旗袍文化——旗袍的起源與制作工藝

　　旗袍文化

　　旗袍起源

　　辛亥革命廢除帝制，創立民國。民國之初，剪辮發，易服色，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為倒大袖與新樣式旗袍的延生創造了條件。二十年代早期，城市女性中時興過一陣“文明新裝”。

　　黃金時代

　　二十世紀二十年代到四十年代，是中國旗袍最燦爛的時期。尤其是三十年代，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表，基本完成旗袍文化走向經典的過程，四十年代是其黃金時代在時間上的延續。經過二十世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。

　　風姿再現

　　二十世紀五十年代，旗袍曾有過燦爛的一瞬。在人民當家作主的時代，服裝流行的主導已轉向平民。從一九六六至一九七六年，中華傳統文化的遭遇浩劫，旗袍文化也被冷落。二十世紀八十年代開放之初，被冷落了三十年之久的旗袍文化顯得有些落伍。近十幾年來，木棉道品牌時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約尤勝當年，并被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社交禮儀場合。

　　制作工藝

　　一、裁剪：

　　⑴確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在里面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉;

　　⑵確定衣料的對折線——因旗袍前后中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。

　　⑶確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致;

　　⑷裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差;

　　⑸裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。

　　⑹檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟(正反有無錯裁)

　　二、縫制：

　　⑴衣片歸拔

　　⑵側縫貼牽條

　　⑶襟邊貼牽條

　　⑷縫制

　　古代旗袍的工藝特點：是精細的手工制作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝;近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工制作。

　　三、裁剪注意事項：

　　裁剪是制作服裝全過程中最關鍵的一環。也可以說，它是服裝能不 旗袍裁剪圖，旗袍分解圖(5張)能做得好的基礎和前提。因此在裁剪時一定要把各部件的裁片裁得準確無誤。除了尺寸量得準確之外，裁剪方法還必須得當。對此，應在實踐中進行探索和總結，以求達到較好的效果。這里提出以下注意事項：

　　(一)裁剪前要核對尺寸、式樣，注意有無體型特征記錄和其他要求。

　　(二)檢查衣料有無油污、水漬、跳紗、色澤深淺不勻等，在裁剪時盡可能避讓。

　　(三)一般衣料有正反面區別，應細心分辨。裁剪時畫粉要畫在衣料的反面，并選用淺色畫粉。

　　(四)有的衣料，如羊絨、燈芯絨等原料有順毛、倒毛的特征，裁剪時上下的方向必須順排，不能顛倒，否則會出現光色深淺不同的毛病。有圖案的衣料，要注意圖案的倒順區別。格子面料，要注意格格相對，左右對稱。

　　(五)裁剪時要先裁主件，后裁副件。按順序先裁前后片，后裁大袖、小袖和領面，最后裁零件。但畫裁時必須照顧到零件，以免衣料不夠。

　　(六)裁剪時畫線一定要保持橫平豎直，要注意衣料經紗緯紗(縱橫)的方向，不要縱、橫、斜亂用，一般衣料都用經紗(縱紗)做長度，領面用緯紗。