マイクロイノベーションによる中國製造の高度化加速による新たな発展空間の模索

　　アパレル製造業の輸出日は低侵襲的な新生活を送るのにはまだ大きな空間がある

ファーストリテイリングの柳井正社長は先ごろ、ニューヨーク?タイムズ紙にユニクロブランドを米國市場に広めるための「親書」を掲載した。手紙には、「この國では、良いものがあれば人気がある」と書かれている。この言葉には、製品が人気を得るには公認された良い基準に合致しなければならないという2つの意味が含まれている。第二に、どんなに良い製品でも目標消費市場とマッチングする必要があります。

では、良い製品は何ですか。どのようにして製品とターゲット消費市場をマッチングさせるべきですか。これはまるで中國のようだ紡績服業界が輸出で直面している問題。インタビューの中で、ある企業はこう述べた。「かつて中國製の製品性価格は超高値だったが、この優位性がコスト上昇によって弱まったとき、私はどのような方向に努力すべきか分からなかった。誰もが革新を言っているが、革新は小企業には難しすぎる」。

　　「橫になって金を稼ぐ」日は遠くなる

『メイド?イン?チャイナ2025』は、我が國の製造業は先進國とその他の発展途上國の「雙方向押出」という厳しい挑戦に直面していると提案した。

現在、中國の紡績服はすでに先進國の二重押出を感じている。一方、一部の「ファストファッション」は消費市場の変化をリードし、ブランド運営の優位性が明らかになっている。一方、生産の観點から見ると、一部の先進國の科學技術革新能力はより強い。

一方のプレスは発展途上國から來ており、その製造コストが明らかに中國より低いという事実もすでに中國繊維製品にアパレル業界疲労困憊で、世界の主要購買大國と締結したさまざまな免稅協定は言うまでもない。

多くの企業は、自分の製品が「高いか低いか」という気まずい狀況に陥っているようだと話している。大連汎瑞客製衣有限公司の初雪梅社長は、「私たちの製品は確かに科學技術と先端技術の面で歐米に及ばず、コストは東南アジアよりも高い。中國の織物服裝は新たな足場を探す必要がある」と述べた。

江蘇蘇美達軽紡國際貿易有限公司の徐剣副社長は、「以前のように安定したお金を稼ぎたいだけの企業は必ず淘汰される。道理は簡単で、中國の紡績服裝産業の生産能力に最も近いベトナムでは、労働者の賃金は平均で月150ドル、中國沿岸部では労働者の賃金は月700ドル前後に達する。この場合、私たちは変革して、他の人ができない、またはできないものにするしかありません。モデルチェンジ?アップグレード段階での苦痛は必然ですが、歯を食いしばっても続けなければなりません」

また、歐州でも日本の紡績アパレル業界でも中國の現在の段階を経験しており、資本と受注が新たなコスト低地を追いかける時、本來の生産地は革新的に製造業をグレードアップし、高付加価値製品を目指すという企業もある。

1980～90年代、急速な円高と同國の労働者の賃金上昇による繊維製品の輸出難により、韓國、中國大陸、中國臺灣への産業移転が増えていた日本の繊維企業。日本國內の織物の生地、原料はほとんどすべて中國、韓國、インドネシアから輸入され、日本の中上流紡績業の輸出規模をさらに縮小させた。その後、日本は全體的な産業移転計畫を行い、高価格、高級製品の生産ルートを歩み、同時に中?低級製品の輸入を開放した。

徐剣氏は、中日紡績産業は発展段階が類似しているだけで、完全に同じではないと考えている。「両者の大きな違いは、中國には豊富な原材料資源があるのに対し、日本にはなく、中國の紡績衣料産業が完全に移転することは不可能だということだ。しかも輸出を除いて、我が國の國內市場は世界で爭われている『ケーキ』である。ただ、ハイテク技術の急速な発展と高付加価値製品の絶え間ない出現は、日本の紡績企業が世界の新技術のリードを占めていることを見るべきだ」と述べた。

　　柔軟な対応と迅速な馬の鞭

今年初め、中國の華芳グループは輸出量の価格が一斉に下落する現象を発見し、同社は急速に製品構造を調整した：ローエンド製品を放棄し、ハイエンド市場に進出する。同社の肖景尭副総裁は、「今は32本以下の綿糸を作らずに、高番手糸を専門にしている。競爭相手であるインドからの低番手製品はあまりにも安いからだ。私たちが調整しなければ、市場から淘汰されるだろう」と述べた。

江蘇小豆輸出入有限責任公司は華芳グループとは正反対の決定を下した。同社の高品亜社長によると、現在、中級製品は同社の全製品の70%を占めているが、高級製品の割合は以前の70%から現在の30%に下がっている。「ハイエンドの注文の量は少ないが、企業の毎月の売上高は少なくとも100萬ドルに達しなければ工場の支出を支払うことができないため、量は大きいが価格はやや低い注文を多く受けたほうが、品種が少なく、生産量が大きいと労働効率が向上し、運用コストを削減することができる。次に、世界経済が悪く、高級品への購買意欲が低く、高級品ブランドも今年は何度も赤字を出している」と指摘した。

2つのブランドの2つの調整方法、1つは上に行き、1つは下を見る。高品亜氏は「どのように調整するかは重要ではなく、最も重要なのは市場に適応することだ。今の市場の変化がこんなに速く、試練されているのは企業の応変能力だ。反応が速い人は、誰が市場を持っているのか」と話した。

深セン創倫紡績有限公司の雷勝祖責任者は、「市場のニーズに合った良い製品を作るには、市場の変化に合わせて構造をタイムリーに調整し、柔軟にすることが最も重要だ。一部の小企業では不況時に研究開発部分を切り落とすこともあるが、もちろんこれは長期的な計畫ではない。しかし、上向きに発展しても、下向きに舗裝しても、最終的な目的は生きていくことだ。”

彼はまた、「中國の織物アパレル輸出企業はこれほど多いが、世界のハイエンド受注の割合は小さく、小人數市場では中國産業を養うことはできない。しかし、革新せず、変更せず、コストの優位性だけを競うローエンドの受注に頼って、古い本を食べても何の前途もない」と述べた。

　　マイクロイノベーションまだ大きな空間がある

各企業の調整方向は異なるが、企業の責任者は革新を重視している。

高品亜氏は、「新しい製品だけが、新しいセールスポイントと利益の増加點を見つけることができるので、お客様に価格に対する感度を下げることができます」と話しています。

寧波杉杉ファッション有限會社の単鵬春副社長は、「革新は競爭相手にはできないことをすることだ。例えば、私たちが生産した全毛裏地技術の高級スーツは、中國國內でもこのような技術を作れる企業は何社もない。ベトナムなど東南アジア諸國は言うまでもない」と例を挙げた。

「我が國の紡績服裝産業の最大の強みは巨大な生産能力であり、このような環境の下で革新することは多くの可能性がある。革新はすべて転覆性ではなく、革新はハイエンドを作ることとイコールではなく、ミドル?ローエンド製品にも新味があり、技術に革新の空間がある。各企業は自分の製品に対して少しずつ価値のある変化をして、競爭相手と區別して、これは革新です。紡績服裝の分野では、大革新は容易ではなく、市場に合った小改革を行うことは、より多くの企業が研究開発設計において実現することができる」と述べた。雷勝祖はそう言った。

革新は製品の位置づけにかかわらず、各市場に存在します。革新の目的は、製品を高低分類するのではなく、競爭から抜け出すことです。マイクロイノベーションもイノベーションである。

呉江中東紡績有限公司は20年以上にわたって女性用パンツ生地に専念してきた。同社の李富春社長は今年、同社の業績が40%以上向上したと述べた。「ただの小物でも、女性はズボン本生地の革新的な空間も大きく、自分の製品を絶えず最適化してこそ、突破口を見つけることができる。パンツのストレッチを大きくしても、売り上げに変化がもたらされます。現在、私たちの技術は中國の臺灣、韓國、そして日本を超えています。」

現在、すべての織物輸出企業に転覆的な大革新を要求するのは現実的ではないかもしれないが、企業ができるのは少なくとも私たちの製品を競爭相手に「小優」させることだ。徐剣が言ったように、「結局、私たちが最終的に求めているのは、國際バイヤーに『メイドインチャイナ』を再承認させることだ」。最大の生産能力と最も完備した産業チェーンを握って、何を恐れているのか。