國際品牌高層人才流動泄業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略玄機(jī)

　　今年5月，法國奢侈品品牌路易·威登(Louis Vuitton)將美國輕奢品牌寇馳(Coach)及其新任高管Joon Ma告上法庭，原因是Joon Ma在今年4月初辭去了路易·威登加拿大及百慕大地區(qū)的副總一職，后于4月28日在寇馳入職，現(xiàn)今老東家懷疑其向寇馳公司泄露了商業(yè)機(jī)密。

　　無論泄密是否屬實，高管跳槽恐怕是品牌，尤其是國際大牌最為頭疼的事情。眾所周知，時尚產(chǎn)業(yè)圈子雖然不大，然而卻是人才流動性最大的行業(yè)之一。擁有多年工作經(jīng)歷的高管一直都是圈內(nèi)炙手可熱、競選爭搶的人才。隨著品牌對全球市場開拓的迫切愿望，擔(dān)任過亞太區(qū)和中東區(qū)等市場的高管愈發(fā)受到重視。人才的流動很大程度上可以反映出品牌對于國際貿(mào)易的需求。

　　借力人才幫助上位

　　無論是品牌知名度還是銷售額，寇馳和路易·威登都具有較大的差距。作為全球第一大奢侈品集團(tuán)，LVMH2013年全年銷售額達(dá)291億歐元，比2012年增長4%。而輕奢品牌寇馳2013財年的銷售額為12.2億美元，相比上年增長6%。品牌實力如此懸殊，為何路易·威登還要與寇馳"一般見識"，連同自己的前任高管一同狀告?這恐怕與寇馳在男士服飾皮具領(lǐng)域發(fā)力，并在亞太區(qū)表現(xiàn)搶眼有著緊密的關(guān)系。

　　皮具部門是年路易·威登最重要的利潤來源，然而2013年該品牌皮具的增幅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，創(chuàng)2008年以來最低，集團(tuán)首席財務(wù)官讓雅克·吉約尼曾表示，路易·威登一半左右的業(yè)務(wù)與亞洲市場有直接或間接聯(lián)系，而目前品牌正在失去亞洲市場對其產(chǎn)品的需求。相比而言，寇馳去年不僅全球業(yè)績有所增長，還在中國大陸地區(qū)新增8家門店，中國地區(qū)門店總數(shù)增至126家。3年前才開始進(jìn)入男士市場的寇馳，在男士皮具產(chǎn)品領(lǐng)據(jù)發(fā)展得更是風(fēng)生水起，現(xiàn)在許多品牌專賣店都有至少1/3的空間留給男士系列，還用專門的櫥窗來展示，以及專門的入口迎接男性消費者。

　　眼見著一個輕奢品牌逐步占據(jù)自己的主打地盤，并和自己最擅長的皮具較量，路易·威登顯然不愿意在此時接到高管跳槽到對手企業(yè)的消息。任何一個商業(yè)機(jī)密的透露，都有可能影響到兩個品牌在2014年的較量。

　　寇馳的目的也很明顯，Joon Ma身為全球最為知名的奢侈品牌管理人員，專業(yè)性強(qiáng)且經(jīng)驗豐富，將帶領(lǐng)寇馳走向更高端的領(lǐng)域。通過對人才的吸引，向最頂級的品牌學(xué)習(xí)成功經(jīng)驗，是寇馳借力提升的法寶。

　　而另一起關(guān)于LVMH集團(tuán)的人才流動事例是，該集團(tuán)前高管丹尼爾·拉隆德于5月開始執(zhí)掌法國時尚集團(tuán)SMCP，該集團(tuán)旗下包括 Sandro、Maje等時尚女裝品牌。由于SMCP和LVMH有著相當(dāng)大的懸殊，這次人才流動就像是貴族嫁入中產(chǎn)家庭。丹尼爾·拉隆德曾在LVMH集團(tuán)任職長達(dá)十幾年，負(fù)責(zé)過集團(tuán)北美區(qū)手表和珠寶業(yè)務(wù)，之后執(zhí)掌路易·威登公司北美分公司，以及酩悅香檳全球業(yè)務(wù)。此前他還擔(dān)任拉夫·勞倫公司總裁一職。Sandro et Maje的創(chuàng)始人埃弗利娜·謝特里和朱迪絲·米爾格龍表示：“丹尼爾·拉隆德的加入令人十分高興，他能夠為我們品牌的國際發(fā)展帶來多年的豐富經(jīng)驗。”丹尼爾·拉隆德也表示雖然SMCP并不屬于奢侈品范疇，但是其業(yè)績令人驚喜，他將利用自己多年的人脈和資源帶領(lǐng)品牌在北美市場和新進(jìn)入的亞洲市場進(jìn)一步發(fā)展。

　　用對人才轉(zhuǎn)戰(zhàn)市場

　　為了拓展男士市場，寇馳還曾從Dunhill挖走了該品牌當(dāng)時的中國區(qū)董事總經(jīng)理Jonathan Seliger，擔(dān)任中國區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官。這一任命正是因為品牌看中了Jonathan對中國男性奢侈品市場的了解。果然，2013年寇馳男性產(chǎn)品銷售額達(dá)到6億美元，占品牌總銷售額的12%，其中中國市場所占比重超過其他市場。由此可見，開辟新領(lǐng)域最快的方式就是用對人才。

　　近兩年，在中國市場發(fā)展得不盡如人意的馬莎百貨，終于意識到快時尚集團(tuán)對其的沖擊，今年4月宣布任用ZARA母公司Inditex集團(tuán)的亞太區(qū)前人力資源總監(jiān)Maria Rodal為馬莎百貨中國區(qū)總經(jīng)理。Maria Rodal在中國市場擁有豐富的零售經(jīng)驗，在加入馬莎之前曾任Zara母公司Inditex集團(tuán)的亞太區(qū)人力資源總監(jiān)。Hermann中國零售博主吳子恒對此評價道：“馬莎此舉無疑是希望借助快時尚領(lǐng)域的人才，加速中國區(qū)業(yè)態(tài)向更快、更新、更時尚的方向轉(zhuǎn)型，以符合急速變化的中國市場的需求。”他還表示，中國市場早已成為快時尚品牌的主要目標(biāo)。ZARA、H&M以及優(yōu)衣庫等品牌都在中國有不錯的表現(xiàn)。而馬莎本身的定位是一個中間階層的百貨，既不高端大氣，也不時尚平價，因此近年來被越來越喜歡快時尚的消費者所忽視。

　　美國知名奢侈品電商Moda Operandi前任商品總經(jīng)理兼創(chuàng)意總監(jiān)Indre Rockefeller，同樣于4月跳槽西班牙奢侈時尚品牌Delpozo擔(dān)任美國地區(qū)總裁一職，負(fù)責(zé)美國業(yè)務(wù)及新產(chǎn)品類別的開發(fā)。Delpozo老板Pedro Trolez透露，目前品牌正經(jīng)歷高速的發(fā)展，對擴(kuò)張版圖并提高銷售業(yè)績有著強(qiáng)烈的需求，品牌未來很可能將在電子商務(wù)領(lǐng)域謀求發(fā)展。由此一來，此次人才收攏計劃可謂一箭雙雕，因為Indre Rockefeller不僅在奢侈品電商Moda Operandi有著豐富的工作經(jīng)驗，而且其作為洛克菲勒家族的第五代傳人Justin Rockefeller的妻子，以及美國《Vogue》主編Anna Wintour的前助理，在美國時尚圈有著不凡的影響力。事實上，Indre Rockefeller在跳槽前就為該品牌進(jìn)入美國時尚版圖作出了重要貢獻(xiàn)。她曾通過Moda Operandi將Delpozo引進(jìn)美國，并幫助Delpozo從2013年開始在紐約時裝周舉行發(fā)布會。

　　不僅是時尚企業(yè)相互搶奪人才資源，其他行業(yè)也十分看好時尚產(chǎn)業(yè)出身的高管們。今年年初IT行業(yè)巨頭蘋果公司迎來了新的零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人——巴寶莉集團(tuán)前CEO安吉拉·阿倫茨。該任命消息于去年10月就已宣布。蘋果公司CEO蒂姆·庫克表示，由于阿倫茨對品牌、文化、核心價值的專注，巴寶莉才實現(xiàn)了杰出的增長。事實上，從去年開始蘋果公司陸續(xù)招聘了時尚零售界的幾位高管，包括李維斯的高級副總裁和圣羅蘭CEO保羅·德內(nèi)夫等。IT企業(yè)招納時尚高管，看來蘋果是要對零售市場進(jìn)行新一輪的推動。