紐約時裝周呼吁：關注男裝平牌成長

　　“我已經加入CFDA（美國服裝設計師協會）十年了，我們嘗試那么做也十年了，”策劃紐約男裝周的設計師John Varvatos說，“如果我們計劃去嘗試，那會有一個比以前更好的表現，因為我們有更大的設計平臺了。” 

　　美國設計師偏愛去歐洲做秀 

　　“我喜歡在紐約發布，當然我之前大部分秀都在那里進行，”在轉戰米蘭的三季之前，varvatos在紐約創造了最大規模、到場名人最多的男裝秀紀錄，“現實是男裝市場在米蘭男裝周的6月20日就開啟了，而紐約的發布將一直到9月才呈現于公眾面前。”如此，將生產基地設在歐洲的美國設計師大可不必接春夏系列的單了（6月米蘭男裝周是發布來年春夏系列），歐洲的工廠已經無暇顧及大洋彼岸姍姍來遲的他們了。 

　　而對于在發展中國家生產服裝的同類型品牌來說，也許會有更大的彈性空間。若有選擇，恐怕各路神仙都會偏向于在讓買手進入自己的showroom之前就大力生產即將發布的新款吧。“所以你怎樣在一場時裝秀后取得最佳的回報呢？你投入了大量的時間與金錢，但作為國際性品牌的你在美國做作秀的回報少之又少。我之所以喜歡在紐約做發布是因為這里是我們的基地，這很不復雜，但不代表這是一件明智而合理的事情。”Varvatos道出了心聲。 

　　因此，盡管近年來世界各地都在為來自紐約的設計叫好，但美國設計師還是想法設法地要去歐洲舉行時裝秀。最近的一個例子是設計師ThomBrowne，Browne已經以靜態秀涉獵多季弗洛倫薩的PittiUomo男裝展，而由他出任創意總監的Moncler GammeBleu更是常駐米蘭男裝周，Browne最近更表示欲將在巴黎發布主線。“作為一名美國設計師我很驕傲，”Browne說，“但我們不得不在一個真正的男裝銷售季來販賣。從產品角度來說，在6月及7月上旬做銷售是極為重要的，這意味著可以早兩個月完成下個系列，這是不容易做到的。甚至，可以更早點著手干，因為我們必須使每個環節都準備就緒。”他相信在歐洲作秀的優勢不僅僅在于時間段上，還能比紐約吸引更多國際觀眾。 

　　已經參加兩次巴黎男裝周并將繼續參與的設計師Tim Hamilton持相同意見：“要在紐約得到國際關注，特別是男裝，難度是顯而易見的。”不過他還是在紐約時裝周上保留了部分“曲目”，比如派對和他副線——redux的靜態秀。“我尊重紐約時裝周向來以“鼓勵新設計師”為主的原則，我曾經也是其中一員。但這很缺乏組織性，在日程安排上為什么不能多點選擇呢？

　　每個人都在抱怨擁擠不堪的日程，秀的數量太多了。如果為男裝另辟一時間段，我會考慮回來。”Hamilton的態度很明確。