中國服裝品牌掀起“外援”熱

　　繼去年創世、愷王等品牌相繼引入法國、意大利的設計師之后，今年，越來越多的中國品牌也開始引入國外的設計師和國外的營銷團隊，希望依靠國際力量把品牌推向高端。

　　男裝“轉型風”勢頭最強勁

　　男裝是這股“轉型風”中勢頭最強勁的，邀請外國知名的設計師和工藝制作師對品牌進行提升是這股轉型風中最重要的風向標。

　　最具代表性的是七匹狼為邀請來的法國設計師丹尼爾·法瑞特打造的“全新設計師品牌SEPTWOLVES”，新品牌的服飾于上月底正式亮相。這一系列定位于25至45歲的社會精英消費群體的服飾，號稱競爭對手是BOSS、 ZEGNA、BROOK BROTHERS、ARMANI、BURBURRY等國際品牌。據了解，七匹狼還計劃今年在北京、上海等地發展20家面積800平方米以上的“七匹狼男士生活館”，提升品牌的高端性。

　　雅戈爾和莊吉等男裝品牌則把目光瞄準了市場，希望借助外援提升自身的品牌價值。雅戈爾完成了中國服裝業最大的一宗海外并購，以1.2億美元收購了美國服裝巨頭KELLWOOD公司的男裝業務。而莊吉則引進了美國高檔男裝市場份額第一位的男裝品牌Joseph Abboud。此外，報喜鳥等品牌也一樣不甘落后，引進了意大利的工藝師，注重強調和提升衣服的品牌和細節。

　　女裝品牌也同樣搭上了這股“轉型風”，日前雪蓮羊絨推出“變身”策略，不但簽約了李冰冰為首位品牌形象代言人，還與美國權威時尚管理集團UTA公司、意大利Lebelleforme時尚設計集團達成戰略合作，借助其國際品牌和渠道零售方面先進的管理體系。

　　國內消費者擔心轉型后價格大幅上漲

　　面對國內服裝品牌近乎狂熱的“高端轉型風”，記者通過采訪了解到，大約有一半的消費者持肯定態度，認為這可以改變國內設計相對較“土”的局面;而更多的消費者關心的則是價格問題，多數人認為國內品牌在轉型之后價格會大幅度上漲。

　　記者在隨機的購買意向調查中發現，如果價格相仿的國內品牌和國際品牌，超過九成的人都愿意去購買國際品牌，“畢竟國內品牌少了歷史的底蘊和品牌的內涵”，但價格依舊是國內消費者購買服裝時的一個重要因素。

　　而國內不少服裝專業人士也對國內服裝品牌聘請外援的做法提出了質疑，認為“國外的和尚未必能念好國內的經”，邀請外援對國內服裝品牌長遠的發展并沒有多大的影響。對此，雅戈爾的集團副書記鐘雷明表示，除了聘請國外設計師之外，品牌形象的重新設計和打造、賣場形象和質量以及培養買手隊伍等都必須在計劃考慮之內，有一個全盤的計劃并花上三五年的時間才能實現品牌的初步轉型。