デザイナースタジオが産業(yè)にポイント酵素を加える（図）

成昊、80後、2004年に服を著せるデザイン學科を卒業(yè)し、2006年から自分で作る仕事ルーム。最初のビジネスでは、同じアトリエをやりたいプロのお客様に直面し、お客様のアイデア衝動を現(xiàn)実のに服を著せる開発。今では、品質とスタイルを追求するだけでなく、數(shù)十人の固定顧客と一定數(shù)の非固定顧客群を持っています。ファッション達人のほかにも、一部の企業(yè)がある。

　　
不完全な統(tǒng)計によると、このようなに服を著せるスタジオは、大小2萬以上の中國大陸部にあり、酵素のように産業(yè)のモデルチェンジとグレードアップを発酵させている中で、長期的に無視されてきた現(xiàn)象である。せっけいアウトソーシング。せっけいアウトソーシングの生きる力、一部は企業(yè)から獨立したデザイナー、一部は「中國式」から來ているデザイナーブランドの転換。

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成昊ルーム作品

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従名師ブランド品の「嫁」から法人と法人への対話

　　
1990年代半ばから今世紀初頭にかけてといえば、に服を著せる産業(yè)は「製造立國」から「創(chuàng)造立國」と「ブランド立國」の産業(yè)転換が、生まれたデザイナー業(yè)界の空前の繁栄なら、現(xiàn)在の産業(yè)は絶えず細分化され、「創(chuàng)造」への熱狂的な追求から「智造」への理性的な探求に回帰することで、デザイナー企業(yè)との関係は、名士ブランド間の「嫁」から法人と法人間の平等な対話に変わりつつある。

　　
「名士ブランド」の結合は、不平等な婚姻関係に似ており、甲の企業(yè)としてより多くの主導権を占めており、デザイナーの才能と個性は、標準的な企業(yè)管理、さらには生産管理において大きな制限を受けており、これは多くのデザイナー企業(yè)との破局。

　　
???デザイナースタジオの発展は、デザイナーより自由な創(chuàng)作空間を持つと同時に、企業(yè)と平等な法人的地位を持つようになった。甲と乙の商業(yè)契約関係では、対話が任務の代わりになり、平起平が上下の所屬の代わりになり、ブランド商はそれほど「頑固」ではなくなり、デザイナー自分のアイデアを受け入れるよう説得しやすくなります。あるいは、他の束縛関係を解消した後、アイデアそのものが際立ってくる。

　　
レアなデザイナーブランドから産業(yè)化へデザイナールーム

　　
時系列で見ていくと、デザイナー企業(yè)と別れて、最初に風潮になった進路はデザイナーブランドしかし、中國の本當の意味でのデザイナーブランドはやはり少なすぎて、國際的に有名なデザイナーブランドにはまだ距離がある。

　　
國際からファッション流行システムにとって、中國文化は長期的に輸出よりも受け入れられている。「文化的影響力」はデザイン流行の核心であり、西洋の流行文化が非常に盛んな時、東方のせっけい文化の最前線を占めて主流になることは不可能だ。

　　
中國からに服を著せる産業(yè)の発展を見ると、現(xiàn)在北京、上海、広州、杭州、深センなどのアパレル産業(yè)の発展が比較的速い都市だけがあり、デザイナーブランドの発展に必要な迅速な情報、集中顧客群、比較的完備した産業(yè)チェーンを提供することができる。同時に、デザイナーは1つの分野として分化獨立する時間が短いため、デザイナーは生産管理、資本運営、マーケティングなどの専門分野以外の內容を理解することが少なく、ブランド運営に力が入らないことが多い。

　　
このような場合は、自分の得意分野に集中して、デザイナー個人の発展のためのより良い選択になります。デザイナースタジオの形式を通じて、デザイナーは自分の苦手なマーケティングをブランド會社に任せることができ、ブランド會社は異なるスタジオの選択を通じてより多くの製品クリエイティブシリーズを得ることができる。

　　
これは産業(yè)分業(yè)のさらなる細分化の必然的な結果であり、産業(yè)構造調整のあるべき意義でもある。初めて「ブランド」を主とする産業(yè)転換は生産アウトソーシングを生み、アパレル企業(yè)は生産型企業(yè)とブランド運営型企業(yè)に分化した、2回目の「創(chuàng)意」を主とする産業(yè)転換はブランドチェーン構造の細分化を生むべきであり、その時、設計研究開発企業(yè)は獨立した力として、ブランド運営企業(yè)と生産加工企業(yè)と共に産業(yè)発展を牽引するトロイカとなるだろう。