あるアパレル企業の「歩き回る改革」

　　“労働者不足」服裝加工企業ではすでに普遍的な現象であるが、東臺には家があるに服を著せる工場はこのような「牛」である：非熟練労働者は要らない、正式に就職する前に試験に合格しなければならない。それでも応募する女性労働者は後を絶たない。

「あなたたちも紅楓服裝工場に試験に來たのですね。厳しい要求ですが、給料は高いので、みんなでやってみましょう！」工場に入っていないのに、応募者と一緒にいる會話が聞こえてきた。記者は好奇心を持ってついて行った。

応募先は小さな會議室に設置されており、応募に來た女性労働者でいっぱいになっていた。採用を擔當した技師の王珍氏は、「一般労働者が不足していない。より良い技術者を選ぶことだ」と紹介した。今年前後に300人以上を採用したという。これはすでに第3陣だ。

「労働者を選ぶことは以前は考えても考えられなかったが、人を集めることができればいい」と、アパレル工場の責任者である沈春宏氏は記者に語った。工場が今赤くなっているのは、私たちがタイムリーに「歩いて変えた」おかげだ。

「歩く」とは、産業移転を行うことである。「うちの工場では無錫新區は、服裝の代行加工を専門にし、海外に輸出している。しかし、無錫には私たちのような企業が1000社以上あり、労働者募集の圧力が特に大きい」と話した。沈春宏氏は、企業の発展のために、労働力不足の無錫から東臺に企業を移転したと述べた。蘇南蘇北の雇用の違いは大きい。「以前は工場では60人が一般的でしたが、給料の待遇が高いことはもちろん、人員の流動性がまだ大きく、これも製品の品質をコントロールできませんでした。今は工場では普段少なくとも80人、注文が多い時は150人まで使われています。給料は蘇南とあまり差はありませんが、ここには人を殘すことができます」「産業移転はすでにトレンドになっています」と沈春宏は感慨深げに言った。私たちは今、欠員の悩みから抜け出しただけでなく、製品の品質を保証し、市場の口コミも勝ち取っています。

沈春宏の話は記者が職場で証明された。「蘇南でアルバイトをしている姉妹の話によると、彼女たちの月給は2500元ぐらいだという。私たちは家の前で働いても給料はこれだけもらえるし、保険も払っているし、ここの公務員に間に合いそうなので、私たちも喜んでボスについてやります。最近の注文が多すぎて、忙しくてたまらない」急いでいる女工の孫立はミシンを踏んでも頭を上げずに言った。

注文が多すぎますか。記者は聞いて呆然とした。日米などの不況や深刻化する歐州債危機の影響で、國內の中小輸出企業の暮らしはかなり悪く、多くの加工企業が受注がなく、操業を停止せざるを得なくなっている。傍らにいた沈春宏氏は孫立氏の説を肯定し、「金融危機の影響で、今年は40萬件の注文が例年の60萬件よりずっと少なくなったが、昨年はシーズンごとに少なくとも10種類のデザインがあったが、今年は5、6種類だったが、他のアパレル企業に比べて幸運で、注文は來年2月まで並んだ」と述べた。

記者の工場経営に関する道に答えた時、沈春宏氏は、これは前に言った産業移転と密ではないと述べた。「生産チームが安定し、厳格なチェック審査に加えて、わが工場で生産された衣料品の品質はサークルで一致して評価され、サインを要求する顧客も自然と多くなった」。

同時に、國際市場の変化に対して、紅楓は直ちに船首を回し、「転と改」した。一転してターゲット市場。今年は米國やEUからの注文が落ち込んでいるが、南米、南アフリカ、オーストラリアなどの地域や國からの注文は例年並みだった。そのため、彼らはターゲット市場を調整し、南米などに転戦した。彼は例を挙げて、「日本に輸出する半袖の利益が1元であれば、南米に輸出すれば1元2元を稼ぐことができる」と述べた。業界関係者は、日本が輸入する衣料品に厳しいことに加え、日本は米単歐単の中間業者でもあるため、日本に輸出する衣料品の費用はもちろん、中間利益はまだ低いことを知っている。南米や南アフリカに輸出される服裝の要求は比較的緩やかで、そのために彼らは新規顧客の開拓に力を入れ、利益の最大化を勝ち取った。

二経営の考え方を改める。「私たちは海外市場を見つめているだけでなく、目を內側に向けて、國內販売をしなければなりません。國內販売というブロックはすでに進行中です」と沈春宏氏は感嘆した。「この業界は本當に難しくなってきている。上昇し続ける加工コストは私たちのこの「國際加工工場」にとって大きな試練です」と彼は記者に帳簿をつけ、既製服1枚で5ドルの利益を得て、25%の従業員の給與と17%の付加価値稅を差し引くと、2.1ドルが殘ります。輸送や電気料金などのコストや原材料価格の影響を差し引くと、彼らは5%の純利益を得ることができればいい。紅楓は注文が多いが、かろうじて経営できるだけで、彼と知り合った多くの同業者は赤字で閉店した。

また、ベトナム、ラオス、ミャンマーなど東南アジア諸國の加工コストは國內よりずっと低く、海外の多くの注文がこれらの國に流入しており、業界は以前ほどではない。このため、沈春宏氏はすでに國際的な代加量の削減に著手し、國內販売に転換した。

長年のOEM経験も、沈春宏に自社ブランドの重要性を意識させた。現在、彼は有能なデザイナーを高給で募集しており、工場內でも自分のデザイン力を育てている。ブランド名やロゴもさらに企畫されている。