解析中國服裝品牌四大時尚法則

　　真正的戰爭開始了

　　這次戰爭的核心武器是什么?

　　“元旦假期前夕，公司還在照常運作。”東莞原野公司宋小姐說。

　　然而，等她出差回來，卻發現公司已人去樓空。

　　2012年1月2日，這個手握廣東名牌“異鄉人”的公司倒閉了。

　　對宋小姐來說，在這里工作，一直是她的“驕傲”。如今公司倒閉后，她只能重新找工作了。

　　這似乎是2011年，產業發展的一個注腳。一年來，“東莞現倒閉潮”、“溫州企業倒閉潮”等消息不斷見諸報端。

　　“去年原材料、人工成本上漲，導致企業支出增加30%左右，這對企業壓力太大了。”廣州卡佛連有限公司執行董事李聲治談起這波倒閉潮時如此說。

　　而“銀行收緊銀根，則對服裝企業發展帶來了致命的影響。”有學者說。

　　顯然，對很多企業來說，銀行貸款突然收緊，成為壓倒很多企業的最后一根稻草。

　　的確，過去的一年，很多企業走到了發展的十字路口。

　　“危在旦夕，”溫州中小企業協會會長周德文說，“2011年是金融危機以來最難熬的一年。”

　　其實，早在去年十月份中國服裝大會上，中國服裝協會常務副會長陳大鵬就斷言：2011年，可能比2008年金融危機時還困難。

　　這主要反映在中小出口企業。

　　“受歐美經濟不明朗因素影響，導致歐美區域內服裝需求增速下降，這也是中國服裝出口增速放緩的主要原因。”中國紡織工業聯合會副會長夏令敏說。

　　而在中國成本壓力之下，很多訂單也開始了轉移。

　　“我們正受到中國制造業工資急速上漲的影響。”美國品牌COACH董事長兼CEO Lew Frankfort說：“五年內，中國產能將削減到40-50%，并將新訂單轉移到印度、越南和菲律賓等國家。”

　　這些國際品牌訂單轉移的同時，卻加速了中國市場開拓的廣度和速度。

　　就連那些奢侈品牌也在突破中國一、二線城市布局之后，大步進駐三線城市，中國市場成了他們的跑馬場。

　　比如，LV已在中國22個城市開了27家專賣店，其中包括了長沙、廈門、無錫、溫州等二、三線城市，大有把中國市場一網打盡之勢。

　　而“奢侈品牌吸引人氣后，很多開始‘往下走’。”奢侈品咨詢顧問陳紅冰說，他們不滿足于高端市場，開始流行新奢侈主義，搶奪中高檔市場，從而延伸新的市場。

　　比如，夏奈兒等奢侈品牌子設計師被H&M邀請，為H&M做設計，這些產品一上架就被一搶而空。

　　H&M商店甚至動用了警察維持秩序，成了所在城市的一個景觀。

　　“高檔服裝市場，我們肯定擠不進去，”杉杉老總鄭永剛說，“但中檔市場銷量是最大的，我們必須占領這個市場。”

　　其實，國際中檔品牌們也早在中國全面布局。

　　比如，來自西班牙的時尚品牌Zara，自從2006年在南京西路和淮海路上各開一家分店后，開店速度驟然快起來，其身影不斷出現在中國大中城市，至今已有近80家。

　　實際上，隨著中國服裝企業與國外品牌在設計、生產、營銷領域的合作，目前已有數以千計的國際服裝品牌以屬地生產形式進入中國市場。

　　而耐克，更是開始了對中國三線甚至四線城市的開拓。

　　2011年2月22日，耐克最大的物流中心在江蘇太倉亞太區投入使用。

　　據介紹，該物流中心建筑面積20萬平方米，負責中國大陸包括服裝、鞋類等在內的物流運營。

　　分析人士認為，這是耐克為布局中國二三四線城市做準備。

　　市場格局開始被打破。

　　眾所周知,較早進入中國的耐克們，一直在一線城市有著絕對優勢，而國內品牌則把二、三線城市作為自己的主場。

　　但眼下，耐克們在一線城市穩固后，進軍二三線甚至四線城市，這無疑將對中國品牌帶來很大挑戰。

　　更重要的是，耐克們也逐步推出更便宜的產品。他們逐步放棄剛進入中國時的中高端形象，開始走平民路線，角逐中端市場。

　　兵臨城下。

　　中國服裝品牌不得不與國際品牌短兵相接。

　　“國外品牌對我們的沖擊很大，再加上國內消費者對品牌理解有待成熟，他們總是認為洋品牌比國內品牌要時尚。”莊吉總裁吳邦東說，中國品牌的發展壓力很大。

　　正是如此，中國很多品牌不得不借助“洋身份”去提升自己。

　　而在這種格局中，“報喜鳥猶如一塊三明治中間一層，下有國內千軍萬馬的同行，上有國際大牌的高居云端，在上下夾擊中生存。”報喜鳥董事長吳志澤曾這樣說。

　　但是“中端市場一旦失守，中國服裝品牌的問題就大了。” 鄭永剛說。

　　真正的戰爭開始了。

　　那這次戰爭的核心武器是什么?

　　我們可以從產業發展的國際大背景說起。

　　20世紀30年代，世界服裝業發生了第一輪遷移，美國、意大利等國家形成了新的世界時尚中心。

　　20世紀60年代，服裝制造業又開始向亞洲新興工業國家和地區轉移，如日本、韓國、中國香港、臺灣等地區。

　　第三輪遷移則從20世紀80年代開始，逐步向中國內地、印度、巴基斯坦和東南亞等國家轉移。

　　但在這次轉移中，時尚寡頭把價值最低端部分轉移向經濟欠發達國家，而把附加價值高的環節掌握在自己手中。

　　也在這個過程中，中國服裝形成了完整的產業鏈系統與加工體系，并開始由勞動力成本優勢向功能優勢、效率優勢、性價比優勢轉變。

　　“根本的還是‘中國制造’變成‘中國創造’，”中國服裝協會會長杜鈺洲說，這是中國從低端向到高端攀升的路線圖。

　　問題是，中國能形成自己的時尚法則嗎?中國的時尚法則是什么，在哪里?

　　這需要首先從市場談起。

　　時尚法則之一 ——市場謀劃力

　　如何定義中國時尚消費者并不那么簡單

　　2008的全球金融危機，可謂所有品牌無一幸免。

　　從2007年10月美國次貸危機爆發，到2008年10月雷曼兄弟倒閉，LV股價從89歐元掉到了45歐元。

　　然而，愛馬仕卻逆勢而上。從2007年1月下旬60歐元一路上揚，到10月1日迎來了其股價最高位118.8歐元。

　　其實，就在風暴發生前夕，LV總裁阿諾特曾這樣說，雖然LV全球增長只有百分之十幾，但新興市場和美國市場卻大幅增長。這表明，LV重點已放在美國與新興市場，并不在意歐洲市場的負增長。

　　而幾乎同時，愛馬仕總裁托馬斯卻對外表示，盡管愛馬仕在亞洲業績每年都翻番，但他們重點仍放在法國。

　　由此可見，愛馬仕因為不追求擴張速度，謹守傳統市場，使它遠離了一次泡沫與風險。

　　這是一份堅守，更是品牌價值觀的體現。

　　“定位很容易，定力很難，面對誘惑，很多人經不起誘惑。”勁霸集團副總裁連進說。

　　而更重要的是，“你如果不知道消費者在哪里，你就沒有辦法用力。”七匹狼董事長周少雄說。

　　其實，在“七匹狼”商標注冊，并成功運作之后，近三十個“狼氏”品牌相繼誕生，他們都希望借助已有“七匹狼”的名氣，把自己的品牌做大。

　　然而，現在僅有“七匹狼”等少數品牌壯大起來，其他的發展一般，甚至“死掉”或者“半死不活”。

　　“在市場發展早期，這些企業的跟隨戰略，會帶來不少利益，”有專家認為，隨著市場的發展，缺少品牌文化的企業，必將走向衰落。

　　的確，中國很多品牌定位同質化嚴重。

　　比如男裝，對消費者宣傳也大都是“好男人”或“成功男人”。

　　比如女裝，大多定位25-40歲之間的白領女性。初出茅廬的大學生，初入職場卻常常為買不到衣服發愁。

　　但是，如何定義中國消費者，卻不是那么簡單的問題。

　　這也曾給綾致帶來了考驗。

　　國外服裝品牌整體上是金字塔型，而中國消費者則更多呈現出啞鈴型，如何發現自己的消費者群呢?

　　經過調研后，綾致把市場定位為，年齡在20-30歲之間的年輕人。

　　這個群體有一定購買能力，但國際一線品牌對于他們來說又過于昂貴。同時，他們也追求時尚，很多國產品牌不能滿足他們。于是空檔出現了，介于二者之間的市場成了綾致的目標市場。

　　堅持如此定位，綾致在中國水生風起。

　　顯然，哥弟也是近年來市場細分化策略成功的品牌之一。

　　三十多歲女性開始發胖，生育過的女性體形也會有所改變，再穿A型服裝一般不合適了。

　　于是，哥弟瞄準中年白領這一中堅市場，生產B、C型號服裝，并針對消費者身材特點進行打版設計，獲得了很好的市場效應。

　　其實，很多企業在不斷地慢慢調整。

　　太平鳥就有一個不斷嘗試摸索的過程。從襯衫、正裝、職業裝規矩起步，到開拓休閑男裝，進而創立時尚女裝，經過多年發展，目前形成了包括時尚女裝、樂町女裝，風尚男裝、HP男裝、貝斯堡男裝等系列全方位的品牌鏈。

　　而自從2004年中國動向轉型以來，“時尚體育”一片藍海，走此路線的一些國內品牌都還根本稱不上時尚，所以市場一度被Kappa橫掃。

　　不久前，安踏從百麗手中收購了同樣產自意大利、定位趨同于Kappa的FILA品牌。

　　于是，陳義紅的一個重大戰略決斷便是，在2008年4月收購日本滑雪運動品牌Phenix，以增強科技實力，這一決斷獲得業界贊同。

　　其實，關于如何定位，我們就應該借鑒國外的經驗，一個品牌有幾個系列，比如：××品牌，有一個“少女情懷系列”，還會有一個“金色秋韻系列”，多個系列滿足不同層次消費者的多種需求，擴大市場份額，進而獲得豐厚的市場利潤。

　　實際上，定位反映了品牌操作者的思維方式，是求同還是求異。

　　有專家認為：我們要有“道生一，一生二，二生三、三生萬物”的精神和方法，去發現不同的發展空間，這才是未來品牌發展的出發點。

　　而實際上，眼下中國市場細分開始向縱深發展，這為品牌定位提供了條件。

　　比如，運動健身將成為未來“新貴族”、“新中產階級”、正在步入社會的“新一代”主要生活組成部分，并且會產生更多更新的運動項目，如遠足、宿營、登山等，由此會出現更專業細分的市場。

　　再比如，首飾、鞋帽、箱包等服飾配件一并納入服裝配飾范疇。服裝搭配飾品將逐漸成為日常衣著打扮的組成部分。

　　而麥肯錫預測：在未來一二十年內，中國人購買力將大幅上升，城市的真實消費力將增長5倍以上，到2025年將上升到19.2萬億元人民幣。特別是80后出生的這一代，他們將是一個令人矚目的消費群。

　　這是中國服裝品牌發揮的巨大空間。

　　但是，面對新的市場需求、消費形態，我們需要加大力量進一步去研究。

　　“追求消費者的需求，還要挖掘消費者的需求，”有專家說，如此一來，品牌才能夠創造市場。

　　“我們非常強調市場需求，每年都進行消費者調研。”巴拉巴拉老總徐波說。

　　而市場的變化，也讓他激動不已。父母親以前希望孩子乖巧，現在則強調孩子要穿著漂亮時尚。

　　“根據這種需求，童裝已完全成人化了，”徐波說，并且小孩也有自己的價值觀念，知道什么場合穿什么樣的衣服。

　　只有這樣，才能圍繞著消費定位，調整策略，首先把產品做好。{page_break}

　　時尚法則之二——科技支撐力

　　科技生產力時代來臨了

　　每年時裝發布季前夕，夏奈兒都會去離巴黎不遠的一個鄉村，找一位老太太，讓她幫著制作高級織帶。

　　這個傳統始于幾十年前，可可·夏奈爾見到她的手藝后，就指定由她來制作織帶。老太太先把夏奈兒送來的面料拆散，分別抽出經緯線，再重新組合，然后用自己發明的木頭織機，做出獨特的織帶。

　　其實，老太太從沒見過夏奈爾服裝款式，夏奈兒的設計師們也不知她如何作織帶，但正是這些工匠們，構成了夏奈兒的基石，也構成了法國奢華工業的基石。

　　當然，法國奢華工業還特別注重材料的選用。

　　比如，愛馬仕一個包的皮料必須來自同一只動物身上，而且不能有任何瑕疵。小牛皮尚且不易，鱷魚皮就更難了。但愛馬仕從沒有為多留住一個客人，而降低標準。其結果，買一個愛馬仕Birkin包，得排隊，甚至要等好幾年。

　　這是法國奢侈品牌的精神價值所在。

　　而在中國，技術的力量也在見證歷史。

　　2011年11月1日，卡朱米羽絨服搭載“神八”飛天，成為首次搭載神舟飛船升空的羽絨服品牌。

　　這是一次重大突破。卡朱米針對太空微重力、強輻射等特點，對相關變異材料進行分析，取得了科技新突破。

　　其實，早在2006年，他們就推出了“會呼吸的羽絨服”， 2007年福建登山隊穿著此防水透氣功能的羽絨服，登上慕士塔格雪山。

　　同樣，雅戈爾董事長李如成也有著自己的自豪，“700多年前，意大利旅行家馬可·波羅將中國的絲綢引入到歐洲;700多年后的今天，我愿再當一回‘馬可·波羅’，把中國的漢麻也引入到歐洲。”

　　2010年10月，雅戈爾把“漢麻世家”生活館搬到了意大利，并舉辦了“雅戈爾漢麻纖維運用與展示高峰會議”。

　　其實，早在50年前，歐洲就嘗試制作漢麻纖維產品，但脫膠工藝技術始終不過關。

　　后來，雅戈爾與解放軍總后勤部共同攻克了這一世界難題，紡出了60支甚至80支的紗線。

　　“過去我們到意大利是去模仿、學習，但這次我們是去展示我們的領先技術。”李如成說。

　　“首先要根據面料特點，選擇襯布。”耶莉婭集團常務副總袁文和談到非粘合全毛(麻)襯手工西服時這樣說。

　　由于非粘合全毛(麻)襯手工西服遇潮濕天氣，前身易皺，兜蓋易外翻，于是耶莉婭開始了工藝創新。

　　比如，對襯布用40℃溫水浸泡24小時，晾干后進行裁剪，并對衣片、襯片先進行兩小時汽蒸，再烘干處理。

　　敷襯關系到前片造型，反駁線處要拉起0.5-0.7cm。衣片、襯布曲線先用人工定位，再上敷襯機。手工納駁頭，要順著駁頭弧度。敷好后再用蒸汽定型。

　　為保證縫紉線縮率與面料相近，耶莉婭選用彈性大的進口縫紉線。面用三股線，里用兩股線，止口用真絲線。同時，袖、肋、身、后中等縫都使用進口環保藥液定型。并且，駁頭、領子等部位進行手工歸拔。

　　目前，耶莉婭的單量單裁業務已經做到了美國、法國、意大利等國，還在日本設立了三家自由品牌店，在韓國34家店月銷售量達1700套。

　　同樣，紅領大規模定制的定單源源不斷地來自美國。

　　進行量體后，美國客戶的數據通過互聯網傳輸導入數據庫。數據庫里有50多億個板型，可以和客戶數據對應。

　　在青島本部的35個工作站，可以直接與數據庫連接，并根據客戶數據對相應的版型進行調整，然后通過自動裁剪設備直接裁剪。

　　“大規模定制生產是信息化、單元化或模塊化、高柔性的，與剛性的大流水生產線完全不同。”中國服裝協會科技專家委員會副主任、國家服裝設計與加工工程中心副主任聞力生說。

　　不過，紅領人體測量還是手工操作，這會存在一定誤差，由此馬克華菲的FACE72網站和PGM的網站上，推出了三維試衣，掃描系統具有時間短、精確度高、測量部位多等特點。

　　由中國服裝協會科技專家委員會、蘇州大學、和鷹科技公司組成的“行產學研”推出的和鷹成衣系統HY-SCANNER310，不僅實現從三維人體測量，還實現了從三維人體測量到服裝CAD/CAM無縫連接。

　　據介紹，使用3D CAT/CAD/CAM服裝快速生成系統，可以快速獲取人體數據，并能細分測量部位，從而建立人體體型數據庫。

　　在擁有龐大人體數據庫后，人臺設計將更加標準化，同時通過再現“真人”，進行交互式立體設計，最后生成服裝樣版和衣片。

　　東華大學服裝學院講師夏明在“基于網絡的E-MTM男裝定制快速生產信息系統”中，也創立了自己的流程，首先用三維人體掃描儀，進行體型數據采集，同時顧客在網站挑選款式。然后，系統完成基礎紙樣，并生成個性化紙樣。

　　隨后，系統加載顧客三維虛擬人臺，并完成服裝的虛擬仿真縫合。此時，顧客能看到服裝虛擬著裝效果，如果試衣滿意，顧客可正式定制。系統也將紙樣保存，開始進行裁剪和生產。

　　而一進入美邦的倉儲基地，都是叉車進進出出。

　　在倉庫出口，有讀碼器進行讀碼，并稱出重量，與計算機比照。如果沒有問題，貨品就可以分流到相應地方。

　　美邦上市后，投入5.1億人民幣建立了自動化立體倉儲配系統，其自動分揀配送裝箱系統用的是荷蘭的VANRIET。

　　采用該系統后，每班工作效率提高了4倍，公司每年訂貨會由4次增加到7次。

　　“隨著技術發展，一個方便、快速、準確地識別、跟蹤和管理到單個物品時，RFID技術發展起來。”聞力生說。

　　金羽杰每件羽絨服植入RFID標簽后，每件服裝都有了自己的電子身份證，可以對整個供應鏈進行全程監控。

　　比如，一旦在銷售環節發現某件衣服有質量問題，企業可以根據數據快速進行追蹤，并知道其加工生產點， 從而能快速發現問題。

　　同時，由于RFID標簽TID的唯一性，很好的為服裝防偽提供有力幫助，基本杜絕了假貨。

　　更重要的是，金羽杰大幅度提高配貨和收發貨準確率，物流速度提高了30%。

　　對于中國科學院軟件研究所工業管理與設計工程研究中心主任韓永生來說，面對由于市場預測不準，造成終端缺貨或庫存的現象，則采用 “拉式補貨”替代傳統的“推式”。

　　他認為，門店銷多少，各個環節就補多少。同時動態地對庫存水位進行調整，既不會發生缺貨，亦不會造成庫存，釋放更多流動資金。

　　由此以來，減少了庫存，也減少了碳排放。

　　其實，鄂爾多斯、雪蓮羊絨等知名毛紡企業，在許多大型商場里面設了讓顧客用舊羊絨衫高折價換取新羊絨衫的柜臺。

　　李寧和帝人集團合作的ECO CIRCLE循環再生技術將染料及其他材料完全去除，無限循環再生。

　　同樣，奧奔妮公司采用“蒸汽階梯利用”技術和蒸汽節能器，蒸汽節能器使他們年節煤量達到400多噸，年節約資金近30萬元。

　　“在‘十一五’前4年紡織工業萬元產值減排24.44%，節能38.69%，聚酯循環再生纖維產能達700萬噸，年產量已經達到400萬噸。”杜鈺洲說。

　　顯然，“十二五”這將仍作為重點。

　　但是，“我們也應清醒地看到，紡織科技工作總體上仍以跟蹤模仿為主，原創科學成就和自主創造的關鍵核心技術還不多。”

　　由此，企業需要更大的努力，而在體制上更需要“完善科技創新體制機制”，以解放創新活力。

　　看來，科技創新還有很大空間。

　　其實，對于產品來說，不僅是品質，還需要款式。

　　這需要設計。

　　時尚法則之三——設計魔法力

　　時尚的本質在于顛覆

　　“我們要做的事情,就是給予消費者驚喜。”例外董事長毛繼鴻說。

　　其實，例外在巴黎時裝周的發布，被國際時裝界稱之為藝術。

　　的確，時尚的本質在于顛覆。

　　比如，世界著名設計師保羅·波烈設計出扎腳管寬松女長褲，徹底結束了女性不能穿褲子的歷史。

　　再比如，夏奈爾一條小黑裙無疑更有品位，中性服裝風格也由她開始流行。

　　時裝設計史，就是一部創造史。對于中國很多品牌來說，就是缺少一件夏奈爾的“小黑裙”，即使不是引起服裝變革的時代杰作，也應該有自己的標準款。

　　當然，這首先需要風格。

　　經常有學生問清華美院教授柳冠中：什么時候能有自己的風格?柳冠中的回答是：老老實實把自己的問題解決了，自己的風格就有了。

　　這需要設計師踏實的創作，也需要進一步的錘煉。

　　“新銳藝術家只有傳承中國文化精髓并兼具國際藝術視野，才能獲得話語權，才會孕育出中國血統的世界頂級品牌。”報喜鳥集團董事長吳志澤說。

　　而對于毛繼鴻來說，更喜歡喬布斯的一句名言：“你的時間是有限的，所以不要把它浪費在別人的人生道路上，不要受教條的束縛，那是在別人的思考成果中活著，不要讓他人的意見的噪音淹沒你內心深處的聲音，最重要的是要有勇氣聽從您內心和直覺的呼喚。他們可能已經知道正在成為這樣一個人，其他一切都是次要的。”

　　實際上，他一直以來就是發揚與傳播基于東方哲學的當代生活美學。

　　“我們需要對現代文明有自己的理解，而世界也需要一種新的中國式審美方式。”他說。

　　日本設計師三宅一生的名言––“我在發掘和服后面的精神”，給了他很大影響：最民族的也是最國際的，中國設計師的品牌血緣在中國。

　　于是，他提出了“尋找當代中國生活美學的自我”的口號。

　　“我們終極追求是真善美，”毛繼鴻說：“簡樸、本源、自然、人天合一等都是我們的哲學追求。”

　　顯然，對于中國市場來說，“首先要學會發現黑眼睛黑頭發的氣質，在設計中注入這種氣質，才能有所發展。”美邦董事長周成建說。

　　這需要“把握好自然美、社會美、技術美，”杜鈺洲說，就要擴大眼界、擴大知識范圍。

　　“如果你內在修養上不去，怎么可能設計出讓消費者感動的服裝?”上海德村文化研究所所長曹世潮說。

　　“中國人的優雅、典雅、斯文全世界都無法比擬，”曹世潮說，做一個點，然后把它推向極致。

　　“閉門造車是不可能創新的，”郭東林說，任何優秀的設計人才如果不常與外界聯系、向他人學習，都會失去他的優秀之處。只有掌握了時尚與流行的脈搏，再利用自己的優勢與獨特的品牌文化，才能創新。

　　于是，他們采取了“走出去、引進來”的對策。

　　其中一個引人注目的做法是以純在倫敦設立了自己獨立的設計工作室，“倫敦是國際時尚之都”，而設計工作室的設立，“可以讓以純與歐美流行時尚第一時間對接”。

　　以純的設計師們不用固定在公司上下班。公司給予他們充分的時間去熟悉市場，了解市場。哪怕就是晚上他們也不允許在家休息，而要融入到當地的生活中去。而在國內，公司擁有數個設計中心，聘有200多名服裝設計師。目前，以純每年推出1500個款，每個設計師達到150個。

　　同樣，太平鳥擁有300多人的設計師隊伍，每季共推出2000多個新品。

　　而歌力思則聘請了國際大師JEAN PAUL KNOTT，鄂爾多斯請來香奈兒前藝術總監吉樂·杜福爾擔任設計總監……

　　其實，“設計師越來越老，沒有新鮮血液及時補充。”中國服裝設計原主席王慶說。

　　顯然，設計師的成長也很艱難。

　　2004年，王培沂成立了Alex Wang定制工作室，“外國設計師首先得到政府支持，他們給設計師提供很多機會展示自己。”

　　但在中國，“我們則要靠自己單槍匹馬奮斗，而且服裝市場環境一直混亂，能堅持下來已經是幸運的。”

　　也因為要求苛刻，他拒絕了幾次投資機會。如果投資商對設計一竅不通，或者想在設計或經營上指手畫腳，這就容易違背了設計的品牌理念和初衷。

　　同樣，設計師與企業家的合作，也是一個業界需要認真探討的問題。

　　“在美國，90%的設計到最后是失敗的，只有10%可以轉化為生產力，中國很多企業根本經不起風險，”柳冠中說，“我們一起來培養良種的同時，還要耕耘，改良土壤。”

　　而“我們設計團隊管理很人性化，我們倡導公開的工作氛圍，提倡為自己的理想、為工作的共同目標去設計。”愛慕設計總監張虹宇說。

　　其實，這與公司對人才、對于核心部門的關注有關。

　　由此，一個人才流動性很大的職業，在愛慕卻很穩定。

　　其實，設計師需要更大范圍的支持。

　　2011年12月，紅博西城紅場被中國服裝會指定為“中國服裝新銳時尚發布基地”，中國新銳服裝設計師有了自己的發布平臺。

　　顯然，設計師成長也需要政府支持。

　　比如， 2007年日本提出了創造感性價值倡議，并把此倡議設為今后日本政府振興設計戰略的重點措施。

　　這都是為了產品競爭力。

　　而產品則是時尚競爭的物質載體，是品牌競爭的第一要素。

　　就如美國《紐約客》怪才馬爾科姆·格拉德威爾在《引爆點》一書所強調的附著力法則：有一些特別的方式能夠使一條具有傳染性的信息被人記住。

　　這對于服裝產業來說，即為產品吸引力。

　　當然，僅僅有產品吸引力還不夠，還需要個別人法則。

　　即有影響力的人，在其中推動甚至領導了潮流的實質發生。{page_break}

　　時尚法則之四——營銷引爆力

　　時尚是一間制造欲望的工廠

　　“完全是被潮流趕上，而非主動追趕潮流。”暇步士相關負責人曾這樣說。

　　其實，暇步士曾經一直默默無聞，甚至考慮停止生產后來一舉成名的休閑鞋。

　　但奇跡突然發生了。

　　曼哈頓東村和蘇活區幾個年輕人，開始穿上了暇步士鞋，這年輕人有著很好的交際，隨后他們朋友也受到影響，也紛紛穿上了暇步士。

　　于是，曼哈頓已出現了暇步士專賣店。人們涌向那里，并搶購一空。

　　隨后，很多設計時裝展中采用暇步士鞋。

　　緊接著，暇步士鞋銷售連年增長，并成為世界消費者所喜歡的品牌。

　　而另一品牌，云中漫步卻沒有暇步士那樣幸運，無法一下子找到相應內行或者聯絡人，來幫助自己傳播并使得流行起來。

　　于是，他們試圖讓自己在其中扮演中繼轉換的角色，從而達到流行的目的。

　　由此，他們設計了前衛的廣告。

　　比如，在電視廣告中，攝像鏡頭從臥室地板掃過，再從滿地隨手丟下的衣服上掃過，最后定格在床下，空中彌漫著床墊上下震顫發出的聲音，最后鏡頭從床下移出，于是人們看到一個裝扮讓人眼花繚亂的年輕人，手里拿著云中漫步的運動鞋，在床下跳來跳去，想打死天花板上的蜘蛛。

　　如此酷的形象，立即吸引了很多潮流趕新者。

　　而這些潮流趕新者，正是引爆潮流的基點。

　　其實，在索尼剛推出隨身聽時，也是找很多年輕人，耳朵里塞著耳機走在大街上，隨后市場風靡。

　　的確，到位的廣告，對企業發展有很大意義。

　　國際品牌Diesel發展的轉折點也發生在開始做國際廣告的那一刻。

　　當時，他們雇用了瑞典還很小的廣告公司 Paradiset，這個富有冒險精神的廣告公司為其確立了口號：“Diesel 引領成功生活”。

　　“當時時尚廣告黑白當道，統統是黑白照片，我們卻唱了反調，廣告色彩俗艷，立刻就被人記住了。”Diesel總裁倫佐·羅索說。

　　后來，Diesel又換了幾家廣告公司，但廣告策略保持不變。其中，有一張男模特背著槍的海報，譏諷美國的槍支文化，引起了美國社會一片嘩然。

　　“傳統營銷是基于需求的，但時尚營銷卻在創造需求。”時裝學者布魯諾·雷莫內說，“時尚是一間制造欲望的工廠。”

　　其實，服裝離開工廠時，不過是“衣服”，到了品牌經營者手里，就幻化成了“時裝”。通過營銷，身份和品牌價值直接對接，無論是優雅、斯文還是聰慧，消費者都有可供搭配的衣服。

　　這是時尚營銷的奧秘。

　　其實，中國服裝品牌的營銷，也開始國際接軌。

　　在《鋼鐵俠2》中國官方首映禮上，森馬與影片服裝設計師瑪麗·索福瑞斯共同推出了《鋼鐵俠2》Special Collection潮服發布會，包括了強調運動感和科技感的賽車服等系列。

　　“非常棒”，將原本超級英雄造型轉化為成衣系列后，索福瑞斯表示非常興奮。

　　合作之后，“森馬生產一系列相關服飾，靈感來自黑蜘蛛與托尼·斯塔克的服裝”，森馬希望將電影服裝延伸到成衣設計。

　　而從2009年4月份開始，美特斯邦威在全國2000多家專賣店開設變形金剛專區，推出變形金剛動畫版產品，并在市場上熱賣。

　　這源于《變形金剛2》影片中，美特斯邦威的植入鏡頭。

　　據介紹，植入鏡頭有兩處較為明顯，路邊“Meters/bonwe美特斯邦威”廣告牌，以及“Meters/bonwe不走尋常路”的車身廣告。另外還有3個植入廣告鏡頭。

　　這次美特斯邦威的廣告植入，得益的不僅僅是美特斯邦威，通過植入中國廣告，也會吸引原本就是美特斯邦威的消費者，走進電影院。

　　受到變形金剛動畫版產品熱銷的啟發，美特斯邦威開始了卡通之旅，并推出了卡通系列T恤產品MTEE。

　　其中一款T恤，正面印花圖案是孫悟空扶著土地爺，還給孫悟空戴上了紅領巾，胳膊上又加上了少先隊大隊長標志“三道杠”，這件用英文寫著“YOUNG PIONEER IS MY NAME”(少先隊員是我的名字)受到熱捧。

　　其實，MTEE的熱銷與代言人選擇也有很大關系。

　　MTEE代言人周杰倫、街舞組合 STOCREW和BEATBOX等，在80后、90后中有很多粉絲。

　　另外，秀場也是一個重要的營銷場所。

　　“時裝秀不是藝術——而是一種營銷工具。”燈光設計師斯瑞·雷佛斯說：你投資在一場走秀中的錢，最后會變成報紙和雜志中的大幅照片、電視節目，或是其他，相當于升值了10到100倍。

　　而與傳統媒體相比，新技術新媒體的出現，改變了單向傳播，形成另一種傳播源。

　　2011年8月21日，在四川九寨溝上演的2011/2012波司登秋冬時尚發布會，就應用了先進的“裸眼3D”技術，把服裝發布會演繹成了3D時尚大片。

　　而LV也與Facebook、Youtube等網絡合作，全球用戶可第一時間看到最新的時裝發布。

　　微博也用在了營銷上。

　　2011年3月，冰潔舉行“冰潔代言人微博競推”活動，51萬多人次參與，出演《宮心鎖玉》女主角的楊冪人氣遙遙領先，并與冰潔順利簽約。

　　隨后，微博用戶只要關注轉發評論給五位好友，就有機會獲得價值1600元的數碼相機和時尚U盤，還有三位代表有機會與楊冪現場互動。

　　這條微博一經發布，幾天之內就被轉發51000余次，評論近40000次。

　　而H&M在LANVIN for H&M上市前，《Vogue》日本版主編安娜·戴洛·羅素 (Anna Dello Russo) 專門寫了篇博客。

　　幾天之內，時尚界掀起了軒然大波。有關H&M客座設計師的最新消息席卷了博客頭條，博主們的猜測是Lanvin的藝術總監Alber Elbaz。

　　隨后，在H&M網站上傳出了時尚秀和幾位設計師訪談錄，并在播放鍵旁邊添加了“E”和“信封”兩個按鈕，觀眾可隨手把此消息發布到社交網站、微博或朋友的郵箱中。

　　隨之，YouTube、Twritter、開心網……幾乎所有互聯網社區，都能看到網友們傳播的這則信息。

　　接下來是網友們紛紛討論每款服裝的樣式、如何搭配，并在限量版產品上市時，瘋搶一空。

　　除了網絡外，手機營銷也是一個重要策略。

　　來自日本的DHC，一進入中國市場就開始主推網絡訂購和手機短信訂購，非常受80后消費群歡迎。DHC公關負責人楊晶說，DHC都會在中國大部分大學校園進行手機促銷活動，穩固80后這一消費群體。

　　而在線訂閱服務提供商WGSN發布的一份全面的日本時尚報告(Japan Fashion Report)顯示，日本通過手機上網(手機商務)所達成的交易，早在2006年已經達2580億日元(約179億人民幣)。在中國，隨著手機的普及，市場會更大。

　　秀場、廣告、名人、媒體報道，所有一切都是為了一件事，有人能推開門，走進時裝店。

　　在那里，是消費者的天堂，也是服裝品牌的天堂。

　　這就是馬爾科姆·格拉德威爾在《引爆點》的最后一個原則——環境威力法則，消費者需要良好的商業氛圍。

　　而一點點的環境的改變，就可能帶動整個潮流的轉變。