LV、GUCCI贅沢ブランド達の自救リスト

今回

輪は特に駄目なようで、以前の高冷端な贅沢なブランドであろうと、まだ親民の安価なブランドであろうと、各家の業績が下がるのはもうニュースではないようです。時々CEOが失腳して、「値下げして市を救う」というニュースが神経をとがらせます。

現実はあまりよくないですが、座して死を待つ人もいません。実は、2つの陣営に分けられているブランドたちは積極的にいくつかの試みと変化を行っています。

今日は贅沢なブランドをします。

大きな環境

2012年以來、あまり綺麗ではないようです。毎回、決算シーズンになると、各成績表が出ると、「ぜいたく品の環境が悪い」という漠然とした説明がCEOたちの基準になりました。もう少し詳しく言えば、「全體的な経済の下り坂」「中國の腐敗から市場に影響が出始めた」「ユーロの低迷が続いている」などです。

ベルンコンサルティング2015年の世界高級品市場研究報告によると、アクセサリー、アパレル、ジュエリー、香水、化粧品などの種類を含む個人の高級品市場はこの年に2530億ユーロに達し、2014年の同期比13%増となったが、その中には為替要因による水の量が多く、実際の伸びはわずか1%-2%にすぎず、弱腰である。

冷たい風の中、悪い業績を救うために、大物たちは何をしましたか？

価格調整で世界市場の価格差を縮小する。

往年は習慣性の値上がりでした。2014年には、アメリカの労働部門のデータによると、過去10年間で高級品の価格上昇幅は60%に達し、コスト上昇は主因ではなく、ブランドの高調子イメージを維持するために、消費者の「あなたが持っていないなら、私は無感です」という心理に迎合しています。

現在、これまで割引されていないシャネルは今年4月に価格改定を発表しました。中國區の市場で販売されているハンドバック、皮具、衣類などの製品の20%の価格引き下げを行いました。この間、ドイツの高級ブランドHugo Bossも大中華地區に対して今年に入ってからの第二回の価格引き下げを行いました。

価格調整の大軍の中で、GUCCI、Prada、Diorなどのあなたの耳慣れている大きい札はその列に入ります。

しかし、Hugo Bossの値下げ報道によると、価格が下がっても、これらのブランドの中國での販売価格は依然として國外より高いです。

もともとは、世界的に高級ブランドはヨーロッパ、アメリカ、アジアの3つの地域によって小売価格を制定していますが、中國大陸市場の価格はいつも比較的に目につきます。

第一財経の報道によると、高級ブランドの世界的な価格戦略は価値に基づいて価格を決定し、贅沢品の価値は彼らの排他性にあり、つまり、永遠に市場を半飢餓の狀態にさせます。

_で高価格差の主な原因は実は「ブランドは初級市場に対する製品価格の過大評価に対して意識的に値上げした結果」です。

高い差額は中國人の海外旅行の情熱を呼び起こすだけではなく、直接にプロの代理購入を促しました。その中で、本物かどうかは分かりません。Chanl社長のBruno_Pavlovskyが価格調整を発表した時に表したように、ヨーロッパ_「中國との価格差はブランドイメージに大きな悩みをもたらします」。

今は全世界の市場がますます開放され、緊密につながっている今、ブランドのグローバル価格が透明化され、情報の非対稱性がなくなりました。各地の區間の高価格差を堅持するのは意義がないです。

効果としては…いずれにしてもHugo Bossの値下げ策が4ヶ月実施されたと聞いていますが、その販売実績は明らかに好転していませんでした。

値下げだけで春に帰りたいというのは現実的ではないので、価格調整以外にも製品調整をしています。

サブプレートを切ってラインを調整します。

副ブランドの「元祖」アルマーニは推進子ブランドの道を進みましたが、2015年初めに発売された新婦人服の副ブランド「New_Normal」を含め、このイタリアの高級ブランドはすでに8つのファッションラインを持っています。化粧品、ホテル、レストラン、家具などを含む8つのライフスタイルの製品ラインを協力することにも許可されました。

しかし、ほとんどの見習う者はそのように各副線の各司をやり遂げてはいけなくて、隔離してまた整然として異なっている人の群れにサービスします。

したがって、副線が短期利益の速効薬になっても、正札の長期価値を損ない、同時に大きな運営コストをかけなければならない時には、圧倒的に多くの大きな札がバーバリー、MacJacobs、Dolce&Gabbanaなどのように大挙して旗の下の副牌を切り始めます。

しかし、ブランドラインでは理性と抑制に回帰することを示している一方で、製品の種類においては、ますます多くのブランドが手足を放して、新しい利潤の増加點を求めています。

この間、既製服、靴、バッグの軟弱さに対して、香水はいい選択のようです。利潤が大きい以外に、単品の価格は服裝などの品種が多いです。コア製品に觸れられない一部のユーザーにブランドが觸れて、ターゲットを拡大します。

最近のニュースでは、ルイヴィトンは香水の開発に著手したと発表しました。まず、香りの都グラースの町の所有権を買収し、また新しい香水の本社を設立しました。今年の9月に新商品を発売すると発表しました。靴履き物ブランドJimmy Chooも豊富な香水の利潤を見られなくて、去年に新しい香水を発売しました。

他の香水ビジネスのブランドにとっては、寒風の中で「暖かい赤ちゃん」のような存在となっているLVMHグループが先ごろ発表した2016年上半期の決算で明らかになった。クリスティーン?ディオールの三つの香水（Sauvage、J'adoreおよびMissDior）の成功のおかげで、LV MHグループの美香水の売上は2015年に比べて増加した。萬ユーロ、同30.2%下落した。

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香水のような利潤追求を中心に訴求するジャンルが広がっているほか、「ライフスタイル」での展開を図るブランドも多い。

例えば家庭用品です。

エルメス、三宅一生、Oscar de la Rentaなどの高級ブランドはすべてかつてブランドの風格を踏襲する臺所の家具、磁器、抱き枕などを出しました。

その他に、飲食もその中のすこぶる人気がある1種です。

はい、注意してください。ここ二年間、高級ブランドがレストラン、カフェを開いています。去年の7月に、GUCCIは上海で世界初のレストランを開設しました。

その背景には、消費者との接觸だけでなく、人気や話題を引き込み、より重要なのは、肉眼で見える生活の仕組みを作ることによって、生活の全體を売り込むことです。

ブランド価値を負擔できる空間を作ることは、ブランドのライフスタイルを良好な狀態にするための有効な方法であるべきです。

RET睿意徳はかつて、このやり方について「ブランドの沈殿の巨大なエネルギーを利用して、より多くの生活シーンの中に延展し、消費群體をさらにロックし、単一の品類のブランドからサービスのある種類の人のサービス型ブランドに転向する」と評しました。

これはブランドの実體店の発展にも新しい発想を提供しているようです。

製品を交換するなら、まず人を変えてください。デザインがないと全部無駄です。

人事震動は最近のファッションサークルでは本當にやめられませんでした。これは2年間勤めていたバーバリーのCEOクリストファー？ベリさんはついに株主に呼び出されて、彼の創意監督に専念しました。

今回のファッション圏では珍しいエリートのGUCCIから何をまとめられるかといえば、第一は絶対にクリエイティブディレクターであることが重要です。

GUCCIの親會社Keringの上半期の決算によると、同ブランドは新任のクリエイティブディレクターであるAlessandro Michleの指導の下ですでに成功して長年続いてきたスモッグからの脫出に成功し、第2四半期は売上高と比べて7.4%伸び、これまで予想していた2%から3%を超え、第1四半期の伸び率（3.1%）を上回った。

売り上げが急騰する一番の原因はもちろん、製品デザインの人気です。

2013年、14年間おばさん風に走ったGUCCIを覚えていますか？當時のクリエイティブディレクターのFrida Ginninniがくれたのを拝みました。その時のGUCCIは本當に醜くて辛い目でした。販売量も自然に感動的で、2年連続でマイナス成長しました。

本社が最終的に人を換えることを決めた後に、GUCCIの転機もついてきます。

任された當初はあまり期待されていなかった周內_「小カレー」Alessandro Michleもついに発彩のデザインでGUCCIの大寢返りを果たしました。

Burberryに戻っても、様々な手段を揃えてCEOに入社しても、努力しているように見えますが、効果はあまり見えません。その中でも重要な原因は、_（_）ではないでしょうか？「宣伝の手段で、若い消費者のグループに合わせると同時に、消費者に來年の軽量化が目の前に見えるような心の設計をしている」ということはありませんか？デザイナーはブランドスタイルのリスクを把握する重要な役割であります。時には、新しいスタイルを変えることもあります。

ルートの調整、もっと軽くて速いです。

オフライン投入を低減し、オフライン業務

距離感はぜいたく品がぜいたく品に欠かせない要素の一つとされていましたが、これによって高級ブランドのブームが少なくなりました。しかし、いわゆるインターネットに襲われて、在庫と営利の圧力を受けて、オンラインでより多くの業績成長空間を探すのはいい選択肢になりそうです。

非常に慎重に歩いていますが、オンラインチャネルが貴重な明るい目を持ってくるのを妨げていません。

ベルン諮問のデータによると、2015年の個人ぜいたく品オンライン販売額は1680億ユーロで、全體の7%を占め、2012年の2倍になりました。この數字は2025年には18%になる見込みです。

高級品オンラインの小売方式は3種類あります。ブランドオンラインの公式ネットショップ、オンライン授権ネットショップ、オンライン未授権ネットショップ。

2015年には、世界第二の高級品グループ?歴峰傘下の高級品エレクトビジネスのNet-a-Porterがミラノで設立されたYooxと合併し、13億ユーロ以上の売上高を誇る大手となりました。

同年4月、かつて「死んでも電気屋にならない」と主張していたChanelがNet-a-Porterで試水業者の第一歩を踏み出し、高級ジュエリーのCoco Crushを販売し、數時間で売り切れ、味を味わった後、CEOのPavlovskyが一連のオンライン取り組みを発表した。

第三者の電気商取引プラットフォームを借りる以外に、Burberry、GUCCIなどはとっくに自分の直営ウェブサイトを創立しています。これは企業が全額の小売利益を獲得することを助けるだけではなく、オンラインラインの下のフックを通して、ユーザーに追加のサービスと體験を提供することもできます。

少し前（8月1日）には、Diorが公式のWeChat公式プラットフォームで、そのコアなハンドバッグLady(※)Dior Smallシリーズを販売していました。

データの報告書によると、4分の3のぜいたく品の購入は依然として実體店舗內で行われているが、実際には、消費者はまずネットで製品の情報を見たり聞いたりして、影響を受けてからようやくラインの下で購入するという。

言い換えれば、デジタルチャネルはすでに贅沢品の買い物のパイロットとなっている。

また、オフライン店舗はオンラインデータの動向とは逆に、オフライン直営店の新規數は2014年の750店から2015年の600店に縮小された。

叡意徳商業不動産研究センターにもデータがあります。2015年にアジア太平洋地域、LV、GUCCI、Pradaなど11つの高級品ブランドが全部で34店あります。

もちろん、この中には業績が理想的ではなく、コスト削減の考えが出ています。これまで中國市場に依存しすぎて、盲目的に拡大して露出オーバーの結果を出すという意味もあります。

もちろん、店を閉める以外に、ブランドも一部の店舗のリニューアルに著手しています。消費者を興奮させるショッピング空間を作ろうとしています。ブランドの調整に合う體験を提供します。

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新しい方式を変更して、消費者に早く到著します。

以前、ぜいたく品はファッションの世界では厳格にこのようなスケジュールに従って運行されていました。

まず、デザイナーたちはパリ、イタリアの生地メーカーを訪問して、次のシリーズに使う相応の色と質感の生地を選んで、獨特性を保証するために、これらの織布の數量も多すぎないようにします。それから、彼らはアトリエに戻って開発版型を開発して、ファッション発表會で作業をして、世界各地からのメディア、バイヤーにデザインを展示して、それから購入者たちは予算によって店舗で販売する製品を注文して、その後に従って、服メーカーに運送します。

上記のスケジュールから見れば、服はファッションウィークのt臺寫真から見れば、本當に店で買うことができます。6ヶ月以上の間に、ザラのような速いファッションブランドはもう新しいデザインの「參考」から自分の製品までお盆いっぱい稼いでいます。

明らかにこのような骨が折れると他人のために服を嫁がせる伝統的なモデルはもう贅沢なブランドたちにはあまり期待されなくなりました。

だから、昨年末から今年初めにかけて、バーバリー、トームフォード、Mulberryなどのブランドが、ショーを行って、男性と女性が同じ臺になるという新しい方法があります。ファッションウィークの束縛を解き、オンラインショッピングモールと実體店舗は同じ商品を販売し、サイクルを短縮して、端末消費者との連絡を促進します。

以上です。

各家庭の多くはこの三つの方面で力を発揮していますが、効果はあまり違っています。第二の春を迎えたのはGUCCIのようです。相変わらず張り付いている心もあります。プラダのようです。

同じ大きな環境に置かれています。「道理はみんな知っています」と言っても、最後は実踐と細部に実章を見ます。この木枯らしが吹いた後、桃の花はまだ赤いですか？