從秀場到街拍：運動鞋當?shù)滥惚仨毟黄鸪绷?/h1>
除了在紐約時裝周上謝幕設計師出場那一刻，曾經(jīng)的“恨天高”女王Victoria
Beckham讓自己秀場上的模特全部穿著平底鞋走秀。臺下的觀眾仿佛從這里看到一個時代的轉身遠去。在那個時代里，設計師們在細長的鞋面、超高防水臺和各種形狀的后跟上費盡心思展現(xiàn)各種奇思妙想。而不過十年間，那些號稱能“讓女性更美”的高跟鞋在具有時髦配色和更多可塑性、實穿性的運動鞋沖擊下，逐漸淪為出現(xiàn)在博物館櫥窗里的事物。
“自2014年Chanel和Marco
Zanini在早春度假系列中推出那些鑲滿珠片和蕾絲的運動鞋、綴滿羽毛的沙灘涼鞋起，運動鞋開始越來越多的用以搭配時裝。”著名時尚評論員Eric
Wilson說，“我們再也不用在時裝周上對著華麗的鞋履頻頻驚嘆。”設計師們開始將自己的創(chuàng)意用到卑微的運動鞋和舒適的沙灘涼鞋上。在本季秀場上，除了經(jīng)典的Addidas，你還可以在Burberry、Marni、Marc
by Marc Jacobs的系列中發(fā)現(xiàn)色彩跳躍、款式新穎、材質獨特的不同運動鞋和平底鞋。美國Bata Shoe
Museum(巴塔鞋履博物館)策劃人Elizabeth
Semmelhack在接受InStyle采訪時說：“這不只是一個簡單的時尚潮流，而是具有更深遠的意義。在我看來，它預示著更大的文化變革。”
運動鞋不僅僅是在女裝秀場上的寵兒。不管你有沒有留意到，事實是在過去兩年間，被“The Sartorialist”和“Tommy
Ton”街拍的男士已經(jīng)悄悄將腳下的雙搭扣孟克鞋換成了Nike跑步鞋或復古的New Balances。
最近時尚界催生出了一個新詞匯——“sneakerdom ”來描述這場球鞋登堂入室高級化的革命過程。在Complex雜志造型編輯Jian
DeLeon看來，“他們和高級牛津鞋一樣奢侈, 但舒服十倍。”GQ的造型編輯WILL
WELCH干脆一語道破其中的穿衣秘笈，“西裝配球鞋是一種宣言：我這么穿是因為我內心樂意，而不是為了職場不得不穿。”就像Phoebe
Philo身穿番茄醬與芥末黃色調的Nike登上美版“Vogue”三月刊所展現(xiàn)的時尚態(tài)度那樣，“我知道這個場合傳統(tǒng)需要穿上正裝鞋出席。但是作為一個成功并且漫不經(jīng)心的時尚圈人物，我有自信輕松的融入整場派對。”
當然我們討論的可不是邋遢男穿去健身房的那種扁沓沓的丑鞋子。球鞋與正裝鞋之間的壁壘崩塌始自于Prada
2011年春夏系列中那雙被銷售一空的粗革皮鞋與登山帆布鞋結合的“混血兒球鞋”、來自Isabel
Marant相似度極高的隱形楔跟撞色球鞋、搶手的Kenzo和Céline溜冰球鞋……還有那雙在時裝周期間深受各國時裝編輯追捧的，售價170歐元左右的Nike“The
Flyknit”球鞋。它極具回頭率的配色從Pitti Uomo一直燃燒到米蘭、巴黎男裝周。連包括Bill
Cunningham在內的街拍攝影師都不放過任何一個身穿夏日輕薄西裝、腳踏橘色和電光藍Nike
Flyknits的摩登男士。時尚媒體幾乎無異議的評選出：“最完美的冬日鞋履是一雙簡單的球鞋。”
高級運動鞋或者說時裝化運動鞋的全面來襲啟發(fā)了Elizabeth Semmelhack。她在多倫多巴塔鞋子博物館(Bata Shoe
Museum)策劃了一個關于運動鞋文化的展覽。曾經(jīng)性格低調、謙虛的球鞋開始超越自己健身、青少年文化和街頭服飾出身的屬性，成為日漸搶眼的時裝配飾，秀場、紅毯和工作場合的明星產(chǎn)品。穿著它們搭配西裝不再被認為是怪咖行徑。
有趣的是，運動鞋不僅在創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和高科技網(wǎng)絡公司被高度接受，更成為現(xiàn)代男士制服的一部分。尤其深受那些30出頭的網(wǎng)絡公司新貴和年輕創(chuàng)業(yè)者歡迎。不像船鞋(Loafer)多多少少透著幾分同性戀意味，時裝化的球鞋把男人們釋放到時尚界卻不會對他們的男性氣質造成威脅。一些時尚觀察家甚至指出，過去十年在歐洲發(fā)生的情況是：時髦男士們紛紛適應了美國的球鞋文化并且將其轉化為非常自我的、亞麻外套與極簡橡膠底鞋共同出現(xiàn)的造型。在更高級的社交場合上，一點運動味的變奏會讓寬松長褲和剪裁修長的西裝顯露出從容的優(yōu)雅態(tài)度。
責任編輯：李平
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4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責任自負。
除了在紐約時裝周上謝幕設計師出場那一刻，曾經(jīng)的“恨天高”女王Victoria Beckham讓自己秀場上的模特全部穿著平底鞋走秀。臺下的觀眾仿佛從這里看到一個時代的轉身遠去。在那個時代里，設計師們在細長的鞋面、超高防水臺和各種形狀的后跟上費盡心思展現(xiàn)各種奇思妙想。而不過十年間，那些號稱能“讓女性更美”的高跟鞋在具有時髦配色和更多可塑性、實穿性的運動鞋沖擊下，逐漸淪為出現(xiàn)在博物館櫥窗里的事物。
“自2014年Chanel和Marco Zanini在早春度假系列中推出那些鑲滿珠片和蕾絲的運動鞋、綴滿羽毛的沙灘涼鞋起，運動鞋開始越來越多的用以搭配時裝。”著名時尚評論員Eric Wilson說，“我們再也不用在時裝周上對著華麗的鞋履頻頻驚嘆。”設計師們開始將自己的創(chuàng)意用到卑微的運動鞋和舒適的沙灘涼鞋上。在本季秀場上，除了經(jīng)典的Addidas，你還可以在Burberry、Marni、Marc by Marc Jacobs的系列中發(fā)現(xiàn)色彩跳躍、款式新穎、材質獨特的不同運動鞋和平底鞋。美國Bata Shoe Museum(巴塔鞋履博物館)策劃人Elizabeth Semmelhack在接受InStyle采訪時說：“這不只是一個簡單的時尚潮流，而是具有更深遠的意義。在我看來，它預示著更大的文化變革。”
運動鞋不僅僅是在女裝秀場上的寵兒。不管你有沒有留意到，事實是在過去兩年間，被“The Sartorialist”和“Tommy Ton”街拍的男士已經(jīng)悄悄將腳下的雙搭扣孟克鞋換成了Nike跑步鞋或復古的New Balances。
最近時尚界催生出了一個新詞匯——“sneakerdom ”來描述這場球鞋登堂入室高級化的革命過程。在Complex雜志造型編輯Jian DeLeon看來，“他們和高級牛津鞋一樣奢侈, 但舒服十倍。”GQ的造型編輯WILL WELCH干脆一語道破其中的穿衣秘笈，“西裝配球鞋是一種宣言：我這么穿是因為我內心樂意，而不是為了職場不得不穿。”就像Phoebe Philo身穿番茄醬與芥末黃色調的Nike登上美版“Vogue”三月刊所展現(xiàn)的時尚態(tài)度那樣，“我知道這個場合傳統(tǒng)需要穿上正裝鞋出席。但是作為一個成功并且漫不經(jīng)心的時尚圈人物，我有自信輕松的融入整場派對。”
當然我們討論的可不是邋遢男穿去健身房的那種扁沓沓的丑鞋子。球鞋與正裝鞋之間的壁壘崩塌始自于Prada 2011年春夏系列中那雙被銷售一空的粗革皮鞋與登山帆布鞋結合的“混血兒球鞋”、來自Isabel Marant相似度極高的隱形楔跟撞色球鞋、搶手的Kenzo和Céline溜冰球鞋……還有那雙在時裝周期間深受各國時裝編輯追捧的，售價170歐元左右的Nike“The Flyknit”球鞋。它極具回頭率的配色從Pitti Uomo一直燃燒到米蘭、巴黎男裝周。連包括Bill Cunningham在內的街拍攝影師都不放過任何一個身穿夏日輕薄西裝、腳踏橘色和電光藍Nike Flyknits的摩登男士。時尚媒體幾乎無異議的評選出：“最完美的冬日鞋履是一雙簡單的球鞋。”
高級運動鞋或者說時裝化運動鞋的全面來襲啟發(fā)了Elizabeth Semmelhack。她在多倫多巴塔鞋子博物館(Bata Shoe Museum)策劃了一個關于運動鞋文化的展覽。曾經(jīng)性格低調、謙虛的球鞋開始超越自己健身、青少年文化和街頭服飾出身的屬性，成為日漸搶眼的時裝配飾，秀場、紅毯和工作場合的明星產(chǎn)品。穿著它們搭配西裝不再被認為是怪咖行徑。
有趣的是，運動鞋不僅在創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和高科技網(wǎng)絡公司被高度接受，更成為現(xiàn)代男士制服的一部分。尤其深受那些30出頭的網(wǎng)絡公司新貴和年輕創(chuàng)業(yè)者歡迎。不像船鞋(Loafer)多多少少透著幾分同性戀意味，時裝化的球鞋把男人們釋放到時尚界卻不會對他們的男性氣質造成威脅。一些時尚觀察家甚至指出，過去十年在歐洲發(fā)生的情況是：時髦男士們紛紛適應了美國的球鞋文化并且將其轉化為非常自我的、亞麻外套與極簡橡膠底鞋共同出現(xiàn)的造型。在更高級的社交場合上，一點運動味的變奏會讓寬松長褲和剪裁修長的西裝顯露出從容的優(yōu)雅態(tài)度。
責任編輯：李平
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