華裔設計師的美國“發跡史”

 　　華裔設計師Vera Wang

　　在和世紀90年代之前，一個少數族裔要在美國時尚界發聲并非易事。Ralph Lauren、Michael Kors和Calvin Klein幾乎控制著時裝界的主流，他們大都含著金鑰匙出生，深諳美國主流文化和白人精英審美觀。直到現在這些品牌還毫不避諱地把“美國白富美”——Jet-set girl寫在新聞稿中。無論是白人還是富裕的少數族裔都會選擇這些品牌，為了少一份“peer pressure”，多一份社會認同感。

　　西方設計圈里華人設計師始終不是主流，如今同時有兩位王姓設計師出頭，這讓有著滿腔民族情結的群眾樂開了花。在過去的幾年中美國主流時尚雜志幾乎都做過：華裔設計崛起的選題。除了“二王”之外，還有Phillip Lim，Derek Lam和Jason Wu(健忘的時尚圈似乎忘了Anna Sui這個如今很少在媒體上曝光的華裔設計師了)。雖然這幾位出生在不同年代，但真正在時裝界嶄露頭角、建立名聲都在2000年之后。

　　2012年年底，Alexander Wang開始擔任法國品牌Balenciaga的設計師一職，時尚地位再上一個臺階。許多人都認為這和Alexander Wang的華裔身份有關，好像全世界品牌都要想盡辦法討好中國一樣。Kanya West在新歌中唱道：“現在所有的黑人都把錢花在Alexander Wang里，像是新奴隸。”Justin Timberlake的熱門單曲Suit &Tie里也提到了Alexander Wang的品牌。當一個實至名歸的“大王”對于Alexander Wang來說看來是早晚的事情。

　　至于Derek Lam，則從Labelux回購了公司的股份，現在除了主線品牌之外還有副線10 Crosby Derek Lam 品牌;Jason Wu順利拿到了Hugo Boss設計師的職位;Phillip Lim在整個亞洲市場表現優異。我們不得不將此歸功于祖國，這并不是沒有來頭的盲目愛國主義。與90年代日本設計師的崛起不同，華裔設計師的作品更實用也更注重市場反饋，這和日本設計師特立獨行的做派完全不同。從這個角度來說他們的設計得到廣泛長久的認可絕對順理成章。