米蘭男裝周：細(xì)數(shù)奢侈品大牌服裝如何巧妙搭配

　　米蘭男裝秀有哪些熱點還在持續(xù)升溫?犬牙織紋、修身羊毛開衫、細(xì)條紋套裝、工藝復(fù)雜的毛衣。給人一種感覺就是米蘭一直在回避應(yīng)對發(fā)展中出現(xiàn)危機——并非我們通常能想到的那些，而是缺乏令人眼前一亮的新鮮血液。

　　至少在一定程度上，米蘭表現(xiàn)出了對于時裝的新態(tài)度。米蘭的時裝秀看似百花齊放爭奇斗艷，但其實長久以來還是遵循著固有的服飾傳統(tǒng)，比如男士晚禮服必然是一絲不茍，優(yōu)雅至極。因此當(dāng)繆西婭 普拉達(dá)(miuccia prada)在時裝周首次亮相時，觀眾席上的許多人都覺得是不是搞錯了：襯衫的領(lǐng)子是松松垮垮的。哎唷，松垮的領(lǐng)子!不過對于普拉達(dá)來說，所有一切都是故意為之的。衣領(lǐng)表達(dá)了一種觀點，我們應(yīng)該如何看待服裝，以及何謂對錯。

　　結(jié)果就是，普拉達(dá)在米蘭這場秀的現(xiàn)實意義便是告訴大家年輕人真正的穿衣方式，當(dāng)然，除了這些，還得為自己的目標(biāo)客戶——那些的確能夠買得起她的衣服的成熟男性準(zhǔn)備各式各樣的作品，比如犬牙花紋的插肩大衣，看上去頗有普拉達(dá)當(dāng)年還在為繆繆(miu miu)工作時的男裝設(shè)計風(fēng)格：頂級設(shè)得蘭群島羊毛衫，有色塊與條紋兩種圖案選擇;棉布條紋襯衫;此外，還有為前衛(wèi)人士準(zhǔn)備的巨底鞋履。

　　同樣能引起觀眾共鳴的還有出現(xiàn)在t臺上的家具，被布置在開放式的房間里：矮矮胖胖的椅子、圓形的原色咖啡桌——它們都是來自雷姆 庫哈斯(rem koolhaas)的大都會建筑事務(wù)所(oma)的系列設(shè)計，將會由knoll在今年下半年生產(chǎn)面世。

　　在吉爾 桑達(dá)(jil sander)的秀上也可以看到同樣趨勢，大衣配上可拆卸的超大型衣領(lǐng)，與簡潔平靜的軀干部分形成鮮明對比。比如，從袖口到肩膀漸漸變?yōu)榧兩母窦y衣袖，再配以一個鮮艷的大紅領(lǐng)子，效果相當(dāng)驚人。仿佛設(shè)計師藉此表明：“別再說我是‘極簡主義’啦!”不過有趣的是，有人也認(rèn)為其實這件衣服把領(lǐng)子去掉會更好看。

　　不過，吉爾 桑達(dá)還是展示了一些極為精美的毛衣。比如其中一件，看似簡單的設(shè)計，但其應(yīng)用特別的針法，織出一個獨立的十字紋路。

　　而其他的一些品牌，則將關(guān)注點放在產(chǎn)品本身。寶緹嘉(bottega veneta)也推出了一些不錯的設(shè)計，目標(biāo)人群便是那些在工作時不用穿著制服的男士：這些男士就算穿襯衫打領(lǐng)帶，也都沉悶無比。他們會極為認(rèn)同創(chuàng)意總監(jiān)托馬斯 邁爾的柔軟剪裁，無論是貌似開衫的夾克，還是貌似外套的修身開衫。

　　在杜嘉班納(dolce & gabbana)的秀場上我們也能找到熟悉之處，其啟用的西西里模特身著品牌標(biāo)志性的黑西服與白襯衫，充滿柔和的定制之感。而古奇(gucci)則推出一系列花呢外套與西服，以一種非傳統(tǒng)的方式來表現(xiàn)英倫著裝傳統(tǒng)。最棒的當(dāng)屬犬牙花紋和威爾士王子方格的應(yīng)用，后者得到了范思哲(versace)的青睞。在范思哲的設(shè)計中，這些方格已經(jīng)由于編織而變形，而無論是手繪丹寧夾克還是男士蕾絲內(nèi)褲，整場秀格外抓人眼球。不管你信不信吧，后者還真有人買。

　　如果這些對產(chǎn)品赤裸裸的關(guān)注意味著設(shè)計師們在發(fā)揮自己的長處，但這種安全牌同時也注定會缺乏令人興奮的精彩。卡爾文 克萊恩(calvin klein)推出了一系列整潔優(yōu)雅的絎縫運動裝(絎縫是米蘭的一個重要主題);安普里奧 阿瑪尼(emporio armani)的運動線推出的拉鏈插肩外套看上去也相當(dāng)有活力;而阿瑪尼主線則以標(biāo)志性的細(xì)條紋西服和舒適外套示人——雖然最后一件軍裝風(fēng)格的雙排扣大衣還是搶了它們的風(fēng)頭。

　　確切地說，巴寶莉(burberry)的秀可以算作一場在線新品展示會，場上的所有服飾都可以立即訂購。因此，整場秀的主力軍便是可穿性極高的短上裝、粗呢大衣、風(fēng)雨衣等等。創(chuàng)意總監(jiān)克里斯托弗 貝利(christopher bailey)對有著動物圖案的馬毛飾品和心形毛衣、襯衫有著一如既往的熱情，從大本鐘的鐘聲改編而來的開場曲讓觀眾熱情高漲，但這也引人猜測，該品牌是否會將自己的男裝跟隨女裝以其搬回到故鄉(xiāng)倫敦。

　　如果巴寶莉步湯姆 福特(tom ford)和亞歷山大 麥昆(alexander mcqueen)的后塵，離開米蘭而去往倫敦，那么時裝周的日程表上又將會出現(xiàn)一個大空缺。米蘭已經(jīng)開始在努力降低這種事情發(fā)生的可能性。但很明顯，各個時裝品牌的行為都是彼此獨立的，并不會形成一個統(tǒng)一的戰(zhàn)線以維護(hù)米蘭作為時裝之都的地位。意大利需要琢磨出一套自己的方法來挖掘和支持新鮮血液。

　　米蘭大品牌的重要性不言而喻，但是它們大部分或者是創(chuàng)建于上世紀(jì)七八十年代的新生代，或者是重?zé)ㄇ啻旱睦吓谱印Ｃ滋m從羅馬手中接過意大利時尚中心的交椅也并不是太久之前的事。如果不快點做些什么的話，那么20世紀(jì)末21世紀(jì)初的米蘭男裝秀在歷史上也將不過是曇花一現(xiàn)，根本不可能留下影響后世的華彩篇章。