ファストファッションブランドは何に頼っているのでしょうか。

従來の理念の中で、ファストファッションはその速さゆえに名付けられた。今のファストファッションは速いスピードだけで維持できるのだろうか。

近年、大物デザイナーの皆さんの家出に伴い、ファッションについてはあまり議論されていません産業の高圧力があります。Lanvinを出たアルバ?エルバーズは、ニューヨークのFashion Group International awardで「ファッション業界の誰もがもう少し時間を必要としていると思う」と発言した年6シーズンの新製品をリリースしている。

待つべきだと思っている人もいるが、それはまだ十分ではないと思っている人もいる。thestarsの報道によると、最近トロントのカナダと紡績調達の大ショーで、Jeff Streaderという専門家級のゲストが「アパレル小売店は市場や消費者にフィードバックする際にもう少し速く、もっと有効にする必要がある」と話した。彼女はファッション業界はまだ速くなく、ファストファッションでも足りないと感じている。今では音楽、メディア、映畫などのトレンドに反応できるブランドは10%以下だ。

StreaderはかつてBillabongの最高経営責任者であり、American Apparelのエグゼクティブコンサルタントであり、ロサンゼルスのファッションデザインとビジネススクールで講師を務めたこともある。彼女は、長期納品のモデルは過去のものであり、消費者が望んでいることがアパレル會社の競爭を助けることができないことを消費者に伝えていると考えている。ファッション産業もビッグデータを活用して意思決定を行い、消費者のニーズに合わせて自分自身をより早く調整しなければならない。

「本當に誰があなたのサイトに來るのか、彼らの年齢は何なのか、彼らは何を見ているのか、何がクリックしたのか、興味があるのか、最後に何を買ったのか、これらの分析は力があり、ブランドをより良くすることができます」とStreader氏は言う。

Streaderと同じ考えを持っているのは、NGCソフトウェアのMark Burstein會長で、取引時間は顧客のデータを収集し分析することで圧縮できると考えている。「製品の発展サイクルの中で取引時間を12カ月から6カ月に下げることができるようになった。消費者に爆売れを促すためだ」。

しかし、ファッションは本當にそんなに簡単なのだろうか。StreaderとBursteinの観點は現在の傾向に順応しているが、具體的な実施時の実行可能性は明らかに無視されている。彼らは産業チェーン上の問題をもっと考えているが、ファッション業界のように「人」と「インスピレーション」に高度に依存している業界にとって、2人はデザイナー、特にクリエイティブディレクターの立場に立って問題を考える立場に欠けている。

ビジネスの観點から言えば、ファストファッション、高級品ブランドを含むファッションブランドが利益の効率を追求するのは合理的だが、有効なビジネスモデルはビジネス倫理に従うことを意味しないことはよく知られている。

2つの特に典型的な例があります：環境への移行略奪と人力への移行使用。ファッション産業に現れて、前者は私たちがかつて議論したファストファッションの環境破壊であり、ファストファッションはいくつかの世界的な金持ちを育成したが、それらは本當に東南アジアに工場を置いて労働者たちに安い基本給を提供し、安全面の保障を逃れる権利があるのだろうか。

後者は、ますます疲れを感じているデザイナー集団のことを言っている。高速で動くインターネット支配下の新市場に適応するために、デザイナーや社內の他の作業者はより重い精神的?身體的ストレスを抱えている。Raf SimonsはSaint Laurentスタジオで、服のデザインだけでなく、寫真や広告などのマーケティングを管理し、店のために家具を作ることも擔當しています。この一連のブランドイメージの形成では、すべての人の仕事量はおそらく2倍になるだろう。

シモンズ氏は最後に、ショーが少なく、より多くの時間が作られている場所、コントロールが少なく、個人的な満足感が多い場所を求めていると述べた。

2012年にBalenciagaを離れたNicolas Ghesquiere氏も、System Magazineのインタビューで「私は吸い取られた。彼らは私の特質を盜んで同質化しようとしているようだ」と話したことがある。

もちろんこれは個人の選択と責任の問題だと言えますが、ますます多くなるにつれてデザイナー家出し、ファッション産業內部の管理方式に穴があることも露呈した。さらに注目すべきは、加速するファッション産業は本當にStreaderの言うように、ブランドをより良くすることができるのだろうか。

私たちは過去にMoschinoの近年の変化についてコメントしたことがあり、MoschinoはJeremy Scottの指導の下で、娯楽化に向かっていることがわかります。バービー人形やマクドナルドなどのデザイン要素がMoschinoに好利益をもたらした同僚も、ソーシャルメディアの議論を巻き起こした。Scottがブランドのために設計した戦略では、スターデザイナーを作り、流行文化に便乗する追い風は販売の利器を作ることになる。

しかし、ソーシャルメディアは流行文化のライフサイクルを短縮し、次世代消費者のブランドロイヤルティも小さくなっている。これは、流行文化に追隨する歩みは無限であり、ブランドイメージの連続性を傷つける可能性があることを意味している。今のMoschinoは顧客にかつて持っていた感覚を與えるのが難しく、蕓術的な楽しさに満ちた優雅さは消えてしまったようだ。

実際、多くのブランドがStreaderの言うとおりにやっている。ファッションブランドたちは流行文化の源流を制御しようとしており、娯楽會社たちは娯楽流行を操作する発言権を握っており、消費者よりも何が世論を爆発させるかを知っている。「爆金」の背後には、丹念なマーケティング企畫が欠かせない。彼らも自分とポップカルチャーのバインディングを強化しており、Moschinoはエンターテインメント會社WME-IMGと契約している。IMGは米國最大のエンターテインメント會社の1つで、一線の映畫腳本、舞臺、テレビ番組、スターを手にしている。Fashionistaによると、CAAを含むハリウッドの蕓能人エンターテインメント會社數社は、Diane von Furstenberg、Heidi Klumなどのブランドに爭われ、トレンドの迅速な把握能力を強化している。

流行文化に盲目的に追隨すると、ファッションブランド間の差異が縮小しており、いくつかのデザインがいくつかのブランドで見つかるような悪いことがわかります。同質化が深刻な商品を作ることは、ファッションが持つべき態度ではないでしょうか。

例えば今、ファッションはまた科學技術について熱く議論し始め、多くのブランドがこの戦爭に參加している。現在最も流行している話題として、VR體験を提供する店舗からスマートデバイス武裝下の製品まで、テクノロジーはファッションのあらゆる面に浸透している。しかし、これがマーケティング面での表面的な熱さにとどまっているのか、それとも真の技術変革なのか、観察する必要がある。昨年、文章の中で疑問を提起したことがある」ファッション産業盲目的迷信技術は、効果の持続的な変革ではなく、技術が季節的な傾向のようなものだと考えている。現在、技術は製品開発、製造、物流、人的資源、販売などすべてを変えています。しかし、多くのファッション企業は依然として技術を軽視しており、マーケティングや販売部門のツールとして分類し、それを編外計畫と見なしており、技術を核心的なビジネス思考に組み込んでいない。ファッション産業は技術革命を軽視しているのだろうか。“