Jil Sander寶刀未老再次“回歸”

　　Jil Sander：“我一直在這個行業，從來都沒有離開過。”當然，在這之前她為優衣庫設計的特別系列曾引發過不小的反響。

　　但這離她上一次設計高級時裝已有八個年頭。況且她都已經六十多歲，早過了該退休的時候。“不要問我為什么又出來工作，”在男裝周期間她對記者說，“你把一個畫家的手砍掉，他還是有想要接著創作的沖動。”

　　Jil Sander女士在在上世紀七十年代左右成立起個人品牌，在九十年代憑借著標志性的極簡主義風格大受好評，并獲得“極簡女王”的稱號。1989年品牌上市，等到十年后，品牌已經價值2億美元，并且九成以上的盈利來自服裝系列。

　　這在當時一眾靠著手袋、化妝品線賺錢的時尚品牌中間顯得十分突出。1999年，為了擴大配飾線的發展，設計師將公司百分之七十五的股份賣給了以生產鞋履、手袋聞名的Prada集團。

　　然而僅僅六個月之后，Jil Sander因為與Prada集團的CEO，Miuccia Prada的丈夫Patrizio Bertelli在觀念上的不合，辭去了Jil Sander品牌主席的職位，緊接著又辭去了設計總監的職位，徹底與自己成立二十多年的品牌脫離了關系。

　　Jil Sander和Patrizio Bertelli都是控制狂——Jil Sander從面料選擇，到走秀模特，方方面面都要過目;而Patrizio則是連整個公司的辦公文具都要親自過問。曾有人形容Patrizio Bertelli“前一秒哈哈大笑，下一秒就會暴跳如雷”。

　　曾在Prada集團工作過的員工也講過，PatrizioBertelli和妻子Miuccia Prada上班時期會吵得不可開交，而一下班，兩人又和好如初，手挽著手去吃晚餐去了。這樣的人放在一起難免會起爭吵。

　　設計師本人閉口不談此番分手的具體原因。2010年的一期《Intelligent Life》雜志中倒是這樣寫過：“Jil Sander堅持從日本進口價格高昂的面料——她認為這是品牌成功的基礎;然而PatrizioBertelli堅持不斷削低成本。”

　　“我是最早將日本面料帶到歐洲市場的設計師。你可以想象，在當時這是非常巨大的一筆開銷。”Jil Sander說道。而對日本產面料的偏愛也是后期她與日本品牌優衣庫合作的原因之一。

　　當時幾乎品牌所有的員工都和Jil Sander一同出走。盡管如此，Patrizio Bertelli還是態度強硬地表示：“像Jil Sander這樣壯大的品牌不需要依賴一個設計師的名號。”他隨后認命了曾在精品店Colette做買手和Gucci集團做設計助理的Milan Vukmirovic為Jil Sander品牌新的設計總監。

　　可惜Milan Vukmirovic無法重現品牌創始人的精髓，被評論家指責新系列缺乏“方向感，更像是六十年代的未來主義而非極簡主義”。“Patrizio Bertelli低估了Jil Sander的能力。

　　她不創造系列，她就是一個系列。”再加上Patrizio Bertelli在全球各地相繼開設旗艦店，并積極發展品牌副線，迅速擴張導致品牌出現下滑趨勢。

　　于是在2003年，Jil Sander在Patrizio Bertelli的邀請下，重新返回Jil Sander品牌，簽下了一份六年期的合同。

　　“時機時好時壞。當我們起初開始合作時，那是個壞的時機。我們希望能向大家展示人在犯錯后，還是可以彌補的。”Jil Sander在與Patrizio Bertelli召開的新聞發布會上說道。在《時代》周刊的采訪中，她也用了“自然而然”一詞來形容自己在品牌處于危機時重新擔任設計總監這一決定。

　　她說在自己離開的這段期間，Patrizio Bertelli時常與自己聯系，況且自己手上還有百分之二十五的股票表決權，不能表現得置身事外一樣。

　　英國《衛報》則報道稱，有Jil Sander的忠實顧客稱這次回歸如同“Barbra Streisand又在麥迪遜廣場花園開唱”一樣。一向嘴硬的Patrizio Bertelli也改口表示：“我無論是在過去還是現在都一直堅信Jil Sander品牌存在的理由與設計師本人息息相關。”

　　然而這一次，雙方的合作也只僅僅持續了十八個月。2004年十一月，依舊是因為意見不合，Jil Sander再度從同名品牌出走。

　　Prada集團這回找來了當時還鮮為人知，并且之前從未設計過女裝的比利時設計師Raf Simons來做新的總設計師。但同時Patrizio Bertelli又公開表示：只要出價合理，集團隨時都會將Jil Sander品牌賣掉。

　　果然，在2006年二月，集團將JilSander品牌轉手賣給了成立三年的英國私人投資公司Change Capital Partners。對此，Patrizio Bertelli表示“集團需要全心放在Prada和Miu Miu這兩個品牌上”，并相信“CCP會為Jil Sander品牌未來的成長發展提供必須的投資”。

　　而CCP又一向有著收購品牌一段時間后再轉手出售的習慣，不少人猜測Jil Sander本人會買會自己的品牌。可是沒有。2008年，日本Onward公司以一億六千七百萬歐元的價格買下了Jil Sander品牌。

　　這段時期的Jil Sander本人倒是成立了一個咨詢公司，最著名的案例是在2009到2011年期間為日本平價品牌優衣庫合作了一個名為“+J”的特別系列。

　　這完全出乎了大家的意料，因為在早前的采訪中，Jil Sander從未表現過對設計平價商品的興趣(“一件Jil Sander的衣服不是拿來亂丟的，而是要傳給下一代的”，還有那句著名的“我媽媽常說我們太窮了，不應該買太便宜的東西”)。

　　是什么吸引了她這次的創作?“我喜歡接觸到更大更廣的顧客群。對我來說，怎樣把優良的質量和合理的價格結合在一起是一個有趣的挑戰。”

　　真正的重頭戲是在2013年春夏系列上。可惜因為時間安排的關系，Jil Sander只打算向少數買手、媒體展示新創作。不過她還是透露了一點訊息：即將到來的女裝系列“會有很多的裙裝，重點在形態上，尤其是印花和材質”。

　　記者們少不了追問她與Prada的愛恨情仇。“或許當我決定與Prada聯姻時，我沒有花時間想好自己嫁的是誰。”這一句話就足以概括這一切了。

　　當然八卦一點，你會發現品牌官網的timeline里并未標出被Prada集團收購，設計師出走再回歸再出走這些事。或許這是設計師永遠不想叫人知道的秘密。