中國(guó)の服裝の発展の歴史

中國(guó)

原始社會(huì)服

戦國(guó)時(shí)代の人が書いた『呂氏春秋』や『世本』、そして少し遅れた『淮南子』によると、黃帝、胡曹あるいは伯余が衣服を作った。

出土文物の方面から考察して、服飾史の源は原始社會(huì)の舊石器時(shí)代末期までさかのぼることができます。

北京周口店の山頂洞人（今から1.9萬(wàn)年ぐらい）の遺跡の中に、骨針と141個(gè)のドリルの石、骨、貝、歯の裝飾品があります。

その時(shí)すでに利用できることを?qū)g証した。

今から約1萬(wàn)年、新石器時(shí)代に入りました。

商品週間服

商代から西周にかけて、格付けの上下裳形制と冠服制度、そして服章制度が徐々に確立していく時(shí)期です。

商代の服の材料は主に皮、革、シルク、麻です。

紡績(jī)技術(shù)の進(jìn)歩によって、紡績(jī)物は重要な地位を占めています。

商代の人はもう極薄の絹織物を精密に織ることができました。花模様の幾何學(xué)模様の錦、綺、そして絞織機(jī)の紗。

生地が重厚である。

西周の時(shí)、等級(jí)制度は次第に確立して、周王朝は“司服”、“內(nèi)司服”の官職を設(shè)けて、王室のアパレルを管理します。

文獻(xiàn)の記録と出土文物の分析によって、中國(guó)の冠服制度は夏商の時(shí)期に初歩的に創(chuàng)立して、周代まですでに完備して、春秋戦國(guó)の交は禮儀治に組み入れられます。

王室公卿は尊貴と威厳を示すため、異なる儀禮の場(chǎng)合、冠は冠弁済秩序であり、裳を著ても異なった形式、色と模様を採(cǎi)用しなければなりません。

周代に出土した人型文化財(cái)から見(jiàn)て、服裝の裝飾は簡(jiǎn)単ではないが、上著の下に裳がはっきりしていて、中國(guó)の服裝の基本的な形を定めました。

春秋戦國(guó)服

春秋戦國(guó)時(shí)代に織繡技術(shù)の巨大な進(jìn)歩により、服飾材料が日増しに精緻になり、品種名が日に日に多くなりました。

河南襄邑の花錦、山東齊魯の氷上流、綺、縞、刺繍などが全國(guó)的に流行しています。

技術(shù)の伝播によって、多様で精巧な服裝と服裝が目立つようになりました。

春秋戦國(guó)時(shí)代には、王侯本人だけではなく、臣客卿からも珠玉、腰金佩玉、衣衣衣冠履といった珠玉が飾られていました。

昔の人は佩玉して、尊卑で度があって、そして人格で象徴します。

その影響により、上層部の人々は男女を問(wèn)わず、いくつかの美しい玉を身につけなければなりません。

剣は、當(dāng)時(shí)の新兵器であり、貴族が武力を示すために自衛(wèi)を兼用し、また金をちりばめた寶剣を身につけなければならない。

腰の間の革ひもはまだ各種のフックが流行しています。

男女の帽子は、より目立つように、セミの羽のような薄い紗を使って、貴重な黃金の玉を使っています。

靴は鹿の皮で作ったり、糸で編んだりします。冬の毛皮の衣はとても重いです。貴重なお嬢様です。

女性はよく毛皮を袖の縁にはめ込んで、フロントを作ります。また、ハーフカット式の露指の薄い錦の手袋もあります。

春秋戦國(guó)時(shí)代の服裝は上層部の人物の幅が広く、下層部の社會(huì)の狹さが大きくなってきました。

深衣は體を深く隠すという意味があり、士大夫階層の日常生活の私服であり、庶民の禮服でもあり、男女通用する。

紀(jì)元前307年に趙武霊王は秦漢の服飾を授與されました。騎射活動(dòng)を促進(jìn)します。

春秋戦國(guó)時(shí)代の服のデザインは空前に豊富で、深衣や胡服だけではない。

楽人は風(fēng)の頭巾をかぶっている人がいます。踴り手は長(zhǎng)さと數(shù)尺の袖があります。ミミズキやカササギの尾冠をつけて、袖の長(zhǎng)いスカートの服と斜めに腕のひだを出す下裳を著ている人もいます。

これらは多彩な社會(huì)生活に関連している。

秦漢服飾

この時(shí)期の衣料品は春秋戦國(guó)時(shí)代より豊富で、深衣も新たな発展を遂げました。

特に漢代には、輿服制度が確立したことにより、服飾の官等級(jí)の違いがより厳しくなりました。

秦漢の服の生地はまだ重さがあります。

刺繍の柄は山云鳥(niǎo)獣や藤蔓植物のものが多く、錦には様々な復(fù)雑な幾何學(xué)模様があります。

西漢建元三年（紀(jì)元前138）、元狩四年（紀(jì)元前119）、張騫は二回の西域派遣を命じられ、中國(guó)と西洋諸國(guó)の陸路通路を開(kāi)拓しました。何千何萬(wàn)匹もの絹織物は続々と外運(yùn)があり、魏晉隋唐を経て、いまだに中斷されていません。

そして、中華服飾文化は世界に伝わった。

秦から漢まで、深衣は発展と変化がありました。

東漢社會(huì)の上層部から見(jiàn)れば、通裁のガウンが制度化される。

秦時(shí)代の服制は戦國(guó)時(shí)代と大差なく、深衣の基本的な形を維持しています。

西漢の男女の服裝は依然として深衣の形式を踏襲している。

単、綿を問(wèn)わず、多くは上著と下裳を合わせて縫い合わせて一つになります。上下は相変わらず縫わないで、幅がないです。上著の中には中服と下著があります。その指導(dǎo)者の縁は一緒に外に現(xiàn)れて、定型化のスーツになります。

口をキュッと締めて、「ガウンスカート」スタイルをキープします。

足は二股で履く。

腰に帯をしめる。

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秦の時(shí)代は服喪し，服色はまだ暗い。

漢の時(shí)代には輿服制度がありました。

歴史書には皇帝と群臣の禮服、朝服、常服など20種類以上があります。

服の等級(jí)差はもう明らかです。

冠服は舊制を踏襲した上で、區(qū)分等級(jí)の基本的な標(biāo)識(shí)に発展しました。②佩綬制度は官階を區(qū)分する標(biāo)識(shí)として確立されました。

魏晉南北朝服飾

魏晉と南北朝の時(shí)期、等級(jí)のアパレルはある程度変えて、民族のアパレルは大いにとけ合います。

冠帽はすでに多くの文人が使用しています。折角巾、菱角巾、紫頭巾、白頭巾などがあります。

魏初、文帝曹丕は九品官位制度を制定し、「紫緋緑三色を九品の別とする」。

この制度はその後歴代にわたって入り組んでいて、元明まで用いられます。

晉の時(shí)代の最初の服は、幅巾を社會(huì)のために使用されているほか、官職のある男性は小冠を著用していますが、冠にはさらにガーゼと呼ばれる漆の網(wǎng)羅冠を付けています。もともとは二漢の武士の制度で、伝之は男役だけでなく、民間にも男女にも通用しています。

南北朝の時(shí)、北方の少數(shù)民族は中原に入って、人民は雑居して、政治、経済、文化の風(fēng)習(xí)は互いに浸透して、大融合の局面を形成して、アパレルもそこで易発展します。

北方の民族の短衣の裝いの袴のひだはだんだん主流になって、貴賤、男女を問(wèn)わずすべて著ることができます。

女性は「上倹約下豊」を著る。

東晉の末から斉、梁の間で、長(zhǎng)襦袢のスカートのスーツとして著て、原始は漢代で、晉代の時(shí)上著の短さ、下のスカートの寛大な特色を持ちました。

笏頭履、高歯履（漆畫下駄）を足に履くことが流行しています。

一方、少數(shù)民族の服裝は漢朝の律法禮節(jié)の影響を受け、漢族の服裝をしています。

鮮卑族北魏朝は太和十八年（494）に洛陽(yáng)に遷都した後、魏孝文帝は華化政策を推し進(jìn)め、姓を改行し、「群臣は皆漢魏の衣冠に服する」という率を取った。

もとは鮮卑族が袖を挾む服を著ていましたが、今回は舊俗を改革しました。歴史では孝文制度が改められ、秦漢以來(lái)冠服舊制が継続され、中華服飾文化の発展を推進(jìn)しました。

隋唐服飾

隋唐時(shí)代、中國(guó)は分裂によって統(tǒng)一され、戦亂によって安定し、経済文化が繁栄し、服飾の発展は服飾式においても空前の輝かしい光景を呈しました。

色とりどりの模様を織り込んだ絹織物で、半腕や襟まわりの服をよく使います。

特殊な宮錦は、柄はキジ、斗羊、翔鳳、遊鱗の形があり、章彩は華麗です。

刺繍は五色の刺繍と金銀の刺繍などがあります。

プリント模様は、多色カラーと単色染めがあります。

隋唐の時(shí)期に男子の冠服の特徴は主に上の階の人物が長(zhǎng)衣を著て、役人が頭をかぶって、庶民が短い服を著ています。

五代までは、あまり変わりませんでした。

天子、百官の官服は色で等級(jí)を區(qū)別し、柄で官階を表します。

隋唐の婦人服はファッション性に富んでいます。往々にして奇を爭(zhēng)う宮廷婦人服から民間に発展し、次々と真似されています。

隋唐の時(shí)に一番流行していた女性の服裝は長(zhǎng)襦袢のスカートで、つまり短い上著に長(zhǎng)スカート、スカートの腰は絹帯で高く結(jié)んで、ほとんどわきの下に及びます。

隋唐女子はおしゃれが好きです。

宮廷から伝わった「半腕」は、長(zhǎng)い間衰えず、後に男性も著用していました。

當(dāng)時(shí)はまだ長(zhǎng)いスカーフが流行していました。銀花や金銀粉で花を描いた薄い紗羅を使って作りました。片端は半腕の胸に固定されています。肩にかけて腕の間にぐるぐる巻きにします。

唐代の女性の髪飾りは多種多様で、それぞれ専門名があります。

女性の靴は普通は花靴で、多く錦繍の織物、彩布、皮革で作ります。

中國(guó)人は西北の少數(shù)民族と天竺、ペルシアなどの外來(lái)文化を融合することが上手で、唐貞観から開(kāi)元までの間には胡服の新裝が非常に流行っています。

宋遼夏金元服飾

宋代は基本的に漢民族の服裝の風(fēng)格を保留しています。遼、西夏、金及び元代の服裝はそれぞれ契丹、黨項(xiàng)目、女真及びモンゴル民族の特徴を持っています。

各民族のアパレルは再度交流して融合します。

宋代の服裝は大體官服、平服、遺老服などの3式があります。

宋代の官服の生地は羅を主として、政府は五代の舊制のため、毎年親貴大臣の錦の長(zhǎng)衣を贈(zèng)呈して、七宋代の霊鷲の球紋の錦の長(zhǎng)衣などの異なった色に分けます。

官服の色は唐制を踏襲し、三品以上は紫、五品以上は朱、七品以上は緑、九品以上は青に従う。

官服式は大體夜唐の大袖の長(zhǎng)衣に近いですが、最初の服（冠帽など）はすでに平翅の官紗帽で、名は直足_頭で、君臣は服を通して、オーダーメイドになります。

宋代の官服はまた唐代の章服の佩魚(yú)制度を踏襲して、紫、緋色の公服を著る資格がある官吏はすべて腰の間で“魚(yú)の袋”を掛けなければならなくて、袋の中に金、銀、銅の製造した魚(yú)が入っていて、官品を區(qū)別します。

「四心曲領(lǐng)」も朝服の特徴であり、朝服の間に円の下の飾りをつける。

宋代の官吏の公服、制服以外の日常服は主に袖の丸首のシャツと帽子のベルトの垂れ下がった柔らかい翼の頭で、依然として唐式で、足もとは更にふだんの日常生活の便利な靴に変えています。

宋代の遺老の代表的な服裝は合襟の大袖のゆったりとした上著、東坡のタオルです。

服は濃い色の素材で縁を作って、古い風(fēng)を保存します。

東坡巾は角筒狀の高巾子で、大文學(xué)者の蘇東坡の創(chuàng)製と伝えられていますが、実は古代のスカーフの復(fù)興で、明代の老紳士はまだよく使われています。

宋代には民間の初服もいろいろな流行があります。

男性は頭、スカーフが流行っています。女性は花冠と蓋が流行しています。

女性のヘアスタイルとカローラは、當(dāng)時(shí)の美に対する追求の重點(diǎn)であり、宋代の服裝の変化を最もよく表しています。

唐と5代の女子の花冠はすでに日に日に危うくなって、宋代の花冠は更に発展の変化を加えて、通常花鳥(niǎo)の形のかんざしでかんざしをくして髪に挿し込んで、珍しいものがない。

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遼、西夏、金はそれぞれ中國(guó)古代契丹、黨項(xiàng)目、女真民族のために建立された政権であり、その服飾は漢民族との長(zhǎng)期文化交流の中で、それぞれ民族伝統(tǒng)の発展の軌跡を反映している。

黨項(xiàng)目の女性は多く胡服を襟、襟間の刺繍が美しいです。

契丹、女真族は一般的に狹い袖の丸首と膝元の上著を著て、長(zhǎng)靴を履いていて、すぐに作戦して狩りをするほうがいいです。女性は狹い袖を著て、襟付きの服を著て、足と背中をそろえて、左前の服を著ています。

遼金政権は漢民族の雑居との共存の現(xiàn)実を考え、「南官」制度を設(shè)け、漢民族で境內(nèi)の漢人を治め、漢民族の官吏に対して唐宋官服舊制を採(cǎi)用した。

遼代はシルクの官服に山水鳥(niǎo)獣の刺繍模様で官製品を區(qū)別し、明清の官服の等級(jí)標(biāo)識(shí)に影響を與えました。金代は官服に花模様の大きさで尊卑を定め、品格が一番低いのは紋なし或いは小菱紋の胡麻羅を使います。

契丹、女真男服は動(dòng)きやすいので、漢人にも採(cǎi)用されています。

元代は延祐元年（1314）に古今の蒙古を參酌し、上官民服色などを統(tǒng)一規(guī)定した。

漢の官服式はまだ唐式の丸首服と_頭が多いです。モンゴル族の官吏は合襟服を著て、四角い段ボールの帽子をかぶっています。中下層はすぐに駆け回るのに便利なため、腰の間にしわの多いお下げの糸の上著（丸首を締めて袖の長(zhǎng)衣、幅の裾、折りたたみ、お下げの線で腰を巻いている）が流行しています。

元代の織物は納石矢金錦、渾金掛け子、金段子、兜羅錦、三稜羅、大綾、綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布…

いろいろな名目。

元代には毎年10回以上の朝禮が行われています。その時(shí)、千萬(wàn)人の官吏が同じ色、デザインを著て、納石矢金錦寶石の高級(jí)ドレスを飾っています。

このような服は明代になると、役目服として使われます。

明清の服飾

明代は漢族の伝統(tǒng)衣裝を主體とし、清代は満州族の服裝を大流行とした。

二つの世代の上下社會(huì)の服裝はいずれも明らかな等級(jí)があります。

上層社會(huì)の官服は権力の象徴であり、これまで支配階級(jí)の重視を受けてきた。

唐宋から降服して、竜服と黃色は王室専用です。

百官公服は南北朝から紫が高いです。

明朝は皇帝の姓が朱であるため、朱を正色にした。論語(yǔ)には「悪紫の奪朱也」があり、紫は官服の中から廃止された。

最も特色があるのは「補(bǔ)子」でグレードを表します。

補(bǔ)子は一つの約40～50センチ四方の絹織物で、刺繍は違った紋様をして、また官服に縫いつけて、胸の背はそれぞれ一つです。

文官の補(bǔ)子は鳥(niǎo)、武官は獣を使い、それぞれ9等に分ける。

普段著ている丸首のガウンは、服の長(zhǎng)さと袖の大きさによって分身され、大人になると尊敬されます。

明代の官吏の主要な初服は宋元_の頭を踏襲しますが、ちょっと違っています。

皇帝は黒い紗をかけてタオルを折り、翼を後ろから上に立てました。

官吏は朝服に羽を広げて漆の糸を塗って、常に烏紗の帽子をかぶります。

嫡の官吏の妻、母を受けて、紋様、裝飾の等級(jí)の赤色の大きい袖の禮服と各式のかすみがあります。

また、上の女性の中にはすでにハイヒールを使っています。裏の高さと外の高さの違いがあります。

明代の普通の庶民の服裝あるいは長(zhǎng)い、あるいは短い、あるいはシャツ、あるいはスカート、基本的に古い伝統(tǒng)を踏襲して、しかも品種は非常に豊富です。

服の色の方面を使って、平民の妻と女性は服の紫、緑、桃色などの色しかできなくて、官服と正色が混ざらないようにします。労働大衆(zhòng)は褐色だけを使うことが許されます。

一般の人の帽子は、唐宋以來(lái)の古いものが依然として流行しているほか、朱元璋は自ら二つの種類を制定し、全國(guó)に授與されました。

一つは正方形の樽狀の黒い漆の紗帽で、四方の平定タオルといいます。一つは六錠から合成された半球の帽子で、六合一統(tǒng)帽といいます。

后者は殘しておいて、俗に皮の帽子といい、黒の絨毯やサテンなどで制造します。

清王朝の時(shí)、暴力的な手段で剃髪易服を推進(jìn)して、満族の習(xí)俗によって男性の服を統(tǒng)一します。

順治9年（1652）、欽定の『服色肩輿條例』が公布されました。その後、濃厚な漢民族色の冠衣裳を廃止しました。

明代の男子はすべて髪をたくわえてまげを巻いて、ゆったりした服を著て、長(zhǎng)い靴下、淺い靴を著ます。清の時(shí)は髪を剃ってお下げにして、おさげを垂れて、細(xì)いそでの馬蹄の袖の矢の服を著て、靴下、深い靴を締めます。

しかし官民の服飾は律法によって極めてはっきりしている。

清代の官服の主な種類は長(zhǎng)衣の馬服です。

官の帽子は前の時(shí)代とは違って、軍士、役職以上の軍政者はみな笠のような小さい緯の帽子をかぶっています。冬の夏の季節(jié)によって、暖帽、涼帽の區(qū)別があります。品格の高低によって、違った色、質(zhì)料の「頂子」をつけて、帽子の後に孔雀の羽を引っ張ります。

ペンニョンはペンニョンと呼ばれ、高級(jí)なペンニョンには「目」（羽根の上の丸い斑點(diǎn)）があり、片目、両目、三眼の區(qū)別があり、目の多い人は貴重で、親王や功労が優(yōu)れている大臣だけが表彰されます。

皇帝は時(shí)として黃馬の衣を著て特別な寵愛(ài)を示す。

その影響で、他の色の馬衣が官吏士紳の間で流行し、一般的な禮服となった。

四、五品以上の官吏は朝珠を掛けて、各種の貴重な寶石や香木で作って、清代の官服のもう一つの特徴を構(gòu)成します。

紡績(jī)刺繍及び各種手仕事専門の進(jìn)歩は清代の服飾品種の豊富さのために條件を創(chuàng)造しました。

清代の婦人服は漢、満州族の発展?fàn)顩rが違っています。

漢民族の女性は康煕、雍正の時(shí)期にまだ明代のデザインを保留して、時(shí)には小さい袖の服とロングスカートが流行します。乾隆の後で、服はだんだん肥えてきて、袖口は日が広くて、更に雲(yún)の肩をプラスして、模様が新しくなって止まりません。

満族の女性は「旗袍」を著て、旗袍（通稱二頭頭）を結(jié)って、「鉢植え底」の旗靴を履いています。

後世に伝わるチャイナドレスというのは、長(zhǎng)い間宮廷や王室に使われてきた。

清代後期には、チャイナドレスも漢民族の中の貴婦人のために使われました。

現(xiàn)代服（1912年以來(lái)）

辛亥革命は2000年以上の封建君主専制を終え、中華民族の服飾は新時(shí)代に入りました。

その前に、改良主義者の康有為は1894年に、伍廷芳外務(wù)大臣は宣統(tǒng)初年に、服の著物式を改革する本を出しました。中國(guó)人留學(xué)生もスーツに変えました。

中外交流が強(qiáng)化されるにつれて、色とりどりの服裝がついにランク制度を押し倒しました。

伝統(tǒng)的なガウン、シャツ、上著、ズボン、スカートはますます多く西方の服の影響を受けて、そして多くの新しい種類の新型に取って代わられます。

①メンズ。

民國(guó)初年にはスーツとガウンの馬服が同じであるという狀況が現(xiàn)れました。

スーツを著ていても、シルクハットをかぶっていて、一番重々しい服とされています。

20年代前後に中山服が現(xiàn)れ、都市に普及していきました。

広い農(nóng)村では伝統(tǒng)的な上著のズボンをずっと使っています。頭にフェルト帽や笠をかぶっています。

②婦人服。

辛亥革命は多様化をもたらした。

20年代以來(lái)、女性はチャイナドレスが好きで、チャイナドレスはだんだんファッションになりました。

中華人民共和國(guó)が成立した後、服裝は質(zhì)素で実用的であることを尊ぶ。

50～70年代には、中山服が男性の主體的な服裝になり、それ以外に軍普段著、人民服が流行した。ソビエト連邦の影響を受けて、ワンピースが都市を風(fēng)靡したほか、レーニン服なども流行した。

しかし、農(nóng)村では、多くの農(nóng)民の伝統(tǒng)的な服裝です。

1978年以降、中國(guó)は改革開(kāi)放政策を?qū)g行し、時(shí)代精神を體現(xiàn)し、中華民族の特色を持つアパレルが雨後の竹の子のように発展してきた。