Marc Jacobs集團CEO卷入丑聞

　　圖注：Marc Jacobs集團主席Marc Jacobs 2009春夏女裝發布會上

　　Robert Duffy最近有點煩。3月31日，Marc Jacobs公司前任營運總裁Patrice Lataillade入稟紐約法院，狀告Duffy性別歧視及挪用公款。此事立即在互聯網上引起軒然大波，所有時尚博客都第一時間轉載了這條新聞。據《紐約郵報》報道，Lataillade在起訴書中列舉了Duffy的一系列“不道德行為”，例如在辦公室展示同性色情書刊并要求職員觀看，制作和散播職員的不雅照片，以及讓一名店員為其表演鋼管舞等。

　　聯想到不久前曝光的American Apparel創始人囚禁女店員的丑聞，“性”在時尚界似乎又卷土重來。制造話題的還有巴黎時裝周上Jacobs為Louis Vuitton帶來的戀物癖主題發布會。在那場充斥著透視裝和制服的秀中，Jacobs直面各種禁忌，讓模特戴著手銬登臺;在一片叫好聲中，超模Kate Moss一邊吸煙一邊壓軸出場，全然無視法國的室內禁煙令。和Jacobs相處了20多年之久，Duffy是否也沾染上了前者的一些“壞”口味?或者說，這一對合作多年的好搭檔，其實從來都是“臭味相投”?

　　4月8日，也就是事件爆發8天后，Duffy現身上海，出席Marc Jacobs品牌在和平飯店舉辦的2011春夏展示。當天下午，他接受了《外灘畫報》的專訪，并首次正面回應被起訴一事。“這種官司在美國常有發生。”他說。究竟是遭人抹黑，還是確有其事，Duffy未加說明，但他強調自己得到了Marc Jacobs所屬的LVMH集團的全力支持。“他們讓我不用擔心。”

　　此前，LVMH就曾派發言人表達了集團的立場。“起訴書中的指控是不尊重事實的。”聲明說，“Lataillade因嚴肅問題被解雇，與其控告的內容無關。”{page_break}

　　圖注：Robert Duffy出席Marc Jacobs品牌在和平飯店舉辦的2011春夏展示，與熊黛林、張靜初等明星一起坐在前排

　　話題制造者

　　這已經不是Robert Duffy第一次受負面新聞之擾。今年3月25日，一名不堪工作壓力的實習生在Marc Jacobs公司的官方Twitter上公然指責Duffy為“暴君”，讓11萬個粉絲看了一場好戲。當時，微博賬號“MarcJacobsIntl”正由其管理。“你們不知道Robert有多難搞。我只是個實習生，明天是我在這里的最后一天，不然我不會說這些。”此人寫道，這條言論4小時后才被刪除。“MJ這里一切都好。Twitter是個危險的地方，請保護好你的密碼。”一條新的微博澄清道。

　　當被問及是否認為自己是個好上司，Duffy舉手指向幾個在周圍跟拍他的年輕助理，說：“你應該去問他們。”停頓了一會，他又說：“我覺得我是個好老板。”如今，為Marc Jacobs微博發帖的已經另有其人。在Duffy接受本報采訪之時，這位繼任者也在現場，忙著為Duffy拍照和上傳。

　　也許你有所不知，直到今年2月，“MarcJacobsIntl”上的消息還都是Duffy本人發的。熱愛互動的他不僅常常不知疲絕地答讀者問，還不時地分享一些堪稱私密的照片。和Jacobs一樣，Duffy好像從不害怕觸及禁忌，他的直白、“敢說”與人們印象中CEO們冠冕堂皇的形象相去甚遠。曾有一條他的微博讓人大跌眼鏡：“我們連一件完工的衣服都沒有，所有要出現在秀上的衣服、包、鞋，一件都還沒完成。”說這話時，距離Marc Jacobs新裝發布的日期只有短短12天。

　　在采訪中，Duffy也偶然透露出不修邊幅的隨意感，好像沒有什么是不可以問的。有時，你甚至忘了，面前坐著的是一個年銷售達3.5億美元的大公司的總裁。

　　回到27年前，當Duffy決心和初出茅廬的Jacobs聯手打造品牌時，其實兩人并不被看好。“別人說我們一個年少貪玩，一個半路出家，這樣的合作注定不會長久。”Duffy回憶道。然而，Jacobs和他用成就粉碎了外界的猜疑。財政危機和利益分配，流言和丑聞，都沒讓這段伙伴關系走向終結。

　　在時尚界，每個成功的設計師背后都有一位類似Duffy的人物。Yves Saint Laurent的每次精神崩潰之后都有伴侶Pierre Berge為他收拾殘局;Giancarlo Giammetti則讓Valentino遠離銷售數字，確保其永遠“生活在云彩里”。Duffy的不同之處則在于，他和他的搭檔一樣“瘋”。

　　你何時見過你的老板在公司年會上插著翅膀穿著羽毛?這兩個人就會。Marc Jacobs的化裝舞會向來是紐約派對季的高潮：2006年，Duffy將自己扮成了米開朗基羅，Jacobs則變身成一只肥碩的信鴿;更早的一年，Jacobs以豬的造型亮相，在他身邊，Duffy身穿黑色綢緞服裝，像牛仔槍手一樣大搖大擺地走來走去，真是好一對活寶。{page_break}

　　Marc Jacobs與Robert Duffy在2006年與2005年的Marc Jacobs圣誕舞會上

　　瘋狂二人組

　　乍看之下，56歲的Duffy和48歲的Jacobs是對奇怪的組合，別的不說，光是他倆的身高就有著天壤之別。Duffy 來自賓夕法尼亞的一個小鎮，其父是位鑄鋼廠經理。他高中畢業后來到紐約，成為Bergdorf Goodman百貨公司的第一位男性店員。在不同樓層工作過一段時間之后，Duffy發現自己什么都能賣。Jacobs在紐約長大，他的父母曾是William Morris經紀公司的經紀人。他7歲喪父，母親先后改嫁3次。早熟的Jacobs從青少年時期就開始頻頻光顧夜店，在Studio 54徹夜狂歡后直接去帕森設計學院上課，對他來說是常有的事。1984年，兩人相識于Jacobs的畢業作品發表會。彼時剛滿30歲的Duffy在第七大道上一家名為Reuben Thomas的服裝品牌任銷售經理。“自創品牌是我的目標，我一直在尋找機會。”Duffy說。作為帕森畢業班的風云人物，Jacobs對Duffy來說自然是再好不過的合作人選，一見如故的兩人決定自立門戶。在獲得了Reuben Thomas的投資后，同年他們首次以Marc Jacobs的名義發布作品。

　　1987年，Jacobs榮獲美國時裝設計師協會CFDA頒發的“Perry Ellis設計新人獎”，并于兩年后和Duffy一同入主正值轉型期的Perry Ellis品牌。可惜好景不長，在推出了著名的“Grunge”垃圾系列后(試想一條售價1000美元的絲綢連衣裙被處理得好像一件法蘭絨襯衫)，他們雙雙被炒了魷魚。恢復獨立，Jacobs的設計每一季都好評如潮，但扭虧為盈卻是天方夜譚。回首往事，Duffy用“浪漫”一詞形容那段艱難歲月。“我記得那時我想，我以后恐怕再也不會擁有這種程度的自由了。”

　　自由終究是不夠的。經過長達8個月的談判，Jacobs和Duffy于1997年加盟Louis Vuitton，分別擔任藝術總監和工作室總監。在此之前，Vuitton從未染指時裝領域。之所以積極游說Jacobs接下這份工作，Duffy其實打了個生意人的小算盤，他心里清楚，LVMH既然同意投資Marc Jacobs(這是修訂合約時Duffy最堅持的一點)，就不會讓他們收購的第一個美國品牌輕易失敗。

　　今天，Jacobs在Vuitton取得的成績已無須贅述，但在合作初期，雙方的摩擦可謂不少。玩性不改的Jacobs常常缺席例會，矛盾激化時，更曾透過《華爾街日報》抱怨“LVMH對我不如Gucci對Tom Ford好”。作為某種停戰協議，LVMH答應對Marc Jacobs擴大投資，讓其逐漸從紐約蘇荷區的唯一一間店鋪發展到如今全球超過300家的規模。“我們和LVMH的關系越來越好。一旦你開始為集團賺錢，人人就都很愛你。”Duffy笑說，“現在，我們已經是這個集團最老的一批員工了。”

　　Duffy和Jacobs的關系則好比一對生活多年的老夫妻。“如果說公司是個大家庭，那么我就是老爸，Marc是怪脾氣的老媽。我們每天見到他前就會想，‘她今天好嗎’，‘心情不錯吧?’”Duffy說。他的話也不全是玩笑。雖然Jacobs臭名昭著的派對史已成過去，但很長一段時間內，他仍日日與可卡因做伴，更曾因鬧事被趕下飛機。情況最嚴重的時候，Jacobs連續幾日不出現，等到意志消沉的他姍姍來遲，全體人員只得陪他周末加班加點——最后，Duffy不得不親自向工作室成員賠罪。“Marc的私生活出了問題，但我并不能確定他又重新染上了毒癮。”Duffy回憶說。

　　轉機發生在2007年2月，Duffy和Jacobs剛剛完成了紐約的發布會，正在倫敦著手準備新店開張及副線Marc by Marc Jacobs的秀。在克萊瑞奇酒店大堂里苦等對方3小時無果后，忍無可忍的Duffy沖進Jacobs的房間向他攤牌。“我對他說，Marc，我知道你是怎么回事。Louis Vuitton的秀一完，你就去戒毒所。”Jacobs試圖軟磨硬泡，爭取多一點時間，但Duffy不愿讓步，甚至威脅退出。Jacobs這才妥協。“要是沒有Robert，我想我早就死了。”他后來說。{page_break}

　　圖注：Marc Jacobs 2011秋冬發布會負責人之一Julie Mannion正在現場向Robert Duffy匯報工作進度

　　零售奇才

　　說到如何管理那些極富創造力卻又個性鮮明的人才，在這方面Duffy可謂出類拔萃。許多高檔時裝店里的店員都態度傲慢，而Marc Jacobs的店員卻以友好親切出名。這主要歸功于Duffy，他憑直覺雇傭員工，并且總能在意想不到的地方發掘人才，甚至是高級銷售。舉例來說，他曾把一個酒店門僮和Adidas鞋子銷售員培養成Marc Jacobs歐洲區銷售經理。“你的資歷根本不符合這份工作的要求，但你卻是最適合的，”他對曾是運動鞋推銷員的Reed Purlitz說。

　　當然，Duffy從來就不是一個按常理出牌的企業管理者，這從Marc Jacobs店鋪的選址上就可見一斑。“我們在Mercer街開的第一家店鋪根本沒花多少錢，因為Mercer街上幾乎什么都沒有。除了一個車庫外，我們的店是兩個街區里唯一的商店。人們都以為我瘋了。當我幾年后在西村Bleecker街開店時，他們的反應又是如此。”Duffy說。他表示Marc Jacobs進軍西村的初衷不過是因為他住在附近，覺得這樣比較方便罷了。此后，Marc Jacobs一連在西村開設了6家店鋪(包括一家名為Book Marc的書店)，徹底把這個原本安靜的居民區改造成了游人如織的時尚王國。

　　店鋪對Duffy來說就如同設計對Jacobs來說一樣重要：它是整個流程的核心。“零售業總是不斷在變化，你需要了解你的顧客。” 他說，“除非你很樂意待在店里，否則你永遠無法體會這一點。”當觀察到顧客在用手感覺襯衫的面料或者忽略了衣架上的裙裝，這些現象所傳達的信息遠遠比銷售報表更有用。“我每天回家都會經過Bleecker街Marc by Marc Jacobs的門店。”《Vogue》主編Anna Wintour說，“有很多次我都透過櫥窗看見Robert在那里疊褲子，或將衣物擺上貨架。”

　　無論你有多少預算，你都能找到屬于你的Marc Jacobs：主線，副線，還有被稱為“第三條線”的Special Items系列，專賣90美元的包和5美元的心形項鏈。“我的想法是創造一個真正多元化的品牌。可能我真的是太愛零售業了，我總覺得一家店不能只有昂貴的商品。”Duffy說。可想而知，LVMH否決了他的提議，生怕售價20美元的T恤會毀掉主線的高端形象。但你以為Duffy會乖乖聽話嗎?

　　“和我們推出家居用品時的情況一模一樣：他們不讓我做，但我還是去捷克定制了一批水晶和瓷器，直接堂而皇之地放在店里。”等到LVMH的人聽夠了Duffy的意見，終于決定放手一試時，Duffy再告訴他們，其實這些產品早就在店里賣了。

　　不過，這都是上個階段的事了。眼下Duffy決定將精力放回主線，因為“我認為我們依然有很大的上升空間”。這也就是為什么今次Marc Jacobs會斥資在上海舉辦主線系列的發布會。那么，在Duffy看來，未來的Marc Jacobs公司會成為一家怎樣的品牌?接近退休年齡的他會繼續工作多久?Jacobs會一直留在Louis Vuitton嗎?對此，Duffy的回答是：“我可沒有五年計劃，我能有個兩周計劃就不錯了。

　　[導讀]日前，Marc Jacobs集團主席Robert Duffy遭到指控，稱其在辦公室內興風作浪，“播放同志色情片，散播員工裸照，強迫員工為其表演鋼管舞”，可謂無惡不作。{page_break}

　　Selma Blair和Robert Duffy在Marc Jacobs 2008秋冬女裝發布會上

　　B=《外灘畫報》RD=Robert Duffy

　　B：你和Marc Jacobs共事多年，當中有沒有一刻讓你們對彼此感到厭倦?

　　RD：這倒不會。我們是很好的朋友，彼此很合得來。我們也很少吵架，過去會，現在不會了。這么多年來，我們一直分享一間辦公室，不管是Louis Vuitton還是在Marc Jacobs都是如此。現在他在紐約，我在上海，但我們還一直互發短信。不過，下班后我們就各干各的了。你知道，在和一個人工作整整一天后，晚上你就不太想見那個人了。

　　B：設計師如今肩負巨大的創作壓力，對一個像Marc這樣身兼數職的設計師來說，每年有10幾個系列要完成，如何應付得過來?RD：確實如此。品牌越是發展，設計師的壓力就越大，再說外面還有很多人盯著你，等著看你難堪。就Marc而言，他的精力主要用于設計Marc Jacobs和Louis Vuitton的女裝主線和配飾，也就是說那些你在秀上看到的東西。至于男裝及副線，他就管得比較少，一般只需做最后的指導就行。但是，光是設計主線就已經占用了他的全部時間。很多人不知道，發布會上幾乎每套衣服的圖稿都是Marc親手畫的，從試裝到造型，所有這些事他都親力親為。所以，基本上發布會前的兩個禮拜，我們都沒日沒夜地工作，連續兩天不睡覺也是常有的事。

　　B：前不久John Galliano的遭遇為許多人敲響警鐘。和他一樣，不少設計師私下里借助酒精和毒品麻醉自己。Marc過去也有過他的問題??

　　RD：是人都會犯錯，他們應該被原諒。對我來說，我只想要Marc身心健康，這是最重要的。雖然時間永遠不夠用，Marc還是堅持每年圣誕節放一周的假，我也一樣。經常出差，有時確實覺得很累，畢竟我已是個50多歲的人了。

　　B：不知你是否愿意就近期被起訴一事發表你的看法?

　　RD：這種官司在美國常有發生。我想說的是，此事發生以來，我們的合作伙伴LVMH集團給予了我極大的支持。他們讓我不用擔心。

　　B：你怎樣形容Marc、你和Louis Vuitton的合作關系?

　　RD：我們在著手簽訂新的合同，過程并不艱難，因為LVMH和我們彼此都有繼續合作的意愿。Louis Vuitton是個不可思議的品牌，我知道Marc很喜歡在那里工作，他現在把巴黎看作自己的家。我在Louis Vuitton的頭銜是工作室總監，負責管理和錄用Marc的設計團隊，現在我大概每個月只要去一次巴黎Vuitton的辦公室便行。

　　B：過去十年中，Marc Jacobs公司發展迅猛。在全球大規模開店的同時，還發展出一系列豐富的產品線。除了主牌Marc Jacobs、副牌Marc by Marc Jacobs外，你們還在部分店鋪內銷售名為“Special Items”的平價產品。為什么會想到要推出這個系列?

　　RD：我的想法是創造一個真正多元化的品牌。可能我真的是太愛零售業了，我總覺得一家店不能只有昂貴的商品，最好還能賣雨鞋、人字拖，這些簡單那的東西。我知道Marc by Marc Jacobs的顧客很愿意為大衣和羊毛衫花錢，但我希望能吸引更多囊中羞澀的新顧客。

　　B：你們每次進軍新領域看似都很隨意，好像沒有太多顧慮。

　　RD：沒錯。你知道我們怎么會推出內褲的嗎?當時有人來我們店里，說要買男士內褲，可我們根本沒有內褲。我覺得這是個不錯的主意，就決定一試，現在我們的內褲生意很好。

　　B：你可曾擔心“第三條線”會有損主線在人們心目中的高端形象?

　　RD：這一情況目前還未發生。我一直說我們很幸運，就算經濟不景氣，也沒有影響我們的生意，最近幾年我們一直在擴張。不過，在對公司定位進行重新評估，Special Items已經越來越少。現階段，我們決定把精力放回主線。我認為我們依然有很大的上升空間。

　　B：這就是為什么你們今天會為Marc Jacobs做一場秀。

　　RD：是的。接下來，我們會在全球范圍內推廣主線，因為Marc by Marc Jacobs已經無處不在了。先前在巴黎Marc Jacobs的店里，我碰到一個來自中國的女顧客。我猜她在時尚界工作，因為她認識我。她說，我很喜歡你們的主線，為什么你們不在中國開店?我說，我們有店啊。她卻不知道。

　　B：在你看來，中國市場和其他市場有何不同之處?

　　RD：沒有什么不一樣。不知為何，人們一直問我這個問題。在我看來，中國市場和其他市場沒什么不同。