愛馬仕新女裝設計師彰顯時尚界分歧

　　范內-齊布爾斯基是從克里斯托弗·勒梅爾(ChristopheLemaire)手中接過這個職位的，勒梅爾自2010年起擔任愛馬仕的女裝藝術總監，同時繼續設計自己的同名品牌。愛馬仕本周宣布勒梅爾將離開專注于自己的品牌。

　　這項任命顯然是在貫徹杜馬今年6月在年度股東大會上做出的聲明，他說成衣將是該品牌擴張的主要領域之一。

　　范內-齊布爾斯基雖然是服裝界的業內人士，但是圈外對她知之甚少。她從2011年起擔任快速發展的美國品牌TheRow的設計總監，之前是賽琳(Céline)和馬丁·馬吉拉時裝屋(MaisonMartin Margiela)的幕后設計師，這些品牌皆以低調奢華聞名。

　　“我們歡迎納德杰的到來，”杜馬在聲明中說，“她的才華和過去的創作成就對我們女裝成衣的繼續發展來說是巨大財富。她將專心致志為我們公司服務?！?/p>

　　周四，愛馬仕的股價下跌了0.8%，降至265歐元，約合356.80美元。

　　杜馬覺得強調范內-齊布爾斯基只為愛馬仕工作很重要，這表明時裝界的兩類公司之間的分歧越來越大：一類公司要求設計師全身心投入，因為目前一般要求設計師一年設計四個或更多系列;另一類公司允許設計師兼顧多個品牌。

　　例如，路威酩軒(LVMH)集團允許拉夫·西蒙斯(RafSimons)在擔任迪奧(Dior)的藝術總監的同時兼顧自己的同名男裝品牌;它還在任命喬納森·安德森(JonathanAnderson)擔任羅意威(Loewe)的創意總監時同意幫助他擴張自己的同名品牌。

　　開云集團(Kering)允許王大仁(AlexanderWang)在擔任巴黎世家(Balenciaga)的創意總監的同時繼續為自己的同名服裝公司做設計;去年該集團和寶緹嘉(Bottega)的長期創意總監的托馬斯·邁耶(TomasMaier)組建了一個合資公司，以支持他的同名品牌。

　　愛馬仕的決定正好相反，不過這個決定符合愛馬仕的一貫作風——它的男裝成衣長期以來都是由該公司的全職設計師韋羅妮克·尼沙尼安(VéroniqueNichanian)執掌的。

　　一周前，愛馬仕剛公布了上半年的業績，總收入為19億歐元，約合26億美元，據說以恒定匯率計算的話，比2013年上半年增長了12%。

　　成衣和配飾增長了16%，高于皮具和絲綢的增長。皮具和絲綢是愛馬仕的兩個傳統支柱。該公司計劃下個月公布這一時期的完整金融數據。

　　范內-齊布爾斯基將成為第一個領導該品牌女裝成衣的女人。在勒梅爾之前，愛馬仕的女裝是由讓·保羅·高緹耶(JeanPaul Gaultier)設計的，在他之前是馬丁·馬吉拉(MartinMargiela)——這兩位設計師就任期間都同時經營自己的品牌。再往前，在20世紀90年代中期以及之前，它是由一個內部團隊設計的。

　　服裝業似乎歡迎這個消息。《Vogue》雜志意大利版的有影響力的主編弗蘭卡·索薩妮(FrancaSozzani)認為范內-齊布爾斯基相對年輕，但有真正的經驗，這兩者結合是她的優勢。

　　“這應該能行!”她在郵件中寫道。

　　范內-齊布爾斯基將在10月份的2015春夏女裝展示季之后上任。她為愛馬仕設計的第一個系列將是明年3月份在巴黎展示的2015秋冬系列。