“挖墻腳”。

　　這個“爆發期”顯然不屬于傳統制造的服裝業。

　　和“博洋”一樣處于“爆發期”的，在寧波還有“太平鳥”。這家曾以男裝馳名的企業，2009年女裝銷售額已經達到28億元。一位服裝業的人士留意到“太平鳥”是在三年前，“突然有一天，讓人眼前一亮。”他發現，杭州武林路上那家“太平鳥”專賣店的女裝，從中規中矩、有點職業，變得時尚多變。

　　這些處于“爆發期”的企業幾乎都有這樣的特點：制造業離核心越來越遠，取而代之的是設計和營銷，更像個服務業企業。

　　“博洋”一年銷售的服裝已經達到5000萬件，“每年的樣衣就有20萬件，夠一家中型服裝廠吃飽。”有數千家企業在為“博洋”提供生產制造的配套。即便是衣服后面的一個小小標簽，就能為一家工廠帶來每年好幾百萬元的銷售收入。

　　這些工廠和“博洋”保持著既松散又緊密的關系。說松散，這些工廠和“博洋”沒有直接上下屬關系，純粹是一紙合同;說緊密，有的工廠就接“博洋”一家的業務，常年如此。

　　說明白點，“博洋”的制造基本上是外包的。“博洋”也有自己的大型工廠，但只是資本為紐帶的連接。“為什么業務一定要給自己的工廠?”戎巨川反問，“如果別的工廠能提供穩定的質量，更好的價格，為什么不給它?”

　　“博洋”專門打造了一個采購平臺，這個平臺上活躍著幾十個采購經紀人，每當有品牌在這個平臺上下單，這些經紀人也是憑本事吃飯，看誰能拿到最好的產品和價格。“博洋”有專門的檢測中心，一年幾十萬個批次的檢測量。

　　如果讓“雅戈爾”的李如成來評價，他可能會說“這正是服裝產業價值鏈的一部分”。

　　李如成注意到，現代服裝產業，建設價值鏈已經替代了產業鏈。