青年設計師 下一議題是如何走好商業化

　　中國國際時裝周(微博)每年都會引進大批新血，參加2015春夏系列發布的83位服裝設計師中，中國設計師有68位，國外設計師15位;其中，首次參加中國國際時裝周的中外設計師有44位。這真是一個龐大的國際化平臺，其中除了像包括王培沂、祁剛、潘怡良在內的老牌常駐嘉賓之外，一些年輕設計師的身影也非常令人矚目。過兩日，不僅范然會第二次在這里發布他的新系列，獨立設計師10+3showroom也會拉開帷幕，青年設計師基地計劃選拔的8位年輕服裝設計師，將與兩位年輕的中國十佳時裝設計師一起，以設計語匯詮釋“中國自主設計新勢力”。他們或許已經深思熟慮，想要怎么樣在這個舞臺上更進一步，或許只是需要中國國際時裝周這個地方來展示他們的所想所思。

　　時裝周日程已經進入了后三分之一，我們看到在青年設計群中不乏有想法的好作品。畢業于意大利米蘭歐洲設計學院的劉思聰的首發系列同樣來到了中國國際時裝周。他用白色、灰色、金色、黑色的漸變和過度，用鏡片和金屬材質，表達“靜止”的概念和一個人內心的矛盾。他之前做的服裝比較中性和未來感，這次加入了一些朋克的元素在里面，我們在他的設計中也能隱約看到一些受意式設計影響的風格，一點點Blumarine，一點點Balmain，還有一點點Tom Ford的影子，至少那件整身用鏡片黏貼的金光閃爍的連體褲就有。騰訊時尚(微博)對他的訪談中，他說“一直以來都是做自己喜歡的東西，營銷團隊就會建議我可能要更多地去迎合市場去做設計，但我覺得自己去找一個平衡點就OK。”提到中國國際時裝周與北京時裝周的對比，他認為 上海更偏向于商業化。北京的時裝周更偏向于概念化，想表達的是個人，不會太過于考慮市場，所以是更好的舞臺的表現。

　　我們從很多新血設計師的口中都能聽到這樣情真意切、充滿干勁的想法，會被他們朝氣蓬勃的夢想所打動。就是時裝還是個人的東西，堅持自己的藝術吧。這個設計群包括很多從時裝圣地英國中央圣馬丁或是紐約皮爾森設計學院學成的青年設計師們，劉思聰只是他們其中的一個。你在他的設計中可以看到非常概念化的東西，比如為走秀設計的頭飾，一個個金屬三角以放射狀形成頭箍，他單純地想表達那種一個人穿上盔甲自我保護，來反對外界的情緒。

　　來自倫敦時裝學院的Lulu Liu是一個相較更有商業化思維的設計系女生，她設計的商業款有獨立、性感和不乏有趣的元素，通常賣得很好，但她也有自己的堅持，比如說這次為哥本哈根皮草做設計，皮草是她真正想做的，但在歐洲就是行不通。她來中國時裝周就是想“玩”自己想“玩”的東西。你在10+3showroom也會看到她那些表達自由獨立女性的商業設計。