鞋服企業心中的“上市夢”再次被點燃

　　據世界服裝鞋帽網了解，數據顯示，2017年全年在上海、深圳、香港三大證券交易所新增加的紡織服裝上市公司達27家，創歷年來單年新增紡織服裝上市公司家數新高，截至2017年12月29日在全球主要證券市場上市的中國化纖、紡織、服裝鞋帽上市公司家數達332家。從新增加的27家上市公司的行業分布來看，主要集中在產業用紡織品行業和服裝服飾行業。

　　而在2018年開年，國內服裝行業或又將迎來最大的IPO，女裝Ochirly歐時力母公司赫基(中國)集團股份有限公司于日前正式宣布IPO，擬募集32.25億元資金。

　　募資32億

　　搶占擴張先機仍是上市主因

　　最近兩三年里面，沖擊IPO意愿比較強烈的企業大都聚集在“新生代”、 產銷優勢較為明顯的服裝品牌，以去年表現比較突出的Ochirly、太平鳥等幾大服裝品牌為例觀察，就可以發現這一點。

　　像是赫基集團，就是成立于1999年，由溫州商人徐宇和李珊瑚夫婦創立，是中國加入WTO那幾年里面，在服裝領域涌現出的實力較強的品牌服飾企業之一。赫基集團前身為服裝品牌Ochirly。歐時力是較早將打造“中場階級服飾品牌”作為市場定位的服裝企業。清晰的定位也為它贏得了不少忠實用戶。前兩年，就有商業媒體調查顯示，該品牌在90后初入職場置裝的排名中名列前茅，非常具有代表性。

　　目前，該集團旗下擁有兩個女裝品牌OCHIRLY和FIVE PLUS、男裝品牌TRENDIANO、童裝品牌COVEN GARDEN，同時還運營MISS SIXTY、10 Corso Como、Superdry、DENHAM等國際品牌，已經形成了時尚、休閑、都市、牛仔、輕奢等多個領域的時尚綜合體品牌矩陣。

　　在該集團最近數年動向里，最值得注意的一點是：2012年Ochirly被全球最大奢侈品集團LVMH旗下的私募基金L Capital Asia相中，后者斥資2億美元收購了赫基集團10%的股份。這是當時外國企業在華投資金額最大的一筆交易，當時赫基集團公布的公司估值為20億美元。這也是L Capital首次持有內地公司股份，亦是間接代表法國LVMH集團破天荒買入中國時裝品牌。

　　據赫基集團提交給中國證監會公開的股票招股說明書中的表述，該集團此次計劃募集的約32億資金，主要將用于新建356家自營門店等擴張項目。

　　招股書還顯示，與早前已上市的包括江南布衣、太平鳥等服裝集團相似，赫基也準備將募得資金投入供應鏈優化、物流中心建設、營銷網絡建設、信息化系統建設等項目。其中，營銷網絡建設將是赫基之后的投入重點，擬投入金額約為18.39億元人民幣。

　　有的踩雷監管有的深陷丑聞

　　2017國內服企上市路并不平坦

　　赫基集團的上市選擇，可以說是延續了過去兩、三年里的行業大趨勢。雖然國內時尚、鞋服企業在上市(IPO)的大浪潮里從來都不算是主力部隊，但在剛剛過去的2017年里面，它們絕對算是表現非常吸睛的一批公司。

　　從市場表現上來看，自今年以來股價漲幅最為顯著的是申洲國際，也是首個突破1000億港元的國內服飾集團;緊隨其后的是安踏，自今年以來股價累計上漲44%，目前市值約為895億港元;2016年10月在港上市的JNBY母公司江南布衣集團的股價表現也不錯，自2017年開年以來股價累計上漲超過36%。不過，受制于原生因素及資本市場整體大環境的影響，許多服企的上市之路著實算不上平坦。

　　就拿“領頭鳥”太平鳥為例。2017年1月，休閑服飾品牌太平鳥在A股主板上市，打響本土時尚公司在這一年扎堆上市的頭炮。太平鳥上市之所以引人關注，不僅是因為它在行業內的地位、體量，也是因為這家企業的上市之路頗具波折。公開資料顯示，IPO排隊時間長達6年，連續沖刺3次。無獨有偶，2月14日、5月31日上市的安正時尚、日播時尚也都經歷了兩輪IPO沖刺歷程。

　　而令資本市場對服裝企業IPO開始態度審慎的起因，是兩次“意料之外”的IPO失敗案例。

　　地素時尚是在IPO已經過會之后出現問題，公司在IPO申購前因被前夫和前婆婆葉丹雪舉報而被迫中止上市進程。而瑪絲菲爾時裝股份有限公司IPO項目則是忽然遭暫停，有媒體曝出原因是其保薦機構西南證券“踩雷”監管。

　　存貨、收益仍是硬指標

　　專家：空間仍巨大 但別光顧著“賺錢”

　　雖然上市路并不平坦，但大多數的業內人士還是認為，只要中國消費升級的趨勢不變，想要爭奪更大發展空間服裝企業還是會選擇上市融資。但這些企業不該把上市作為終極的“賺錢目標”，而是一個新開始。

　　良棲品牌創始人程偉雄指出，服裝企業上市資本化，可以令更多的資本參與到服裝市場布局，但相對的，投資者也可以溢價套現走人。

　　在他看來，一個好的企業，上市除了要講求賺錢保障股東利益之外，還需要考慮得更為深遠，比如說做同類企業的發展榜樣、履行更多的社會責任等。其實做品牌有些時候是需要更多的使命感與責任感的，但現在更多人都還只是在“做生意”。

　　放眼如今的中國服裝企業品牌，高存貨、產品質量、單一品牌依賴性過高、家族企業掌權等各種障礙仍然存在，能否在啟動上市的進程中、乃至上市以后妥善解決這些問題，才是影響他們最終能否借力資本長遠發展的關鍵。

　　程偉雄認為，服裝企業不是不能上市，而是要搞清楚“上市是為了要干什么?”現在很多企業趨之若鶩地上市、上市之后卻都不安心主業，有些甚至最后跑去做資本去了，因為做資本更“賺錢”，這種思考不能說不對，但肯定并不是完全正確的。

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