ブループリントの布文化

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　概要

広義のブループリントの布：捺染、蝋染、挾み染、灰染を含む。伝統的な捺染、蝋染、挾み染、灰染の多くは藍染を染料としており、捺染防止の方法は異なるが、完成品は青と白の間の花布であるため、総稱して藍印花布と呼ぶことができる。共通點は、材料が布（または手織り布）、染料が植物藍染め、製造過程が手作業であることです。

狹義の藍印花布：人々は長い間植物の藍草を染料とし、きな粉と石灰粉を染糊とし、刻紙を版とし、糊を濾して漏印した灰染藍白花布を藍印花布と呼ぶことに慣れてきた。

　　プロセスオペレーション

具體的な操作：蓼藍草から藍を染料（インディゴ）として抽出し、透かし彫り花版を白布の上に敷き、スパチュラ板を用いて染色防止剤を模様の隙間に吹き込んで布面に漏れ印刷し、乾いたら染料シリンダに入れ、布下シリンダを20分後に取り出して酸化し、30分間風を通し、一般的に6?8回染色を繰り返し、所望の色にする。それを空気中に取り出して酸化し、乾かした後に防染パルプ粉を拭き取ると、青白い模様が現れた。全手捺染なので、乾いた後の糊にはひび割れが避けられず、手捺染布特有の魅力である氷ひび割れが形成されているが、現在の機械捺染布や伝統的な技術を採用していない青捺染布は青と白がはっきりしており、手工蕓の痕跡がないため、伝統的な技術の保護が目前に迫っている。青印花布の図案はめでたく、近世300年來の庶民に喜ばれている。

　プロセス分類

ブループリントの布は一般的にブルーベースの白花とホワイトベースの青花の2種類の形式に分けることができる。青底の白花布は1枚の花版でプリントするだけで、模様を構成する斑點は互いにつながっていない、例えば：梅、蘭、竹、菊。白地に青い模様の布の作り方は、よく2枚の模様版を印刷し、1回目を印刷したものを「花版」、2回目を印刷したものを「蓋版」と呼ぶ。カバー版の役割は、花版の接続點と白地に殘したい箇所をカバーし、青色の模様をより明確に引き立てることです。もう1つの白地の青い花を印刷する方法は、1枚の単獨のプリント版でメッシュを裏打ちすることであり、花版の模様は至る所で接続する必要がなく、刻んだ後、ゴムと漆で花版を大面積のメッシュ基板に接著し、それから印刷スラリーを掻き取る。ブループリントの布の中には両面のものもあり、表面に糊をつけて乾かした後、コピーテーブルを利用して裏面に表面の紋様を合わせてもう一度糊をつけなければならない。そうすれば、染めた後に両面のブループリントの布を得ることができる。

ブループリントの布は江南の民間で広く流行していた古い手作りプリント織物である。彼女の素樸で奧ゆかしい文化の趣は、我が國の民間蕓術の中では獨特で、千年の下で東方文化の魅力的な香りを放っている。

　題材の內容

シンプルで原始的な青と白の2色が、素樸な自然、千変萬化、絢爛多彩な青と白の蕓術世界を作り出している。青印花布の文様模様はすべて民間から來て、庶民の喜びを反映して、彼女たちの円満な生活への憧れと素樸な審美情趣を託して、題材と內容の上で、庶民の健康と素樸な心は、民間の青印花布の上で形式と內容の完璧な統一を得て、そのため、ブループリントの布は確かに深い文化と蕓術の蓄積を反映している。

青印花布の図案は庶民が喜ぶ民話演劇人物に取材されているが、動植物と花鳥を組み合わせた吉祥の文様が多く、暗喩、語呂合わせ、類比などの手法を用いて民間庶民が美しい未來に憧れる理想と信念を思い切り表現しているため、民間の伝統的な風習では青印花布が相當な位置を占めている。以前は、娘が嫁ぐときは必ず母親が用意していたインディゴの布で作ったご飯リストを持っていくという習慣がありました。このような習慣は、娘が男の家に嫁いだ後の「上得庁、下得廚房」の家政能力を示すものでした。娘が嫁いだ時の布団箱には必ず1、2本の青印の花布の布団が入っていて、大部分は龍鳳が祥を呈して、鳳戯牡丹の図案の「龍鳳被」で、これを「押箱布」と呼んでいます。當時のブループリントの布は庶民の生活に欠かせなかったことがわかる。

シルクプリントは古代には「染纈」と呼ばれていたが[1]、加工技術の種類が多く、それぞれ異なる名稱があり、後に「藍底白印花布」の一種に発展し、宋元の時に材料について「薬斑布」と言った、染め方については「糊水纈」と言います。木綿の捺染に転用し、一般的な流行商品になるには、必ず明代の松江木綿が大量生産された後であるが、その発軔は紀元前になるかもしれず、西南地區で織られた白畳み、蟲垂乾布の上につながっている。白畳み布は木綿で織られ、蟲垂乾燥斑布は染色されているようで、漢代と西北で生産された細毛織物「罽」[2]および「毾（登毛）」[3]も同様に重視されている。印紙シルクの現存する比較的早い材料は長沙戦國楚墓の被覆であり、模様は詳しく知られていない。次に西北で出土した晉代の完成品で、唐宋の名稱を照らすと、「メノウの糸」と命名された。

染纈の端から、二儀実録は「秦?漢の間に始まり、陳梁の間に貴賤が通服した。隋文帝宮中者は、多くは流俗とは異なる。次には文纈小花があり、杉子と思った。焬帝は內外の官職者に詔を発して承服した。」この本には、史事は常に意をもって付會し、信用してはならず、染纈は六朝で流行し、隋代宮中でも重視しており、あまりでたらめではないと記載されている。捜神後記は紫纈事に言及したことがある。唐人の記録によると、代宗寶応二年、呉皇后の墓を開き、花鳥の形に染めたような絵彩があった。小説では玄宗柳婕妤妹は、器用で、花纈を発明した。雲仙散録記「郭元振落梅化粧閣には婢婢數十人、客が來ると夗央纈（スカート）を引きずり、群參一曲」白居易詩「黃挾み纈林寒有葉」また「成都新挾み纈」と言い、実物と文字のつながりについて分析すると、染纈は唐代に盛んで、技術も唐代に成熟していることがわかる。唐代の絹織物加工は、すでにさまざまな複雑な技術を使用しており、大きく2つの種類に分けることができる：第1類は色の複雑な文錦と2色の花や本色の花の綺、縠、綾、羅及び模様の突起の毛切り、煙のような薄い「軽容」「鮫綃」紗を含む。これらの絹織物はダウンカットのほか、殘りの加工方法は、織機のエンボス加工中に一気に完成した。第2のクラスには、さまざまな「刺繍」と「絹貼り」、「綾積み」、「金銀泥絵畫」、「染めひも」などが含まれています。加工方法はすべて絹織物の完成品またはスカート材料の完成品にあり、また複雑な手続きを経て完成した。{page_break}

唐代中等以上の女性のスカート著家庭用屏風、幛幛幕とともに、染纈を多用する。現存する材料に重要な參考価値があるものは、甘粛省敦煌市と新疆の発見品及び日本正倉院の一部の所蔵品である。これらの材料の分析から、唐代には少なくとも3種類の染纈技術が一般的に流行していたことが分かった。すなわち、蝋纈、挾纈、絞纈である。

1つの「ろうけつぼ」は、私たちがよく言う「ろうけつ染め」です。単色染めと複色染めの2種類があります。複色染めには4、5種類のものがあります。異なる色は互いに浸潤しやすいため、花の頭は多く比較的に大きく、枝の花や団科の花であれ、構図が豊満で、特にカーテンを作るのに適している。元明時代に流行した通俗的な読み物「砕金」には、檀纈、蜀纈、摘纈（すなわち摘暈纈）、錦纈（當指方勝格子式、繭纈、漿水纈、3セットの纈、哲纈、鹿胎斑（すなわち宋の鹿の胎）という9種類の染纈の名目が記されている。內中で言う「3セットの糸」は大體このような生製品を指し、名目も民間の通稱であるようだ。元明文獻の記載と明初絹織物の分析によると、元明人はすでにこのような高級捺染シルクを生産していないからだ。最近、現代の西南蝋染は唐代蝋染から発展したという話をよく耳にするが、事実はあるいは正反対である。南西蝋染はもっと古い伝統があり、木綿織物の蟲垂斑布から計算しなければならない。唐代のろうけつ染め技術上の成果は、決して誰かが発明したものではなく、西南兄弟民族の方面から中原に伝來して発展した結果である可能性が高い。宋代の中原蝋染技術が応用上衰退の一途を辿っていた時も、西南民間では蝋染が流行し、「點蝋カーテン」と呼ばれ、広西黎、傜族の精美なジャカード綿布「黎単」と同じ人が愛好していた。また朝鮮が唐代に中國から伝えた染纈法は、北宋時代にも流行し、普通の幛子類にも応用された」高麗図経「二十八：纈幕、非古也、先儒は系絵を文に染める者を纈と呼ぶ。麗俗今治纈尤工、その質本文羅、花色即ち黃白相間、爛然としている。その花の上は火珠、四垂寶網、下に蓮臺花座があり、釈氏のいわゆる浮屠狀のようである。然し貴人が使うものではないが、江亭客館だけは官位に置く」。

染纈は技術的條件の制限により、模様模様と錦は異なることが多く、つまり同じ模様であり、色効果も異なる。唐代のろうけつ染めの図案様式は、実物のほか、絵畫の中には手がかりがある。例えば、宋徽宗が萱を模寫して練習した図の中に2、3人の婦人のスカートがあり、染色糸の中の「ろうけつ染め」や「はさみ」に屬している。虢國夫人の遊春図にも何人かの騎馬人の服が「蝋燭の糸」で、錦繍ではない。史伝によると、開元天寶の際、楊氏一門は寵愛を得て、小器は易盈で、爭學は贅沢で、貴妃は刺繍工で800人、楊氏諸おばさんは金玉錦綺工で千人に達した。記載は大げさに失実しがちだが、當時の支配階級の贅沢な浪費が社會的風潮を形成していたため、染め上げられた模様が新しくなり、この時期とは特に密接な関係にあったのかもしれない。また、唐の埴輪は纈染を表現しているものもかなり多く、唐三彩でよく使われている花斑と宋人が言った「瑪瑙纈」は、技術的な処理に相通じるものがある。敦煌壁畫における仏菩薩の著用、経変物語と供養人の部分的な著用、および藻井、屏風、幛幛幕には多くの重要な參考材料が殘されており、注目に値する。

唐代には婦人のスカート用に糸を染めただけでなく、男性の身につけている上著にもそれを使ったものがあり、張議潮の外出図の兵衛儀が騎士から身を包み、赤や緑を身につけているように、糸を染めることはかなり重要な分量を占めていた。北宋の帝王の出発前には2萬人以上の御前歩騎隊が護衛しており、宋史と服志と周必大ハロゲン簿の服裝によると、その一部にはある花鳥獣がセーターを染めなければならない。このような染纈団花小袖斉膝上著と花纈帽は、唐の「開元禮」制度に基づいてきたものであり、開元時に軍服として染纈が用いられていたことがわかる。また敦煌晩唐の「労度義斗聖」図の袖を挙げて風を受けた女性數人と、隣に座って袈裟をかけた羅漢僧數人も、同じように結び目をしていた。女性の體に有名なのは「団窠」と呼ばれている。羅漢が身にまとっていた袈裟を、水田の方罫山水緬折紋としたものは、唐宋の習慣に照らして「山水纈」と呼ぶべきである。水田衣の使用は、當時はモダンだった。

二「はさみ」の製法は、絹を空糸の板で挾み、パルプ粉混合物（一般的に豆乳と石灰で作られる）を塗り、乾いたら染料シリンダーに投入して染色し、染色後に乾燥させ、パルプ粉を拭き取ると、模様がはっきりと現れる。宋人のノートでは「薬斑布」、砕金では「糊水纈」というのはこれを指しており、青地に白印の布の先輩だと言っているのは、概ねいいだろう。このようにして作られた染料は、花色が他の部分より淺くなければならない。花の板で挾んで、穴が空いているところに直接色ブラシで染めると、花の色は他の部分より深くなります。後者は染纈とも呼ばれるが、材料は染料シリンダーに入ったことがない。（3セットの房の中にはブラシ染色法で加工するものもあるかもしれない。）この種の房は必ず花板を用い、北宋の張斉賢著洛陽紳搢舊聞記によると、「洛陽賢相坊、染工は李といい、房を打つことができ、衆は李裝花と呼ぶ」と記載されている。次に宋史輿が志載政に服し、2年の詔令：「後苑は纈帛を造り、元豊の初めから行軍の號として置き、また衛士の衣として姦通を判別し、民間による製造を禁止した。開封府にその禁を厳正にさせ、客旅は纈板の販売を許可しなかった。」南宋に著いてからすでに解禁されたので、朱熹文は唐仲友文を集中的に攻撃し、つまり義人を裝って私家の纈板で私設の絹織物を染めることを言った。また夢梁録が臨安市の様子を語った時、多くの彩絹織物屋、いわゆる彩絹織物といえば、部分は印紙絹織物であった。

この法を用いて布に印刷された名「薬斑布」は、宋嘉定中の帰姓に由來すると伝えられ、図書集積は舊記を引用して、「薬斑布は嘉定と安亭鎮を出し、宋嘉定中の帰姓者はこれを創した。布で灰薬を塗って青に染め、乾燥を待って、灰薬を取り除くと、青白が相間し、人物、花鳥、詩詞の各色があり、マントルを満たすために用いられる」と述べた。（図書集成巻六八一、蘇州紡績物名目）このプリント布は、明清の際に別名「花かけ布」と呼ばれ、同書松江條は「薬斑布の俗名は花かけ布で、今の場所にはすべてある」と述べた。

また、纈と蝋纈を挾んで同じ技術で加工した、有嶺外代答に記載されている「傜斑布」：「傜人は藍布を染めて斑とし、その紋様は極めて細い。その方法は木板の二枚を彫って細い花にし、布を挾むために用い、ワックスを糸の中に流し込み、後に板を出して布を取って藍の中に投入する。布は藍を受け、布を煮てワックスを除去するので、極細斑花を受けることができ、燦然と見ることができる。故に夫が斑を染める法は、人の若しを追うことなかれ。」「傜人……または斑布の長ズボン。婦人は上著と下スカート、斑爛勃（上穴下翠）、ただし上著は斑紋が極めて細く、俗説は尚也」

三「絞纈」は絹やスカートの完成品にして、必要に応じてある部分を糸で縛ったり、縫ったり、一定の折り曲げたりして、糸で釘付けにして、染めて干して、糸の結び目を切って、自然に一定の図案を形成して、蝶、カイドウ、蝋梅、水仙などの簡単な小群花の模様がある。最も簡便なのは唐人のいわゆる「キャビア」であり、比較的複雑なのは「めまいを摘む」である。宋人のノートにはいわゆる「花暈を摘む」、「メノウの糸」、砕金の中で提起された「鹿胎の糸」は、ほとんどこの染め糸と區別できない。一般的に言えば、撚り方は比較的簡便で、しかも自分の好きな柄を好きなように作ることができ、板に制限されないため、當時の人の応用にもかなり普遍的であった。しかし、非商品生産である以上、個人の獨創性を許容し、奇抜な勝利を収めることができるだけでなく、次第にそれを極めて美しくする人がいるに違いない。撚り糸は他の染め糸と同様に、カラー加工を使用することもできます。「めまいを摘む」と「鹿の胎」は北宋で特に法律で禁止されており、このような高級な染色糸が反映されており、加工技術はかなり煩雑で、カラーワックス染色に下らない。{page_break}

「鹿の胎」は川中の生産に特にこだわっているようで、歴史を見ると禁止されていることがわかる。宋史食貨志：「詔川陝織造院、今から非供用布帛、その綿、綺、鹿胎、透背、六バーツ、欹正、亀殻などの緞子、買織不要。」又仁宋天聖の時、「詔減罷錦、綺、鹿胎、透背…。景祐物……その次の歳で増益梓路紅錦、鹿胎、慶暦四年で鹿胎を減らす。」

撮暈は染纈類として知られているが、「鹿の胎」という名は過去に何かを知っている人は少ない。比較材料の分析から、染纈に屬し、模様は梅斑に屬し、紫紅を主とすると推測できる。洛陽牡丹記は「鹿胎花者、多葉紫花、白點があり、鹿胎の紋のようだ。だから蘇相禹珪宅にはこれがある」と述べ、鹿胎が紫地白花であることを知っている。牡丹記はまた、「鹿が赤く産まれる者は、……色が赤く黃色を帯び、上には鹿の胎のような白い點があり、極めて化學工業的な妙である。歐陽公花品には鹿の胎花者があり、紫の花であり、これとは非常に異なる」と述べ、赤地に白斑があることも分かった。また宋人は洛陽花木記を著し、シャクヤクの中には「黃纈子、赤纈子、紫纈子、白纈子」の4種類があると述べた。シャクヤク模様のものがあり、少なくとも黃紅紫三色があることがわかる。白纈については、千葉白花と明記されており、花が本來の色であり、底が緑に染まっていることもわかる。また、「一捻赤」は「薄赤の中に深紅があり、纈を作りやすい」と結んでいる。シャクヤク譜によると、赤色は濃淡相雑で、湖纈のようで、湖纈系は濃淡赤色相雑であることを知っている。宋代の工蕓図案は寫実的に再現され、これらの花の著作録からも縞と鹿の胎の基本的な紋様のいくつかの様相を得ることができる。

また鹿の胎紫の模様は、実際には六朝に創始され、陶潛著の捜神後記に伝えられ、この花纈に言及した：「淮南陳氏は田に豆を植え、突然二美女が紫纈襦を著ているのを見て、青スカート、天雨で衣が濡れていない。その壁はまず銅鏡を持って、鏡の中で見て、二鹿である。：鏡の中は鹿で、紫纈を身につけると梅の斑になることがわかる。

唐代の機織労働者は、配色が美しく、構図が壯麗な錦を織ることができ、高度な蕓術レベルに達していた。しかも金の錦を織ることができて、小さな群れの花鳥をテーマにした本色の花綾は、當時の官服制度と関連しているため、全面的に発展する機會を得やすい。染色糸と刺繍は同じシルク加工に屬しているが、応用上は似ているが異なる。貴族の婦人のスカート、歌妓の踴り子のスカート、すべて特殊な身分を代表してあるいは色彩の華麗な効果を増加する必要がある時、服飾加工は多く5色のまばゆい刺繍、糸金刺繍と泥金絵畫を利用します。これらの大量の反映は唐人の詩の中で、詩の描寫の中から調べて、私たちはまたこのような高級な絹織物加工のテーマの畫案を知ることができて、いつも使っているのはどんな花で、どんな鳥と何種類かのよく見られる昆蟲です。これらの花鳥昆蟲のイメージと表現方法は、現存する実物の中ではあまり多くありませんが、他にも非常に信頼できる原稿がたくさん殘っていて參考になります。最も重要なのは唐代の青銅鏡の花鳥レリーフです。撚り糸法が極めて簡便なのは十字紋様で、明清にある地方性織物の中には、この撚り糸加工も採用されている。図案は唐氏の風格を十分に殘しているが、チベット人民が織った五色の「氆氌」だけが特に代表的だ。

染纈の応用は唐代にはある程度の普遍性があり、それは他の工蕓部門に影響を與えない。見やすいのは、當時の三彩土器模様の彩色との相互関係だ。三彩陶の寶相花や小群花の中には、絹で糸を染めてから陶器の裝飾に転用したものもあるかもしれない。同じ一般的に言われているように釉薬木目陶は、犀毘漆の模倣に由來している。

染めた糸は熟した柔らかい薄い絹に使うのに適している。一般的に糸を染めるのは青碧地を多用し、唐史が「婦人服青碧糸、平らな頭の小さな花草履」と呼んだように、ある時期の流行制度だった。出土した三彩俑からは、青碧のスカートの基本的なスタイルもいくつか見ることができる。しかし、唐人は赤を使うことに慣れており、退紅（別名「赤ではない」、「肉紅」「杏子紅」に近い）から濃い色の紅まで、赤には多くの異なる等級が含まれている。一部の花の房は、この異なるレベルの赤色を利用して美しい効果を形成しなければならないに違いない。古代の赤色染料は主に紫草と紅花で、宋代以降初めて南シナ海から蘇木に大量に搬入された。赤い花は北西に出ているので、北朝が來ると「涼州緋色は天下の最たるもの」と記載されている。しかし、唐代になると紅花の栽培は全國的に行われ、四川でも大量生産されているため、蜀錦は赤地が多い。実は唐代は蜀錦だけでなく、蜀中染纈にも一定の地位があった。唐韋綬伝は、帝は韋綬院を味わったことがあり、時は寒く、綬方は寢て、帝は再び妃が著ていた蜀纈の衣で行ったと述べた。白居易の詩にはまた「成都新挾纈」という文があり、蜀纈を賛美している。史によると、後唐荘宗派宦官の白正嗣は蜀に入隊し、蜀錦五十萬匹を得た。その後、孟昶は宋に降伏し、綾錦彩絹の數を倍にした。これは大量の絹織物の中の彩絹織物であり、唐代の習慣によると、いわゆる彩を文として染める絹織物であり、各種の新しい模様を持つ染縞も含むべきである。

染めた縞模様は絶えず発展しているが、材料の技法に制限され、例によってより美しく簡便な模様が殘され、その後も流行し続けている。唐代の過渡期は五代で、陶谷清異録は「顕徳中創尊重纈、淡墨體、花深黃。二部郎陳昌達、好縁飾、家貧、品琴剣作纈帳一具」と述べた。趣味のため、貧しい書生の琴や剣まで売って、新しい染め纈帳を取り替える。この一面は社會の気風の影響を反映しており、もう一方では染纈の新しい模様も説明している。このような濃い色の地の花のつぼみは、北宋になっても流行し、その後政府によって法令で禁止され、技術が失われた。宋錦には「石けん方団白花」、「褐方団白花」などの名目がある。錦織ではこの模様は出ない。染纈から研究に行くと、まだ手がかりがある。宋史輿服志載天聖二年の詔：「在京士庶、黒褐色地白花衣を著て青黃紫地に眩暈模様を撮影してはならない。女性は白褐色毛段と淡褐色の匹帛を服を製造してはならず、開封府に十月を斷絶させる」詔で挙げられた黒褐色地白花衣と青黃紫地に眩暈模様を撮影してはならず、いずれも纈を染めることを指す。1種の日用生製品は政府が法令で禁止しており、完成品の流行はかなり一般的で、生産もかなり手間がかかることが分かった。

北宋の染纈禁止令には、「跋遮那纈」を禁止する項目もあり、「跋遮那纈」とは金を加えた捺染シルクを指すべきであることが初歩的な研究で分かった。このような高級絹織物加工技術については、當時の新疆金綺工と関係があるのか、あるいは名畫家「尉遅跋質那」と直接関係があるのか。私たちはまだ解決が難しい。ここではすでに北宋染纈問題に関連している。北宋はある時期、民間での染織物の使用を禁止し、市で花織物を販売していた商人も犯罪だと述べた。このような五代に創始され、宋代に流行し、濃い色の地黃白花の染めた糸は、禁止されて斷絶されたが、私たちは別の手がかりからその模様模様の基本的な調子を知ることができるだろうか。個人的な意見では、直接材料は多くないが、間接的に參考材料を比較する上で最も重要なのは陶磁器である。例えば、北方山西晉陽窯、南方福建建陽窯、江西吉州窯、いくつかの暗い紫釉の印紙點があり、銀星斑、黃兎毫斑、べっこうの皮や鷓翅斑、サイ皮漆の中の波羅斑を作るものがある--特に重要なのは吉州窯で焼造された紫褐釉印黃白花鳥三鳳または四合如意の茶碗模様で、図案組織は基本的に唐代様式で、染纈と完全に通じている。そのヒントから、當時は確かにこのような濃い色の底の黃白花の染織物が存在していたことがわかりました。流行と、同時に又は後でセラミックスの作製に具體的に反映することができる.