ファッションデザイナーのエスカレーション學(xué)をCEOに

陳芃の身分の一つは、NCスタイルの創(chuàng)始者であり、これは彼女にデザイナーをより身近に理解させ、2008年から中國の多くの獨立したデザイナーが頭角を現(xiàn)した。彼らの共通の特徴は、多くが海外留學(xué)の背景を持っていることだ。陳芃は、教育の背景から見ても、デザインのレベルから見ても、中國のオリジナルデザイナーは海外のデザイナーと同じスタートラインに立っている。

しかし、彼らにも違いがあります。最大の違いは、海外のデザイナーほとんどは服のデザインを自分の趣味とし、自分の努力でブランドを作ることであり、彼らはクリエイティブ取引に対して能動的または受動的な「敏感」を持っており、頼りになる経路は展示會に參加し、注文を受ければ受けるほど大きくなる、中國のデザイナーには、資金があったり投資家を見つけたり、自分のデザイナーを持ったりして、「お金をお金と思っているわけではない」という富二代がかなりの割合でいる。

CHIC-YOUNG BLOOD（CYB）の第1回オリジナルデザイナーブランド展の企畫展人の一人として、陳芃は、中國のファッション産業(yè)の発展速度の速さに驚いたことを発見した。前年と比べただけで、変化は雲(yún)泥の差で表現(xiàn)できる。「ファッション圏では、お金を持っている人はデザイン感覚がなく、デザイン感覚がある人はお金がないことが多い」と陳氏は言う。このような矛盾に加え、ファッション産業(yè)の急速な発展により、デザイナーたちはこれまでのように「潔い」ことができなくなり、「クリエイティブ取引」のような容易ではない話題に直面しなければならないが、その間、どのようにブランドを構(gòu)築し、どのようにプラットフォームを構(gòu)築し、上下流の「生態(tài)系」を形成することは、少なからぬ試練である。

　市場開拓を求める

「実店舗+ネットショップ」、「アトリエ+ブランドのために作る」せっけい」、「アドバンスカスタマイズ+買手店委託販売」は現(xiàn)在、中國人デザイナーが模索している成熟した3つの方法だ。

1984年福建長汀の上官迵に生まれ、2003年にアモイ大學(xué)を卒業(yè)し、視覚伝達(dá)と広告學(xué)の二學(xué)位を取得し、2006年にSANKUANZブランドを創(chuàng)立した。彼は「実店舗+ネットショップ」モデルの実踐者だ。

2007年に上官迵はタオバオで自分のネットショップをオープンした。紳士服と婦人服は毎月更新され、毎回20 ~ 30の新型があり、基本的には國際的な平価ファッションブランドと同期する速度である。小さなお店ですが、サービスはとても親切で、どの服もお客様の要求に合わせて修正することができ、20%のカスタマイズ料を追加するだけです。また、上官迵は北京と上海に自分の店を持っており、専門の買手店に代理販売する服もある。

業(yè)界関係者は、ネットショップはデザイナーに約70%の利益をもたらすことができると分析している。上官迵氏が考えているのは、協(xié)力加盟店を見つけ、実體販売の道を広げることができるということだ。

ポプラは「アトリエ+大物のためのデザイン」というルートを取っている。彼はスタースタイリストだったが、その後スタジオに転身した。顧客は友人の紹介で、イーソン?チャン、蔡康永、李氷氷、範(fàn)氷氷などのスターが常連で、一般的にオーダーした服は、7 ~ 15日で商品を受け取ることができる。購入店の委託販売を通じて、彼は初年度に50萬ドルを稼いだ。彼のもう一つの利益源は、國內(nèi)の大手ブランド、ジュエリー、靴などのデザインだ。

ポプラは、次は大衆(zhòng)に自分のデザインした服を著てもらうことが、本當(dāng)の目標(biāo)であることをよく知っている。しかし、市場を大きくするには投資が必要で、多くの不動産開発者と石炭のオーナーが自分を見つけて協(xié)力を望んでいたことを認(rèn)めたが、殘念ながら彼らの利益追求の考えは切実すぎて、高楊はまだ探している。

楊さんよりも劉璐さんのやり方は徹底的で、彼女は「高級カスタマイズ+手買い店委託販売」という方法で「クリエイティブ取引」を完成させた。劉璐は16歳でヨーロッパに留學(xué)し、2006年5月に世界的に有名なParsons school of Design（パーソンデザイン學(xué)院）を卒業(yè)した。彼女の先輩には、世界的に有名なデザイナーMarc Jacobs、Donna Karan、Jason Wu、Alexander Wangなどが含まれている。劉璐の卒業(yè)デザイン作品はその年の最優(yōu)秀デザイン賞に選ばれ、卒業(yè)後の1年間、劉璐はアメリカの有名スタイリストGKリードを助け、Puff Diddy、Nelly Furtado、Rihannaなど多くのハリウッドスターと協(xié)力したことがある。

　　これにより、彼女は「高級カスタマイズ+買取店委託」というモデルを発展させた経験がある。

2007年、帰國後に自身の高級カスタムブランドLu Liuと高級既製服ブランドLuvon by Lu Liuを発表した劉璐は、実著用性が最も強い中國の新鋭デザイナーに躍り出た。{page_break}

購入店に委託するほか、劉璐さんは來年自分のブランドをデパートの直営店に引っ張り出すつもりで、現(xiàn)在あるベンチャー企業(yè)と商談中で、もし成功したら、北京、上海に3つの直営店を開く計畫だ。

彼女を悩ませている問題の一つは、中國製は精品加工をしないで、江蘇省浙江省に工場を探して一部の人を引き抜いて加工するしかないということだ。しかし、劉璐氏は、中國のデザイナーブランドが増えるにつれて、産業(yè)チェーン全體がますます成熟し、マッチングする加工工場も出現(xiàn)すると楽観的に述べた。

デザイナーに適切な加工工場が見つからないことについて、中國服裝（9.69、0.19、2.00%）協(xié)會展覧部の王京川氏は、「海外では手工業(yè)が重視されており、國內(nèi)の需要が多くなると、オリジナルデザイナーブランドに特化した加工工場も自然に登場するだろう」と分析した。

　規(guī)模に気を配る

「店を開ければ開くほど、儲かるのではないか」。多くのデザイナーがチャネルの拡張を考えているが、王京川氏は、中國で小売業(yè)をするには、これまで出店が多ければ多いほど儲かるという見方を変えなければならないと警告した。

王京川氏は、「國內(nèi)のデパートはブランドの引き落とし點、家賃の高さに対してデザイナーブランドの発展を制限しており、このモデルは奇形で、デパートはあるブランドを作るのではなく、利益を最大化するだけだ」と分析した。

それに比べて、海外のデパートや個人店はすべて手作りで、デザイナーやブランドを中心にしています。これにより、雙方はウィンウィンを?qū)g現(xiàn)することができる。

例えば、日本では20年以上にわたって買取店が発展し、すでに千軒以上の買取店がある。これらの店舗は一般向けで、季節(jié)ごとに買い手が購入し、販売に入る。中國のバイヤーは2年近く注目され始めただけで、SEVENDAYS、連卡仏、I.T店のような規(guī)模の買取店ブランドは中國では10社を超えない。

では、デザイナーは現(xiàn)在國內(nèi)にあるバイヤーに頼ることができるのだろうか。陳芃氏は、現(xiàn)在の國內(nèi)の買手店は基本的に骨が折れるので機嫌を損ねているが、彼らは理想を抱いて店を開くが、主な目標(biāo)は金を稼ぐためではないと分析している。多くの投資家が店を開く目的はデザイナーに移行する空間を與えることであり、このような位置づけのため、手を買う店の発展も比較的に「気まずい」?fàn)顩rに入っている--個性的な発展のルートを歩くしかない。

國內(nèi)デザイナーもますます獨自の市場空間を持っており、最も重要なのは、市場でますます認(rèn)められていることだ。例えば、陳芃氏は、中國のアパレル産業(yè)が20年発展した後、ブランドイメージが重要であることに気づき始めた。そのため、中國のアパレルブランドは次々と海外デザイナーを招いているが、このような人は國內(nèi)市場を理解していない、釘を打った國內(nèi)企業(yè)は中國人デザイナー、特に中國を知り海外市場を知る人を探し始めた。

　「この現(xiàn)象はここ2年のことで、あと數(shù)年早くても使える人はいない」と陳芃は言った。

「ベンチャー投資がこの市場に參入し、これらの『零細(xì)企業(yè)』の発展を支援することを奨勵しなければならないが、投資家が一般的に重視しているのは物質(zhì)投資であり、実は人的資源こそ第一の資源であり、最も投資しなければならないことにも注意しなければならない」と中國紡績工業(yè)協(xié)會の杜鈺洲會長は述べた。

陳芃氏はさらに、國內(nèi)デザイナーが現(xiàn)在最も重要なのは、比較的短期間で成績を上げ、ブランド価値を安定させることであり、おつりよりも専門的なチームを作ることだと述べた。

　本物のCEOのようにブランドを作る

DRILL創(chuàng)業(yè)者の黃河氏は、香港から上海に戻ってから同ブランドを立ち上げた。黃河氏は、大陸部の紳士服ブランドは高いか、安いかのいずれかで、市場は細(xì)分化されておらず、中間層がオーナーと従業(yè)員を區(qū)別するブランド階層が欠けているのは、まさに彼が今しなければならないことだと考えている。

黃河氏によると、日本の衣料品市場はすでに非常に成熟しており、世界のほとんどの衣料品ブランドが日本で見つかり、10元から1萬元以上の衣料品が見つかるという。比較すると、國內(nèi)の選択はマンネリ化しているように見える。市場が細(xì)分化する必要がある場合、デザイナーブランドの出現(xiàn)は多元化のニーズを満たすことができる。この分析のため、彼は昨年から日本のデザイナーチームを起用した。

これはブランドを作るための考え方の1つにすぎません。もう一つは定価権の支配である。Self Esteem Clothingのアジア最高代表兼生産輸出入部最高経営責(zé)任者を務(wù)めた後、獨自の高級ファッションとカシミヤブランドNONを立ち上げた。SEASONの張迪氏は、アパレル業(yè)界にとって非常に重要な問題の1つとして、コストを見て、定価をすることをマスターして、オリジナルデザイナーたちが「クリエイティブ取引」を?qū)g現(xiàn)するには、この問題も考慮しなければならないと考えている。

例えば、1つの現(xiàn)象は、國內(nèi)消費者が年間割引を望んでいる理由は、衣料品市場全體の価格が高く、ブランド割引は1 ~ 2割引にもなるからだ。海外では、一般的に2つの定番の割引シーズンしかなく、価格もそれほど「虛」ではありません。日本にとって、ブランドの最高の割引は5 ~ 8割引です。

張迪氏によると、衣料品は生産から卸売、小売、広告まで、価格は4倍になり、國內(nèi)ブランドの価格は100倍にもなったという。

「バブルが大きすぎて、遅かれ早かれ落ちてくるだろう」と張迪氏は分析した。國際的に長くそびえ立っているブランドは、地道に仕事をしており、柄遊びは少ない。「これらはデザイナーブランドが注意しなければならないことと勉強しなければならないことだ」。

また、多くのデザイナーは蕓術(shù)家に似ており、服のデザインと制作プロセス全體にコストを度外視し、コスト計算を知らないと指摘した。「ヨーロッパのファッションは50年かけて作った宿題を、中國は5年で完成し、多くの正常な発展段階をスキップし、基礎(chǔ)がしっかりしておらず、安定性に欠けている」と張迪氏はまとめた。