上海時裝周|他們設計的衣服里 都有一座曾經生活過的城市

　　他們設計的衣服里 都有一座曾經生活過的城市

　　每個人都可以從中讀出只屬于自己的城市。

　　2018秋冬季的上海時裝周已經結束，旗下集合了先鋒設計師的Labelhood會場也在4月1日正式落幕。在這一季中，Labelhood共有20個時裝品牌舉辦了時裝發布會，而其中近半數都是新鮮面孔。

　　這些新設計師個性、放松、自信也勇敢，雖然年紀輕輕，卻歷練頗豐。從臺灣、香港、北京到倫敦、紐約、安特衛普，他們走遍了世界的諸多城市，在那里求學、生活和奮斗，因而也從多元的文化背景中吸收能量，并將其轉換成了時裝上的創作靈感。

　　我們相信，一座城市不只是建筑的集合，城市中的風景、朋友、愛人、甚至是一塊路牌，都會塑造一個人的故事。城市像一座迷宮，也是一場游戲， 你在其中兜兜轉轉，有時怡然自得，有時又悵然若失。而每一次得到和失去，都是一次人生旅程的臨場模擬。

　　就像作家卡爾維諾說的那樣，幾乎在所有的地方都有結語，它們是沿著所有的棱寫成的。而也許對于設計師來說，他們和一座城市的結語則藏在無數個難眠的日夜、繪圖和衣線中，形成一個人和一座城市的表達，也終將向它的觀眾和愛好者展現出情緒的針腳。

　　以下就是這些設計師的城市故事。而每個人都可以從中讀出那座只屬于自己的城市。

　　香港 圖片來源：sneaker street hk　

　　陳景熙、鄞子欣

　　【The World is Your Oyster】

　　設計師：陳景熙、鄞子欣

　　2018秋冬系列：帶人重新審視了50年代美國文學運動中垮掉的一代(Beat Generation)。整場展示以一間男孩的臥室作為場景，不僅給男孩們每日的穿著增添了一絲浪漫，也讓整個空間變成了帶有復古韻味的一臺穿越劇，傳達出“Living in the past; Living in a dream”的訊息。

　　作為首次在THE WORLD IS YOUR OYSTER在LABELHOOD亮相的品牌，設計師此次大量的采用拼接格子、布塊以及印花元素，整體色彩偏暗色系。保留著對唯物主義的質疑，品牌用服裝表現了當時人們通過文學等不同文化方向表達自己對社會現象的不滿。

　　主述城市：香港　

　　THE WORLD IS YOUR OYSTER

　　THE WORLD IS YOUR OYSTER　　

　　THE WORLD IS YOUR OYSTER

　　陳景熙、鄞子欣：之前有在倫敦生活過半年多，對香港的感情最深，因為是土生土長的香港人。所以做設計的時候，我們會覺得在香港的話什么都會更熟悉一點、可以更自在地去做設計。因為身邊都是熟悉的東西。現在工作室就Base在香港，工廠在內地。從這一季開始，我們想看看內地的市場反應，所以從Labelhood切入是一個很好的機會。

　　我們沒有特意地去把香港的元素放進去，只是看到身邊的一些人、一些事，就會受到啟發，看到的每一件事情都會影響到思考方式和設計。

　　比如說，香港樓價很高，年輕人都在苦惱這個問題。他們想這些事情的時候，就會忙到忘記自己最初的夢想。所以我們之前做了一個T恤，上面寫著需要用很多錢才能買到一個小房子、用176個工時去換一平方米之類的。

　　不是說房價高不對，而是讓人思考，自己是不是該追求想要的東西，不是說這個社會一定要去買房子之類的。我們的朋友都會遇到這個問題，有一些就會覺得“我需要房子，所以要努力去工作，哪怕我不是想做這個事情“，就變成了房奴。

　　北京 圖片來源：China discovery　

　　Ying Shen

　　【UNDERAGE】

　　設計師：Ying Shen

　　2018秋冬系列：設計師說自己想要的感覺就兩個字——炸裂，所以她設置了有許多鏡面裝置的秀場，衣服上有超大Logo和Slogan、大面積的燙金印花，搭配黑、金、紅、黃這些亮眼的色彩。“Riots of our own(叛逆來自內心)”是本季主題，設計書的靈感來源是70年代至90年代末地下朋克運動和“RIOT GRRRL”次文化的啟發，走的是無性別化的路線。

　　主述城市：北京

　　Ying Shen喜歡的Francisco de Pájaro作品。(圖片來源：Flickr)

　　UNDERAGE　

　　UNDERAGE　　

　　UNDERAGE

　　Ying Shen：我是北京人，從小住在胡同里。因為我很喜歡Vintage(復古)的東西，所以品牌理念中會有“童年”的體現。小的時候很喜歡玩爸媽的東西，比如說六七十年代的相機之類的，那種機械感和手工感我非常喜歡。而且小時候經常旅游，跟著父母四處走，所以一些城市的痕跡我都印象深刻。我其實有囤物癖，很多東西包括票根兒都想留著，還有旅行紀念品之類的。體現在設計里，就是非常迷戀Vintage，特別是復古男裝，真的太棒了。

　　搬到倫敦之后住在東區，家附近就有很多古著店，還有很多街頭涂鴉的人，我很喜歡去扣他們剛剛貼好的東西。那里還有個我很喜歡的西班牙藝術家Francisco de Pájaro，他到處寫著”Art is Trash(藝術是垃圾)”，我就喜歡發掘這些。所以倫敦能給我很多靈感，因為在那兒很容易找到一些舊時代的東西。

　　北京主要是小時候留下的印象，因為我在中央圣馬丁學的專業是未來材料，研發的是未來30到50年可能會用到的面料，所以現在的風格是“Mix Pop Culture(混合現代文化)”，會把現代的東西和兒童時期的懷舊元素在一起。在設計的時候，可能我會想到小學六年級，想到某條街上面的某個顏色、看的漫畫是什么、吃的東西是什么味道的……這些可調取的碎片化記憶就能給我靈感。

　　我現在的感覺就是，如果你不討厭自己所生活的城市，那就代表你喜歡它，它就會貫通到你的生活里面，有種Love & Hate的感覺，但需要有足夠的時間去挖掘那個地方才能領略到它的可愛之處。　

　　倫敦 圖片來源：espanarusa

　　Susan Fang

　　【Susan Fang】

　　設計師：Susan Fang

　　2018秋冬系列：選擇了比較隱秘的、基礎的韻律，嘗試用編織的絲帶去營造“有生命的面料”。這種放在行李箱里完全不會皺的面料會根據身體曲線變動，并用色彩去加重動態和對比，突出視覺效果。鞋子只有一款，就是最普通不過的涼拖，但Susan說主要想突出的其實是襪子。配飾方面主要突出頭飾，透明的珠串被編織在一起，像是一頂帽子，走在燈光下閃閃動人。

　　秀場音樂非常有趣，是從水果工廠找了一些工人，錄了他們咀嚼水果的聲音，最后由日本的混音藝術家制作而成。

　　主述城市：倫敦

　　Susan Fang　

　　Susan Fang　

　　Susan Fang

　　Susan Fang：我的家鄉在浙江寧波，小時候就去美國和加拿大讀書， 2015年從倫敦中央圣馬丁學院畢業之后就一直在倫敦。大概每三年都會換一個城市去生活、學習，所以就會有不同國家的印象，對我都蠻有啟發的。我覺得如果城市會自然而然地給予你一些信息，讓你去接受，然后你的行事風格里就會有城市的氣質。

　　關于從城市中獲取設計靈感，我想起來，有一次徒步遠行了一個禮拜，回到城市之后覺得城市很奇怪，好像有很多不同的幾何體，然后就想運用在設計中。

　　現在對我來說，中國是一個比較特別的地方，雖然還不是很了解，但是很被吸引。因為中國人很容易接受新事物，又有自己的一種理解方式。倫敦人可能會欣賞一件事物，但不像中國人那么容易去接受一些實驗性的東西。

　　對于我來說，由于長大之后沒有長期呆在一個地方，所以不會固定在同一種觀念和文化里面，也不會太固執于一個東西，那就會更容易廣泛地思考和接受一些事情，這樣的思維模式也會體現在我今后的設計里。　　

　　圖片來源：江奕勳　

　　江奕勳

　　【Angus Chiang】

　　2018秋冬系列：Angus Chiang這一季的主題是“追夢人”，作為臺灣交通中的代表，機車成為了他的靈感繆斯。而他想塑造的追夢人形象就是穿著鮮艷、氣質拉風的“機車少年”們。

　　設計師記憶中的臺灣是嘈雜的，為了在設計中有所體現，他運用了PVC和可反光面料，像是機車零件的金屬感。色彩也是機車中常見的紅、黃、紫、黑色。配飾像是和機車相關的小配件，金屬色安全帽、耳飾的造型則像小型機車反光鏡。鞋子方面是他標志性的大頭鞋，橡膠打底配以粗針毛線襪。

　　設計師：江奕勳

　　主述城市：臺北　　

　　Angus Chiang　　

　　Angus Chiang　

　　Angus Chiang

　　江奕動：我生活過蠻多城市，紐約、倫敦、巴黎、上海等等，不過最有感情還是臺北，那是我最習慣和自在的地方。臺北讓我記憶深刻的故事太多，所以通常都放在設計里面了，尤其對于幫助過我的人，在我的能力還沒辦法用實質回饋他們的時候，自己設計的衣服能時時刻刻提醒我一切都不容易。

　　雖然臺北是個很混亂的城市，但這也代表著它會有很多驚喜。所以生活給我的靈感有時都是一些很小的事情，可能一個走在路上經過的畫面就能給我靈感。比如看到街頭發生一些沖突的時候，會激發我的思考，并且延續出一些議題，這就能成為靈感來源。

　　我希望借由品牌傳達的是一種幽默的視角，這個世界壓力很大，無論是別人給的還是自己給自己的，都是我們必經的過程，我想說的幽默視角是一種積極但不過度理想的態度，面對每一天都要很輕松。

　　對于我來說，城市和時裝設計肯定是有關系的。我就是想把自己生活過的城市帶去更遠的地方，把好的事情傳播出去。兩者結合的話，我經常會順著主題去依循當時的服裝歷史或演進。

　　倫敦上班族。(圖片來源：shutterstock)

　　黃薇

　　【Jamie Wei Huang】

　　2018秋冬系列：主修過油畫和雕塑的設計師后來步入了時裝設計領域，把雕塑中的立體感、工藝性帶入了設計中。2018秋冬季的設計也像油畫一樣色彩明亮。這也是該品牌第一次在Labelhood發布時裝。主題是“向這世上執著而堅定的心致敬”，而致敬的是90年代的香港娛樂產業。因為那個年代里，融合中西文化的香港孕育了無數年輕的夢想。她希望通過設計來表達逐夢的自我。

　　白、藍等純色毛衣上揮灑上了彩色的筆墨，像是在服裝上作畫。服裝的細節中用心較多，例如袖子部位采用不同材質、鏤空銜接、紐扣、花邊等裝飾。在外套中還運用了許多格紋和皮毛元素，寬腰帶和巨大的幾何圖形耳飾是重點配飾。

　　設計師：黃薇

　　主述城市：臺北、倫敦

　　Jamie WEI HUANG

　　Jamie WEI HUANG　

　　Jamie WEI HUANG

　　黃薇：我在大陸出生，臺灣長大，倫敦念書后工作。臺北是自我認知的地方，而倫敦則是塑造我的地方。我進修過繪畫、雕塑和服裝，無論是哪個領域，都要通過經歷和思考，然后在不同的形式上呈現。所以經歷過的人、事、地都是非常重要的創作來源，而且創作和制作服裝的過程是ㄧ個人對自我認知的體現。

　　我覺得自己很幸運，作為設計師不僅可以不斷地對自我進行更深的認知，也能表達對世界的想法。這也是為什么，所生活的環境也很重要，畢竟生活經驗和經歷會有形或無形地影響著設計師。

　　比如說，我在2015年春夏系列中就是以倫敦觀察到的上班族為靈感，他們會卷起一邊的西裝褲管，或是把腳踏車帽子掛在腰間。我認為時裝就是文化的眼神，而所謂的時裝文化就是以要回到城市的人本。

　　成都 圖片來源：telegraph　

　　尹經緯

　　【OUDE WAAG】

　　2018秋冬系列：OUDE WAAG在Labelhood帶來了他的第一個系列的設計——破曉。此前讓這位設計師最為眾人所知的是畢業作品“矛盾志”。沖突感強烈、色彩濃郁的“矛盾志”和“破曉”視覺差別挺大，讓人很難認出是同一個設計師的作品。

　　OUDE WAAG秀場源于對未來有機原始世界的想象，穿著者色彩濃郁但色調沉重服裝的模特們在現場的三個石堆之間穿梭。這是設計師尹經緯從藝術家Franz West雕塑PLATE 38處受到的啟發，描繪了一幅未來感與原始感交織的壯麗唯美景象。剪裁方面很貼合女性身材曲線，但線條并不算柔和，闊腿褲、像是披風一樣的裙擺和網格紗裙透露出女性的凌厲氣質。鞋子的左右兩側貼有像火焰和翅膀一樣的裝飾，象征著浴火重生。

　　設計師：尹經緯

　　主述城市：成都、安特衛普

　　OUDE WAAG

　　OUDE WAAG　　

　　OUDE WAAG

　　尹經緯：我是成都人，后來常駐倫敦，現在搬來上海大概小半年。“OUDE WAAG”這個品牌名的來源其實很巧，因為之前在HAIDER ACKERMANN實習的經歷以及受90s安特衛普設計師影響比較深，畢業之后，和朋友到安特衛普這座對我來說很有意義的城市旅游，一次意外的經歷讓我們發現了OUDE WAAG這個街道牌，當時我覺得這個完全陌生單詞的發音和形狀就是我想要的品牌的樣子，所以就選擇了它作為品牌名字。

　　畢業作品《矛盾志》那個系列，我當時覺得是中西方文化的糅合，并不是說一定要某些特定的元素拿來放在一起，而是我所處的兩個文化背景，以及作為一個中國學生接受了西方時尚教育后的一種思維體現。

　　如果說我的性格和成都有什么聯系，更多的可能是一種淡然的心態。　　

　　上海

　　現在，他們的新故事要從上海說起

　　如今，這些設計師都聚集在了上海，他們也將遇到的新城市融入了創作。比如尹經緯這一季的主題就定為”破曉“，是因為創作的過程正好是團隊艱苦推進的過程，他說“一方面想體現人與自然關系在品牌美學中的體現，另外一方面是表現了在上海這個新環境和新的團隊孕育這個新品牌的艱難過程，以及預示新的開始。因為上海這座城市總是讓人感動興奮，這一點跟倫敦很像。”

　　Ying Shen也因為結緣Labelhood而看到了上海的繁華，覺得未來這里會有很多機會。這兩年，上海漸漸成為了來自天南地北設計師的集合點。他們那些與其它城市相關的回憶、故事、烙印，最終通過一件件衣服，在上海時裝周的秀場傳開。

　　那些關于城市的故事正變得越來越多樣，因為“天南地北”覆蓋的地域在變得更廣。除了中國香港、澳門、臺灣地區，以及鄰國日本、韓國，法國巴黎、意大利米蘭、英國倫敦、美國紐約，甚至比利時安特衛普這些時裝之都的名字也因為越來越多中國創意人才去到了更遠的地方學習、生活，汲取養分和靈感，而與上海有了關聯。

　　這些關聯得以產生的原因很多。

　　一方面，比之去往海外四大時裝周走秀所要耗費的時間、精力和金錢，快速成長的上海時裝周給了這些設計師一個更“高性價比”的選擇。不難發現，來到上海的品牌無一例外都將中國當作自己的重要市場，甚至是最重要的那一個。更何況，起碼到目前，中國看秀觀眾對于時裝周走秀的包容度一直很高。從這個角度看，直接在離目標消費者近的地方辦秀，收獲的品牌宣傳效果不一定會差于遠赴海外，再回國造勢。

　　上海時裝周不斷增多的showroom(樣衣展示間)、商貿展也使得上海在時尚界猛刷存在感。上海時裝周組委會甚至打出了“亞洲最大訂貨季”的招牌，希望強化商業之于上海時裝周的重要性。加之中國品牌對海外時尚品牌投資動作頻繁，也讓背靠于中國市場的上海多了分魅力——除了賣貨，時裝周也成了設計師和品牌期望與投資人和機構有交流機會的平臺。

　　而以時裝周為契機，上海與不少來自各地的設計師們的緣分還有后續。像陳安琪、陳鵬等設計師都把自己在中國的設計工作室放在上海。除了離市場近，上海及周邊地區也是加工廠和面輔料供應商的聚集地。一些設計師往往能與這些加工廠和供應商建立深度合作，甚至是在它們的廠區設立辦公室。

　　如今，行至第16個年頭的上海時裝周已漸漸趨于穩定。但當新的爆點少了，美譽度就成了上海繼續得以在設計師心中保有地位的關鍵，該如何去書寫這些故事的后續，結局是喜或者憂，還需要時間給出答案。