法國的年輕設計師從來沒有這樣青黃不接過

　　如果你仔細看過第二屆LVMH青年設計師大賽入圍者名單，會發現26位設計師中，只有4位來自巴黎，倫敦、紐約和芝加哥的設計師占了入圍者的大多數。為了鞏固巴黎在該領域的標桿性地位，巴黎首位女市長Anne Hidalgo近日宣布將在未來的6年里向時裝產業投資6000萬元歐元(約合4億元人民幣)。

　　時裝業為巴黎提供了眾多的就業機會。巴黎時裝業目前從業人數有6萬，同時還創造了1萬多個間接的就業機會。每年兩次的巴黎時裝周就像是狂熱的馬拉松，圣殿市場的Yves-Saint-Laurent發布會、大皇宮內上演的Chanel秀場，近百場時裝發布會牢牢地吸引著現場嘉賓、買家、時裝從業者以及全球圍觀群眾。據貝恩數據顯示，法國時裝與奢侈品牌占全球營業額的1/4。

　　當被問及6000萬歐元的資金具體會以何種方式注入時，Hidalgo表示雖然目前還沒有詳細信息，但市政府已經決定資助3所位于巴黎的世界頂尖級設計學院：Duperr、Estienne和Boulle。

　　它們的業界口碑頗高，但全球排名卻不盡如人意，均未入選時尚新聞網站Fashionista在去年年底評選出的2014年度Top50設計學院排行榜。更令人詫異的是，作為時尚之都，法國僅有4所學校入選，世界上第一所時裝學院法國ESMOD高級時裝藝術學院才擠進前十。排名前三的分別是中央圣馬丁學院、倫敦時裝學院以及位于紐約的帕森設計學院。

　　巴黎時裝業在二戰前期都打下了制作精良的好名聲。高級定制服裝業在形成規模的初期，就制定了一套嚴格的準入標準，也正因此，巴黎作為世界時裝之都的地位堅如磐石。直到1970年代之前，世界時尚產業基本是以法國人的游戲規則在運作。

　　近年來，隨著時裝業全球化不斷推進，越來越多美國出生、接受帕森設計學院教育的明星設計師出現在設計舞臺，并進入歐洲老牌時裝屋，例如帶領意大利品牌Gucci走出陰霾的Tom Ford、LV開創了女裝成衣線的“小馬哥”Marc Jacobs、受到法國品牌Balenciaga青睞出任品牌創意總監的美國華裔設計師Alexander Wang。

　　而人們腦中對于法國設計師的印象似乎還停留在Gabrielle Chanel、Christian Dior、Yves Saint Laurent等創造法國知名時裝品牌的設計師。目前，法國人引以為傲的本國設計師屈指可數，其中包括不久宣布只做高定的Jean Paul Gualtier、在2012年接手Yves Saint Laurent的Hedi Slimane、去年宣布獨立門戶的Christophe Lemaire。為此，法國兩家奢侈品巨頭LVMH和開云集團每年都在本土尋覓并資助有潛質的設計師品牌。

　　如此青黃不接的景象不免令人擔憂。然而，動搖到巴黎時尚之都地位的不僅是人才市場的沉默，還有各國不斷對時裝產業的投資加碼。

　　鑒于時裝產業帶來的幾十億美元回報與上千工作崗位，紐約市市長Bill de Blasio在今年2月宣布“紐約制造”項目將向該產業注入1500萬美元的資金用于提供補助、帶薪實習與提高制造技術。

　　“從非常現實的經濟角度來看，時裝產業活躍度之高前所未有。”Bill de Blasio表示，“有賴于時裝業，18萬人的就業問題能夠得到解決，每年還有20億美元的稅收……因而，我們今年在這一行業的投資相當于往年的3倍。”

　　而歐洲版圖上也同樣暗流涌動。南歐國家葡萄牙開始打著“價廉物美”的旗號叫板法國與意大利。葡萄牙皮具產業占全球皮制品銷售份額為3.8%，目前僅相當于意大利的四分之一(意大利皮具制品的全球市場占比為16.5%)，但增長勢頭明顯。據葡萄牙皮具與鞋履協會數據，這一富有皮具制造經驗的沿海國家在2006年至2013年間，本地鞋履出口增幅達到213%。

　　或許同樣出于競爭壓力，米蘭市市長Giuliano Pisapia在2月初的一次公開活動中稱，意大利政府計劃在2015年向時尚工業投資4000萬歐元(約合2.8億元人民幣)的資金，讓米蘭的時裝品牌和其他時尚公司變得更有競爭力。這筆投資是過去的8倍。

　　巴黎市長Anne Hidalgo在接受法新社采訪時承認：“在過去幾年，巴黎的確‘打了個盹兒’，認為憑著已有的時裝產業積淀就能存活。米蘭、倫敦、紐約則加緊步伐提高專業水準與公關力度，它們本地時裝周的知名度快速躥升，到了令人擔憂的程度。為此，我們不僅要迎頭趕上，還要弄明白自己的長處在哪里。”