中國の服はどうですか？

「服飾は微々たるものですが、歴代の儀禮制度の所系です」

これは臺灣の學者王関仕が『儀儀服飾考課』の序文に書いた言葉です。

歴史的に見て、服飾制度は儀禮と結びついています。服飾もずっと禮儀の中の一つの表現形式としています。

歴史上の中國にはもともと

歴史は今まで発展して、私達の伝統の儀禮はひびが切れました。

服は民族の符號と標識で、自分の民族の服裝の民族がなくて、當民族の禮儀文化を発揚する努力はきっと大いに割引します。

そのため、伝統的なマナーのリフォームについての議論の中で、服飾マナーがないといけません。

日本には和服があります。韓國には韓國服があります。ベトナムには長いシャツがあります。インドにはサリーがあります。中國には何がありますか？

2006年3月17日、上海國際服裝文化祭國際服裝フォーラムは「調和?ファッション?國服」をテーマに、國內外の専門家を中國の國服のために招待しました。

學界では、このように國服に関する検討がますますにぎやかになっています。

服祭りの前に、東華大學は全國初の服裝學院「私の心の中の國服」デザイン招待試合を開催しました。

しかし、若い大學生のファッションデザイナーの目には、國服がファッションで、私たちが想像するチャイナドレス、中山服とは大きく違っています。

東華大學の楊以雄教授はこれに対して肯定的で、「國服をデザインするのは、現代人を古人のように裝うというわけではない。

國服のデザインは中國の文化理念と精神を體現するべきで、同時にファッションと個性化が不足しています。多元設計要素を加入してもいいです。

実際には、「私の心の中の國服」には統一的な基準がありにくいです。百人の目には100種類の國服イメージがあります。

私達の最近の服裝イメージからの記憶は2001年に上海で開催されたAPEC會議で、各國の指導者が「中國風の唐服」を著て集団デビューしました。

これは國內外の華人の中で急速に流行し始めて、1度の新しい唐裝ブームを巻き起こしました。

「清代の馬衣をもとに設計されたものですが、新しい時代の背景において、中國人の民族的自尊心、文化的誇りは新唐服に対する中國人の知覚とイメージを、一世紀近く前の長い中國服に対する認識とは全く違っています。これが流行の一つの原因です。」

しかし、急速に流行した後に、新しい唐裝はまた次第に人々の視野をフェードアウトして、最後に私達の國服になることができませんでした。

北京服裝學院民族服飾博物館館長の楊源教授はこの現象を反省しました。新唐裝ができなくても國服になることができないのは主に以下のような理由があると思います。ファッションの美しさが足りなくて、馬の中國服を著た感じもないです。多くの中國人はそれが好きではないです。その歴史の影はまだ中國人の心の中に殘っています。

漢服は國服に等しくない。

2006年の中秋節を前に、天津の古文化街には古代の服を著て、古代の飾り物を身につけた30人の若者が現れました。

チームは二人の手の中でそれぞれ「衣正華夏」と「月満中秋」の紅旗の若者を挙げて、ゆっくりと古文化街に向かって行進します。

鳥居が設置されているところに行くと、列が止まって、一人の引率者の男が隊列から出てきて、古人の様々な參拝の姿勢をまねて、禮をし終わったら、隊列は引き続き前進します。

これは國內のあるウェブサイトで始まった「漢服を著て、古式を行って、伝統の祝日を過ごします」活動で、目的は「漢服を宣伝する」ためです。

ここ2年、國內では「漢服」ブームが巻き起こっています。中國服は「漢服」と名づけるべきだと考える人もかなりいます。

楊以雄氏によると、中國は56民族の多民族國家であり、國服として他の民族服の要素を拒否すれば、単なる漢服を回復するだけのやり方は偏りがあるという。

「一つの民族は歴史の中で、必ず異族文化と融合しなければならない。

昔、私たちの祖先は広い度量を持っていました。いわゆる血統を物差しとしてではなく、中華文化のアイデンティティを目印にしていました。

同じように、民族衣裝の発展と発展は、外來文化を絶えず吸収し、互いに融和する過程でもあります。

したがって、彼は「國服」を解釈する過程で多様で調和のとれた統一を提唱すべきだと考えています。

楊源も提案しています。國服は様々な民族衣裝の中から元素を選ぶことができます。古代服裝から元素を選ぶこともできます。

この角度から見て、漢服は國服と等號をつけてはいけません。

國服の命名についても、敏感な話題となっています。

「小康」の調査を受けた人は、「華服」は比較的適切な呼び方だと思っています。

國服の特徴

しかし、何と呼ばれても、國服は共通の民族的アイデンティティを體現していなければなりません。

中山服はかつて世界に中國の「國服」として認められました。その流行は一世紀近くになりました。

今まで國際の場では、張蕓謀、陳凱歌、李連傑なども中山服でデビューすることに慣れています。

楊源氏は、これは民族の共感の表れであり、民族の文化的アイデンティティは往々にして民族衣裝を通じて表現され、國服はこの特徴を持たなければならないと考えています。

中山服はこのような特質を體現しています。

1911年辛亥革命が封建王朝の帝制を廃止した後、革命黨の人々は服を著る問題をめぐって討論を始めた。

論爭がやまない中、孫中山は日本の學生服と西洋の軍服を総合的に導入し、斬新な世界制服の形を作ることを提案しました。これは後の「中山服」です。

「中山服」は日本の學生服と西洋の軍服に対する簡単な導入と改良ではありません。

孫中山は「易経」の周代の儀禮などの內容によって、中山の形をそれぞれ意味で寓しています。前身の四つのポケットは國の四次元（禮、義、廉、恥）、門限の五粒ボタンは西方の三権分立の五権分立（行政、立法、司法、試験、監察）、袖口の三粒ボタンは三民主義（民族、民権、民生）、背中が裂けないことを表しています。

その時代、國家の服裝イメージとして、「中山服」は民族のアイデンティティと民族の自尊心が強い感情に関連しています。民族の凝集力も表しています。

楊源氏は、今日の國服のデザインも、時代の特徴と積極的な向上心を體現しなければならないと考えています。

それは國家のシンボルと民族のシンボルです。

國服は標準化が必要です。

そのため、國服は古代の服裝に等しくないです。國服のデザインはファッションと個性化がかなりあります。

この點は韓國の韓國服と日本の著物の発展経験が參考になります。

ハルビン大學服裝學院の張賞琳教授によると、今日の著物も今日の韓國服も伝統に基づいて改良されている。

特に韓國服は材質とデザインが古代と大きく違っています。

國內の多くの學者は、國服のデザインはさまざまな場面のニーズに適応すべきだと考えています。

しかし、このシリーズでは、やはりドレスを中心として、厳粛な場所に現れています。

國服は儀禮イメージの表現として、一種の精神擔體として民俗の禮儀文化に浸透することを提唱します。

このため、楊以雄氏は「國服は官人の國際交流、國內の重要な政治、文化の場だけでなく、民間でも重要な伝統民族の祝日、結婚式、成人式、祭禮などの重要な場所にも使える」と考えている。

有名な唐裝大師の楊成貴さんは、國慶節と中秋節と春節の中國の最も典型的な3つの祝日を國服日として確定することができると提案しています。

國服の市場潛在力は巨大で、現在の民族衣裝はまだ既製服化の標準と工業化の生産を形成していません。

市場が拡大するにつれて、伝統的なワークショップ式の製造方式は國服の生産に適しなくなります。

楊以雄は、國服の標準化と既製服化がトレンドであり、國服の普及と普及には解決しなければならない難題でもあると考えています。

ここ數年來、中國式の服裝を中心にした服裝ブランドが増えてきました。例えば、強烈な民族色を持つ「太子龍」の服を著て、「中華立領」で國境を越えた「チル」の男裝…

経営者の民族禮儀文化意識が高まっている。

2006年11月、中國國際ファッションウィークにおいて、「鳳」をテーマにした高級ウェディングドレスの発表會が開催されています。「鳳」をテーマに「雲錦」を布地とし、「中國紅」をトーンとして、「四名刺繍」を技術として、華夏服飾文明禮儀の経典と優雅さを演出しています。