中外ブランドの「互換」が高価で、ハイエンドに行くのは難しいです。

＜p＞このランキングでは、Inditexグループの會長であるオマーンの西奧?オットガが3位に躍り出、バフェットに代わって富豪のトップ3にランクインしました。

また、オットガは195億ドルの資産増加で、年間最大の利益を得た富豪となっています。

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＜p＞同時に今回も注目されたのは、日本の通信販売グループの柳井正會長で、彼は総資産133億ドルの資産で日本一の富豪となった。

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＜p＞市場は平価服の輝かしい未來を宣言していますが、現地ブランドはここ數年、ハイエンドで自己の位置付けを転換してきました。

これはどうしても考えさせられます。平価の服とハイエンドのファッションの中で、どちらが「お金」の道がありますか？

＜p＞＜strong＞中外ブランドの「交換」価格＜strong＞＜p＞

＜p＞ここ數年、中國製のモデルチェンジの聲とともに、中國のアパレルブランドは続々と値上げの波を迎えています。

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＜p＞國家統計局のデータによると、2012年1月～12月の衣料品小売価格はこれまでの伸びを続け、3.3%の上昇幅に達した。

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＜p＞「近年のアパレル企業の諸コストは上昇しており、企業の利益空間は圧迫され続けています。

継続的に企業の利益率を保証するために、多くのブランドはブランドの位置づけを高めることによって価格を上げようとしています。

現在の服裝の価格が普遍的に上昇している現象について、真維斯國際（香港）有限公司の取締役で副社長の劉偉文さんは言います。

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＜p＞中國のアパレルブランドの値上げとは違って、近年の中國市場を席巻している海外ブランドの多くは、海外に行くと高価なイメージが変わり、低価格戦略で多くの消費者を引きつけています。

その中で、去年中國に進出したFOREVER 21は典型的な一家です。

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＜p＞FOREVER 21はいつも平価で長いファーストファッション會社です。

いくつかの洋ブランドの內外と違って、他の価格戦略があります。中國でもずっと低価格が続いています。

昨年は49元のジーパンシリーズまで発売し、価格については「秒殺」の一票を投じた國內ブランド。

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＜p＞低価格販売戦略もFOREVER 21を短期間に多くのファンを集めました。

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＜p＞「私が今一番好きなブランドはFOREVER 21です。ファッションだけでなく、その価格は“動物園”にも匹敵します。」

ある會社の管理職を務めている王潔さんは記者に対し、國內の婦人服売り場で服を買うことはあまりないと言いました。

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＜p＞しかし、本土ブランドは価格の上昇によって、本當にブランドのハイエンドシフトを実現できますか？

＜p＞関連データによると、2012年の中國服小売額は前年同期比13.9%増だったが、ここ10年で最も低い伸びとなった。

市場は本土ブランドの高値に振り向いても買いません。

しかし、理想と現実の落差は、中國のアパレル企業がハイエンドブランドに進出する考えを斷たない。

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＜p＞CHIC 2013の展示會で記者が展示館を見學した時、大多數のブランドは自分の位置付けについて言及する時、多くは中高級を位置づけて、平価の服との関連が自分のブランドイメージを損なう恐れがあることを発見しました。

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＜p＞高品質の商品の値札は簡単ですが、本當にハイエンドの転換を実現するのは簡単ではありません。

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＜p＞＜strong＞高い値段で行くのは難しい＜／strong＞＜p＞

＜p＞多くのブランドがハイエンド市場に対して意欲的になっていることに対して、オリノングループ推進部の王蘭経理はあまり期待していません。

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＜p＞「ハイエンド市場であればあるほど、ブランドは難しい。

下著ブランドにとって、ハイエンドに進出するには一定の市場がなく、歴史的な蓄積は実現しにくいです。

また、一般的にハイエンド市場は多くいくつかの企業に獨占され、ハイエンド消費層のブランド忠誠度も比較的高い。

だから、ハイエンド市場に進出したいというのは、そう簡単に価格を上げることで市場に認められるというわけではありません。

王蘭は言った。

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＜p＞この観點に対して、劉偉文も深く認めています。

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＜p＞「コスト圧力の下で、多くのブランドが値上げによってハイエンドに転換している。

しかし、最終的には市場では買いませんでした。」

劉偉文氏は記者団に対し、多くの企業は値上げが妨げられた後、割引、販売促進などを通じて製品を販売するしかないと言いましたが、このようなやり方はブランドに対する「二次傷害」と同じです。

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＜p＞同時に、ハイエンドの価格設定はブランド全體の売上高の増加につながるとは限らない。

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＜p＞上海雷寶服飾有限公司の責任者の許小春さんは記者に対して、ブランドが市場の位置付けが間違っていて、むやみに価格を引き上げると、単品の服の販売利益が上がったとしても、全體の販売量は必然的に減少し、最終的にブランド全體の利益に影響します。

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＜p＞多くのアパレル企業がハイエンドのモデルチェンジを盲目的に訴求する現象について、長年のブランド運営経験がある中國ベストテンデザイナーの劉勇さんは記者に、これは主に企業が自分に対して理性に欠け、客観的な認識に欠けているからだと言いました。

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＜p＞「多くの企業はただハイエンド市場を作るだけで、実際にはそれらは品質、デザイン、マーケティング、ブランドイメージ全體においてハイエンドブランドの高さを達成しておらず、その固有の製品位置づけはハイエンド市場に適合していない。」

劉勇さんは言いました。

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＜p＞消費者の成熟に伴い、理性的な消費観が発展し、消費習慣も変化している。

「ロゴは死んだ」時代も、ハイエンド市場の暮らしは楽ではなかった。

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＜p＞ルイ?ヴィトンとグッチがこのほど発表した第1四半期の財務諸表によると、2つの高級ブランドの全體の売上高は前年比で大幅に減少した。

消費者の日に日に理性的な消費観に直面して、ハイエンドブランドも突破を図っています。

そのため、一心にハイエンドの業界に入る中國のブランドにとって、この時は1つの良い機會ではありません。

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＜p＞「実際には、価格帯の服にはそれぞれの受け手と消費者があり、それぞれの発展空間があります。

市場はブランドの位置付けの発展に対して客観的な調整の作用を果たすことができて、ブランドの位置付けは企業の願望に従って任意に変えることができません。」

劉勇さんは記者に対して、すべての人が高級ブランドを買うわけではないが、平価の基本的な服の製品はほとんど誰でも買うと言いました。

したがって、彼にとっては、平価製品は將來に大きな発展空間があります。

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＜p＞＜strong＞正確な位置決めがキー＜／strong＞＜p＞

＜p＞「ラヴロレンとサンタポールについて調査したことがありますが、そのセール商品の中では、色鮮やかで新しいタイプのものではなく、むしろ基本的なタイプがいいということが分かりました。」

劉勇氏によると、市場は基本的な需要量に対して、実は平価服裝の発展に大きな成長空間を提供しています。

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＜p＞ユニクロはこの機會を捉えました。

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＜p＞「ユニクロはここ數年、基本的なお金を作ってきました。

そのブランドの発展の20數年の中で、ずっと品質の上で工夫を凝らしています。

グローバルリソースの統合によって、品質を維持しながら競爭力のある価格を確保できるようにします。

劉偉文は記者に対して、ユニクロが中國に進出した後、ブランドの市場表現は予想より悪くなりましたが、ユニクロは自分のブランドの位置づけを堅持できます。

いよいよ2010年以降、ユニクロの中國市場での販売が順調に進んでいます。

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＜p＞そのため、劉偉文から見れば、市場発展の苦境に直面した時、企業は自分の市場位置づけを明確にして堅持し、自分の優勢をベストにしてこそ、市場の認可を勝ち取ることができます。

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＜p＞「今よくやっている企業を見てください。ブランドの特色を極めている企業です。ZARAもその中の一つです。

ZARAの工場を見學したことがありますが、商品の流れがとても速いです。

企業は定期的に各循環環節に対して統計を取りますが、その一環の効率が遅くなることを発見したら、すぐに対策を見つけて向上させます。」

劉偉文さんは言いました。

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＜p＞そのためには、心を落ち著けて企業になることが大切です。

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＜p＞アパレル企業に対して、市場環境の不振についての苦情が多く寄せられていますが、劉偉文さんは記者に対して、多くの企業がお金を儲けることができます。ただ利益は以前よりだいぶ下がりました。

これは一部の企業が盲目的にハイエンドに転換する原因でもあります。

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＜p＞「ブランドの位置づけを変えても、商品の価格を上げることは、ハイエンドになれるという意味ではない」

劉偉文氏はブランドの位置づけを堅持し、自分の優位性を向上させることに集中している。

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