日本潮牌服飾為什么衰敗? 產品設計落伍是其中之一

　　后來日本人開始改良街頭裝，潮流教父們可穿不了這么大的衣服，那就自己設計自己生產，在里原宿搞起了限量發售。品類還是那些品類，今天白汗衫上印個猩猩頭，明天牛仔褲上繡個閃電，后天造雙拖鞋穿上以為是腳背骨折上了石膏和繃帶。

　　日本潮流很快影響到香港，香港人本來就講秩序，愛排隊，大陸人看見香港人每天在中環排隊買汗衫，想必那肯定是十二分好的。大陸人善于插隊，那你管你排隊，我們上二手市場買就是。

　　可惜日本潮牌的黃金十年是1995年到2005 年，咱們知道這些日本潮牌時，這些牌子已經過了頂峰，當時的大陸市場又沒有現在的規模，可以驅動全球時尚產業。所以有些日本牌子雖然去了巴黎時裝周，但是訂單卻不夠公司開銷。

　　于是有的早幾年就選擇了關張，有的堅持了挺長時間，然而可能設計師自己對創作也失去了興趣，總不能永遠畫骷髏，最終也選擇了關張。好一點的把品牌賣給了香港公司，也算延續了香火，然后新媽媽用潮牌屢試不爽的二線、跨界、限量為它生了很多小孩子，讓不管是不是潮人的人都可以不排隊穿上它。

　　說起創作，日本潮牌的沉寂大概有兩個原因。一個是參照系，如果設計師本來所向往的標桿就是美式的運動或牛仔品牌，那么能玩的空間確實太有限。牛仔褲還能玩一些工藝，比如怎么把新褲子磨成好像穿了三十年而且從來沒洗過的樣子，相比較白汗衫就只能玩玩印花了。另外一點是年齡，boy總會長成man，設計師自己年紀大了也想穿的成熟點，于是潮流教父們也整過正裝一點的襯衫和西裝，但是參照的還是美式休閑風格，結果就是感覺不上檔次。

　　街頭偶像雖然都來自底層社會，但是真出人頭地了，可絕不想穿成原來的樣子。你看 NBA 球星勒布朗詹姆斯和韋德，有專門著裝顧問，打完比賽都穿筆挺的定制西裝走出球場，一兩禮拜都不帶重復的，要知道邁阿密的氣溫是可以一年四季穿白汗衫和大褲衩的。再看看演藝圈，Kanye West 坎爺出道時戴過柵欄眼鏡扮屌絲，后來就走起高大尚路線，巴黎時裝周是必去的，都是一線大牌的座上賓。

　　美國大明星有著裝需求，誰來滿足?還是要靠歐洲人，歐洲時裝之都的品牌們可能對街頭風格后知后覺，但是卻抓住了時機，拿下好萊塢明星就把握了話語權。當然，關鍵還是產品，為潮流風格帶來時尚感覺，需要設計，更需要高級的材質，精細的做工，標志性的細節，簡單來說就是看上去要夠土豪金。美其名曰，讓自下而上的街頭潮流成為自上而下的時尚風格的一個分支。由此產品能賣出高價格，更能夠賣出大數量，富人買的越多就越受認同，富二代就更會趨之若鶩。

　　這方面，老美做潮牌的就挺認清形勢，現在正火著的幾個美國潮牌都不是中國產，全放意大利了，想想也有趣，意大利裁縫不做西裝，都改做衛衣了，搞得現在每個設計師品牌都要推一兩款衛衣，女生都要拿它們配長裙高跟鞋了。

　　現在回想，當時日本潮牌若能避開限量模式這種簡單的饑餓營銷，用歐洲的面料，在意大利生產，讓產品的質感得到一個大飛躍，從而在提高售價的情況下又提升了性價比，會不會不至于現在這樣落寞?

　　但是這其實不太可能發生，日本品牌有工匠精神，喜歡自己研究生產;日本的國內市場還是比較大，沒有真正走出去的迫切性;日本的金融體系讓貸款利率接近于零，日本潮牌可以借來幾乎沒有成本的貸款，就不需要相關產業資本或風投的介入，也同時失去了資本所能帶來的資源。

　　最重要的是，日本的流通體制給出的批發價高的出奇，五折甚至六折供貨，讓零售商的利潤空間太受限制。所以，國內小型買手店里在售的不少日本潮牌，往往是店主通過零售渠道來進貨的，因為批發價也便宜不了太多，誰也不愿意去壓貨。

　　其實歸根到底，這些潮牌教父還是堅持了自己來自街頭的本源，并不希望太商業，這一點可以通過微博的粉絲數做一個佐證，Nigo的粉絲只有58000多，而OriginalFake的Kaws則只有700多粉絲，凋零的讓人看不懂。

　　但是當他們看到街上的人滿是穿著他們引領起潮流的服裝，他們會作何感想?