獨立設計師王在實：具有實穿性的復古風

　　設計師簡介：王在實

　　畢業于倫敦中央圣馬丁藝術大學女裝部，2008年成為VEGA ZAISHI WANG女裝品牌創始人。

　　堅持利落的線條設計，具有清冷的文藝復古風，懷舊的冷色調居多，強調高度的實穿性和整體造型，時常從更復雜和嚴謹的男裝剪裁中獲取靈感。她堅持在品牌創建最初就構建完整的產品和銷售團隊，把品牌看做最重要的事情，而設計則是為品牌服務。

　　王在實喜歡這樣介紹自己的名字，“我叫王在實，實在的在，實在的實”。爸爸的朋友給她取了“Vega”這個英文名，她在許多年以后才發現“Vega”是織女星的意思。

　　王在實8歲從東北到深圳，16歲又去了英國，從工業設計逐漸摸索到自己的方向，她小時候經常搬家，也形成了懷舊的性格，王在實非常喜歡傳統和有歷史感的東西，就像現在她自己還會穿媽媽曾經的大衣。

　　王在實的工作室在北京市東城區東四南大街演樂胡同63號院，原木結構的建筑里面有各類木藝或鐵藝擺件，做舊的皮質沙發，復古的縫紉機，就像王在實的品牌一樣，“是復古和經典的狀態，我希望我的衣服能夠長久的停留在客人的衣櫥里”。

　　因此以這樣的定位為基礎，王在實強調高度的實穿性和整體造型，在面料和版型上都有所堅持，秋冬通常使用紋理均勻且保暖的羊毛面料，而春夏則用真絲，她的設計普遍有一種清冷的文藝氣質，冷色系居多，也一直用更復雜和嚴謹的男裝剪裁來設計女裝。

　　給自己的品牌一個精神的核心“”獨立”“，她認為，“女孩子應該有自己的夢想和事業，不要把太多人生的價值觀依附在別的東西上面” 。

　　這也是王在實自己的方式，她柔軟、明媚，帶著自己的個性，對于已經認定的方向有強烈的堅持。這6年多的時間里，這個85后女生一直獨立帶領品牌跨過每一道坎。

　　團隊發展的門檻

　　2008年，王在實從英國圣馬丁藝術與設計學院 ( Central Saint Martins College of Art and Design) 最著名的女裝部畢業，那個時候王在實回到像白紙一樣的中國時尚業。媽媽開了9小時的車把王在實從深圳帶到廈門，她也在那個海邊城市認識了年輕設計師上官哲，在上官哲的工作室里，王在實用最初的10個月做了自己的第一個系列，只是帶作品來北京拍照，卻意外的改變了王在實的品牌發展方向。

　　在北京拍片的時候，范冰冰在王在實隔壁幫一個品牌拍廣告，她助理過來看到了王在實的衣服，后來幾乎買下了王在實的整個系列。那一次王在實決定把品牌從廈門搬到北京，也在北京注冊了品牌Vega Zaishi Wang。

　　與其他設計師相比，王在實更明顯的特質是她一直在把這個工作室構建成一個具有完整架構的企業。在品牌最初的幾年里，王在實更多的精力用于構建穩定的團隊，這是她做事情的風格，

　　“必須要把團隊建穩定，后面的事情會順水推舟的完成，遠遠比沒有團隊就做事要好的多”。

　　在廈門期間，王在實就找到兩位經驗豐富的版師和樣衣師，“樣衣師從15歲開始就做衣服，福建的山區里面有許多小村莊，每次逢年過節，他都會扛著縫紉機到村子里，挨家挨戶給別人縫衣服”。他們身上有王在實想象不到的人生經歷。這兩位老師傅也跟王在實一起來到北京，到現在已經合作近7年時間。“他們的腦子里除了做衣服之外沒有別的”，品牌也在發展初期就有了很穩定的基底。

　　但品牌成立的前三年，王在實的團隊還沒有完全成形，與合作工廠的合作也在磨合期，每一季王在實都需要下工廠和工人一起工作，整個星期和他們一起吃住，和他們溝通自己對于刺繡的要求。直到找到現在已經有十幾年工作經驗的生產經理。

　　2012年，王在實的工作室剛剛從建外SOHO搬到演樂胡同里不久就擴充了銷售團隊，工作室也從5個人的小團隊變成10幾個人的團隊，但管理通常不是設計師的長項，王在實也遇到了最大的困難。

　　“我只知道要建團隊，但一開始工作室每個人之間權責很混亂“。經過幾輪大的人員流動，王在實一點點摸索和設計出管理框架，把工作室重新帶到穩定的軌道上。現在王在實的工作室已經完成采購，生產、公關、銷售、庫管和人事經理的團隊構建。

　　邊走邊摸索的商業

　　王在實做事情有很強的目的性，她認為設計師做自己的秀有兩重含義，一小部分是宣傳品牌，向外界表達和發聲，但更重要的一部分則是商業，需要吸引買手在訂貨會上下訂單。因此直到2014年，王在實才在時機成熟的時候做了自己的第一場時裝發布會，而在那之前，國內市場并不具備成熟的買手體系。“我不著急，什么時候做什么事，這是最重要”。

　　2014年，王在實在一年里辦了兩場秀，在發布會之后的第三天，已經在合作的十幾家買手店都來到王在實的工作室里訂貨。

　　但即便現在，許多買手店本身的運營仍然并不專業，所以王在實非常注重買手店的品牌定位，一直在用自己的專業性來帶動買手店的專業性。王在實的銷售團隊每一季在貨品上架的時候都會巡店，培訓買手店里的店員，告訴他們衣服的優勢和特點，為什么在哪個部位做刺繡，在那些部位有手工的細節，讓買手店的服務人員把這些信息傳遞給顧客。

　　銷售團隊也會負責庫存流轉，把銷量不好的款式在不同店面之間做調整和輪轉，如果買手店產生了庫存，那么王在實也會派人過去解決，“我想做的是一個長久的生意”。

　　當然中國獨立設計師的環境已經比品牌創立之初好了太多，剛開始的時候，王在實靠著父母給的一筆創業基金創立品牌，2010年，設計師品牌集成店棟梁出現，慢慢的就可以靠自己的作品養活這個工作室了，“一直到2012年開了老佛爺的店，我們在運營上已經沒有太大的問題”。

　　這些年里與面料商和生產商溝通，在工廠跟單，王在實這6年的品牌建設就這樣腳踏實地的走過來。但王在實非常清楚中國的時尚環境或許需要十幾年的時間來完善，甚至需要一兩代人的時間，她也并不急于一時的品牌銷售量。

　　設計為品牌服務

　　王在實的設計更像是自己的生活記錄，有一段時間她自己的生活經常搬家，就做了以游牧民族為靈感的秋冬系列，但每一次都有所堅持，利落的線條設計，羊毛呢質的面料，懷舊的色彩，沉淀下來的就是屬于她的設計風格。

　　但王在實把品牌看的比任何事情都重要，哪怕最核心的設計也是列于品牌之下的。其實打造一個設計師品牌是太復雜的項目，需要建立自己的品牌文化，需要有忠誠的客戶去跟隨這個品牌，這些都是一點一點的積累和建立起來的。

　　王在實雖然沒有學過經商，但父母都有自己的公司，父親在20世紀90年代從一個電子工程師下海經商，王在實十二三歲的時候就被父母帶到家里的工廠，和工人們一起工作。從她建立品牌的第一天就明白品牌是怎么回事兒。

　　而她理解的設計其實就是產品，設計服裝直到舉行發布會也只是把作品推出了大門而已，之后還有很長的路要走，

　　“它們需要經過銷人員的推銷到達客人那里，在穿過一段時間之后給予反饋，設計的過程才真正走完。”

　　直想做的高跟鞋，也開始開拓時尚屬性更強烈一些的副線產品。但走過了年輕時代的無知無畏，現在王在實更希望在讓自己的品牌有更多的東西沉淀下來。

　　“其實誰走到最后還是一個未知數，沒有人知道明天會怎么樣”。但王在實確定的是，做任何事都要在開始之前做好準備，而她想做一個品牌，就很確定自己會為它服務幾十年，

　　“就算有一天我不為它服務了，這個品牌也還會存在在這兒”。