“時尚頑童”Gaultier的混亂世界
2005秋冬高級時裝中的婚紗禮服
如果說像克里斯汀·拉夸、約翰·加利亞諾設計的服裝常常激發人們對富有、奢侈和排他性的幻想，高緹耶向來更多地表現出他對被低估的次文化的興趣。倫敦街頭孩子極高的莫霍克式發型和帶安全別針的褶裥短裙、哈西德派猶太教徒服飾、法國康康舞及艷舞女郎，盡管每個設計師多少會從街頭風格得到些靈感，但是在高緹耶那里，凌亂的日常生活會更加不受阻礙地登上他的表演T臺。
所以，“朋克康康”討論的是倫敦朋克文化和巴黎時髦——或者說巴黎皮嘉爾區(Pigalle)和倫敦特拉法加廣場(Trafalgar)對高緹耶的審美影響。“都市叢林”部分，不同種族文化的影響讓他從傳統的民族服裝引申出自己的新形式。最后“大都會”潛入他的未來主義創作，他為阿莫多瓦的《基卡》、呂克·貝松的《第五元素》、彼得·格林納威《廚師、盜賊、他的妻子和她的情人》等影片貢獻了他的服裝設計。
高緹耶經常使用的一句話是“為什么不呢?”1984年的“壞男孩”系列中，他第一次把短裙變成男人的時裝。雖然后來賣出去了3萬件男人的裙子，他一直辯解自己沒有挑釁的意圖，而是受傳統的啟發，來自穿裙子的蘇格蘭男人，還有餐館里穿長圍裙的侍者。“這不是一個同性戀聲明，恰恰相反，男人在改變，他們已經不再像過去那么有男子氣概了。男人可以哭泣，女人可以打仗，為什么不呢?”
他對模特的選擇也如出一轍，20世紀70年代中期，時尚界被高大的金發女郎所主宰，他選擇各個種族的模特走上他的表演臺，女模特法里達·科爾法(FaridaKhelfa)作為一位北非后裔，第一次在巴黎時裝表演中占據了重要位置。法國政府頒布嚴格的移民法后，他也曾在T臺上用100%的黑人模特。他的模特還包括超重的、禿頭的、年紀大的、全身刺青的，有著魯本斯筆下人物的壯碩身體或者莫迪里阿尼畫像式面孔的，因為身上非常規的美而被選擇。
當1976年高緹耶在巴黎天文館里發布他的第一個時裝系列時，總共只有9個模特，穿著用棉質印花布、帆布、家用紡織品等廉價面料制作的
2001年春夏高級時裝系列中的綢緞緊身胸衣
高緹耶生于1952年4月24日，在巴黎郊區的沉悶環境中長大。他的父親是會計，母親是名職員，外祖母瑪麗也住在他家附近，獨自經營一個家庭式保健所，為她的女客戶提供按摩、美容、婚姻顧問等服務。她是一位性格古怪不羈的寡婦，喜歡穿著襯裙出門。所以高緹耶后來說，“內衣外穿”是從她那里偷來的想法。
瑪麗溺愛她的外孫，在她家里，小高緹耶被允許看“巴黎女神游樂廳”(TheFoliesBergere)這樣的電視節目，讓一個小男孩對著那些穿胸衣和網眼絲襪的女人。展覽上有一張老照片，十幾歲的高緹耶正在為瑪麗做發型，他看起來神情愉快，而她看起來像是被綁架的樣子。
18歲那年，高緹耶早早地輟學，開始在皮爾·卡丹工作室工作。除了外祖母的服裝審美啟蒙，他多次提到雅克·貝克(JacquesBecker)1945年的電影《裝飾》(Falbalas)如何影響了他一生的職業選擇。如果沒有看過這部電影，他不會成為服裝設計師。電影關于一位女裝設計師愛上了朋友的妻子，經歷了一次精神崩潰，最后抱著一個人型模特跳窗自殺的故事。除了浪漫的情節之外，里面還有大量設計師工作的大樓、工作室里工作的女裁縫等鏡頭。后來，年輕的高緹耶為守舊的法國時裝公司讓·巴度(JeanPatou)工作時，他覺得自己終于生活在他偏愛的電影情境中了。
直到今天，“高緹耶的時裝世界”展覽結尾仍然回應著《裝飾》里最后的情節。開始神志不清的服裝設計師凝視著一個人型模特，突然變成他愛的女人的幻影。這給了高緹耶讓假人模特活過來的想法。他在阿維尼翁看過一次戲劇表演，其中用動畫影像投射到假人模特空白的臉，就可以制造出相似的幻覺。
他和魁北克的舞臺導演和布景師丹尼斯·馬洛合作，制作了30多個這樣的人型模特，身穿他設計的服裝，能夠說話、眨眼、微笑和嘆息。影像投射的效果讓衣服變得鮮活起來，又有點令人不安。其中第一個模特就是穿著藍條衫的高緹耶本人，正在向觀眾自我介紹并致以歡迎詞。{page_break}
緊身胸衣在麥當娜身上被增加了性感挑釁和女權主義的內涵
與麥當娜的關聯讓高緹耶獲得了通常時裝設計師很難企及的知名度，他們相識于1989年，從離經背道的叛逆性和對性別混合的界限延伸來說，兩人多少有些精神的相通之處。他為麥當娜1990年的全球演唱會設計了358套服裝，其中扎著金發馬尾辮的麥當娜穿著具有夸張圓錐罩杯的粉紅色緊身胸衣，搭配一件黑色的男式褲子，變成一個持久的時代形象。
緊身胸衣到了麥當娜身上，被增加了性感挑釁和女權主義抗議的內涵。這是對女性的束縛控制還是一副鎧甲，賦予理想女性斗士以力量?它可以被分析出許多社會的、性別的甚至政治的含義。但是在很多情況下，意義只是被賦予的，很可能事情的本來面目要簡單得多，高緹耶對他的緊身胸衣激起的社會性喧嘩感到驚奇：“我不知道會有這樣的反應，我只是自然而然地設計了它。”
2011年春季廣告中與卡羅萊娜·科庫娃擁吻的男模安德烈·佩杰(右二)
身穿2012春夏高級時裝的美國女模凱麗·克勞斯(右三)
出生于塞爾維亞的男模安德烈·佩杰在2012春夏高級時裝發布會上(右四)
電影導演佩德羅·阿莫多瓦20世紀80年代與高緹耶相識，后來兩人在巴黎碰面的時候，高緹耶帶他去最傳統的法國餐館，然后一起去看最新的易裝癖表演。阿莫多瓦相信高緹耶并沒有說謊或故作無辜，他曾經證實說：“他身上有天真和真實的一面，不會為了只是獲得震驚效果而去那么做。他的設計可以很性感，但從不下流，可以是挑釁的，但不會裝腔作勢。”
進入時裝界25年之后，1996年高緹耶決定開始設計高級時裝，當時是高級時裝不斷被哀嘆即將死去的黯淡年代，而他又似乎是最不可能對開高級時裝公司感興趣的設計師。最初他也以為只能做一個系列，但很快發現自己喜歡高級時裝的自由和鋪陳。他可以很放肆地設計，把合成橡膠、乳膠之類的戀物癖材質用在其中，也可以回歸到傳統的精致手工。他可以設想一件鑲嵌著華美蕾絲花邊的緊身胸衣，或者有精致細節的彈力連體衣，穿著者似乎赤身裸體卻熠熠閃光。最初幾年，他甚至每次發布會展示120套高級時裝，而法國高級時裝公會的規定只有35套。{page_break}
去年1月份的高緹耶高級
對于《高緹耶的時裝世界》策展初衷，蒙特利爾美術館館長娜塔麗·波迪爾館長解釋說：“高緹耶是一位充滿人性的設計師，除了高級時裝所涉及的技術多樣性、想象力和藝術合作之外，他提供了觀念開放的社會和獨特的‘融合時裝’。在他的荒唐的、敏感的、有趣的、時髦的、沒有歧視的世界中，每個人都可以注入自我的身份。”
似乎是一種注解，高緹耶的公司總部不在香榭麗舍大街集中了大部分高級時裝公司的“金三角”地帶，而是在馬萊區圣馬丁大街一幢過去的工會大樓里。在那幢門口還殘留著“無產階級的未來”的大樓里，他幾十年來幻想著一個打破種族、性別之間阻礙的時裝世界，玩耍在外衣與內衣、白人與黑人、男人與女人的混雜界限之間，沒有固定的模式，也沒有關于美的僵硬觀念。為什么不呢?
所以，在藝術博物館里舉辦的“高緹耶的時裝世界：從人行道到時裝天橋”展覽很像是一次刻意的自我慶祝與紀念。這場世界巡展從去年夏天加拿大蒙特利爾美術館開始，然后是舊金山、馬德里、鹿特丹一直到明年的斯德哥爾摩。
時裝界另一位眾所周知的“壞孩子”、已故的亞歷山大·麥昆，兩人都是具有強烈視覺效果的服裝設計師，都具有讓觀眾感到不安的能力。如果說麥昆是向內看，被自己內心的幽暗想法所指引，以至于陷入痛苦的不安全感和自我困擾中，那么高緹耶是向外看，充分地、樂觀地投入到生活的漩渦中。
對時裝設計師來說，過去幾年是令人沮喪的——克里斯汀·拉夸被迫離開了自己的公司，山本耀司幾乎破產又被一位天使般的投資人所拯救，亞歷山大·麥昆離世，加里亞諾被解雇，馬克·雅各布斯多年來與毒品和酗酒苦苦爭斗。相比之下，高緹耶算是這個圈子里為數不多的“幸存者”了。他似乎比其他人更加現實和腳踏實地，除了自己的同名品牌，他從2003到2010年擔任愛馬仕的設計總監，同時愛馬仕集團擁有45%的高緹耶公司股份。
但他曾經在不同的采訪中提到，當2009年夏天蒙特利爾美術館的館長娜塔麗·波迪爾向他建議，舉辦一場他的時裝作品展來反映他看待世界的方式時，他心里覺得很勉強，“因為博物館的氛圍總是死氣沉沉的，掛上陳舊的衣服，像是一場葬禮，而我喜歡非常鮮活的東西”。他覺得除非能展示出他所迷戀的一切——“肉體、種族、電影、圣母、刺青、巴黎人、全世界各種各樣的美”，他才同意。
策展人蒂埃里·洛里奧特從高緹耶過去幾十年設計的8000多件衣服中，選擇了140套服裝及配飾組織成6個不同單元，完成了他的要求。展出的服裝大部分來自他的高級時裝系列，也有把20世紀八九十年代的成衣與21世紀的高級時裝混搭在一起。
6個單元各自具有概括高緹耶時裝美學的標題，從“高緹耶的奧德賽”開始，展示他對藍色條紋衫、美人魚和處女的偏好。“閨房”里陳列那些柔滑性感的服飾，與女性內衣主題有關，當然包括傳奇的圓錐胸衣。“肌膚深層”涉及他如何不斷用人的肌膚作為靈感，把刺青作為面料的印花圖案、用錯視法印制的“肌肉裝”以及性變態的束身皮帶等等。
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