著物生地の大島紬の生産量はどんどん減っています。

世界服靴ネットによると、日本南部の鹿児島県奄美大島の白い砂浜と緑豊かな森林の間で、日本ならではの手作りのハイエンドが生産されている。ファブリック:大島紬。

大島紬はシルクの一種で、長(zhǎng)い間最高級(jí)とされてきました。和服生地の一つ。しかし、近代日本では和服の需要が下がり続け、大島紬の生産量も減少しています。現(xiàn)在、日本政府はメーカー、ファッションブランドと協(xié)力して、このようなユニークな生地が世界に殘ることを保証しています。

大島紬の生産は約1300年の歴史がありますが、最近出土したものは、もっと前にさかのぼるかもしれません。大島紬の生産過(guò)程における多くの要素がこの生地の獨(dú)特性をもたらしました。一般的に、この生地の生産過(guò)程は約30個(gè)の獨(dú)立した部分に分けられます。主な過(guò)程は結(jié)合機(jī)、車輪梅染、泥染め、捺染と手織りが含まれています。

大島紬の原材料は白い絹糸です。この白い絹糸はもともと島で生産されていますが、現(xiàn)在はブラジルから輸入されているものが多いです。しっかりとした黒い糸を作るために、まず丹寧と車輪梅（材質(zhì)が硬いので、この木は日本でも鉄の木と呼ばれています）の根莖に混ぜた鉄錆色の染色液に20分間浸漬して初めて色を塗ります。

次は泥染めで、熟練した職人たちは春夏秋冬を問(wèn)わず、素手で糸を泥水に浸して揉みます。鉄分が豊富な奄美大島の泥は糸の植物染料と天然化學(xué)反応を起こし、糸の色を深く栗の色に変えます。五回の泥で染めたら、糸は黒になります。しかし今日になって、化學(xué)染料はすべてこのような天然の成分の形成の特殊な黒色を現(xiàn)れることができません。純粋で溫かみがあって、柔軟で光沢があります。

30年以上も大島紬を作っている職人のKatsya Tairaさんによると、彼は一日に約4時(shí)間、泥地に腰をかがめて糸を染色しています。この間に125マイルの長(zhǎng)い絹糸を染色して、一巻きの布にするには1250マイル以上の糸が必要です。「二週間ごとに洗濯所を変えます。體力の仕事ですが、力がある限り続けたいです」

しっかりと染め上げた黒い糸が密集型の労働であれば、以下は生産全體の中で最も注目される部分である。典型的な大島紬の幾何模様と模様を作るために、糸の一部は染色する前に綿と織られます。染色した後に綿糸を取り除くと、ストライプの効果が現(xiàn)れます。

これらの模様は最終的には絵畫(huà)として大島紬に登場(chǎng)します。これらの絹糸は異なる色の點(diǎn)があるメッシュ上に広がって畫(huà)像を形成する。もとはこの過(guò)程を採(cǎi)用して手作業(yè)で完成して、現(xiàn)在は全體の生産過(guò)程の中で唯一の電脳化の部分です。グリッドはどこで糸を編入するかを決めるために使われています。黒く染めても、これらの部分は白いままです。特定の部分の綿糸を同時(shí)に除去すると、職人はナイフのような舌圧板を使って他の色の糸を織り込みます。

デザインの色が多いほど、綿糸を引く回?cái)?shù)が多いです。この過(guò)程は全體の複雑な生産の中で最も重要な一環(huán)である。糸の全體の染色過(guò)程は約6～10ヶ月です。

染色が終わったら、糸を手織り機(jī)に置いて編み始めることができます。これは模様をはっきりさせる第一歩ですが、糸が織機(jī)の上に伸びている時(shí)に、図案も一致しないので、紡績(jī)労働者は絶えず糸の線を調(diào)整して、グリッドの模様の一つ一つの點(diǎn)に合うようにしなければなりません。各紡績(jī)工は一日に12インチの布を織ることができます。長(zhǎng)さ40フィートの布を織ると二ヶ月かかります。

Katsra Taira氏は、「大島紬の一番獨(dú)特なところは、最後まで完成しないと、制作過(guò)程のすべての部分が成功するかどうかは誰(shuí)も分からないことです。この仕事が私を引きつけるところです」

完成品の大島紬の美しさは寫(xiě)真では十分に味わえません。大島紬村（Oshima Tumugi Mra）社長(zhǎng)の越間徳晴氏は「（大島紬は）柔らかくなく、硬くもなく、厚くもなく薄くもない。綿のように織り込まれているので、軽くても暖かくてしわになりにくい」と話しています。大島紬村は越間徳晴の父親が作った生産工場(chǎng)で、観光旅行サービスも提供しています。

多くの日本の伝統(tǒng)的な手蕓と同じように、大島紬の生産も一つのところに限られています。大島紬生地協(xié)會(huì)によると、大島紬は1976年に生産ピークに達(dá)し、年間生産量は1164萬(wàn)メートルでしたが、現(xiàn)在の生産量は36萬(wàn)メートルしかありません。そのため、日本政府はこの生地の和服以外の用途を模索しています。

2015年、鹿児島で大島紬を生産し、販売している窪田織物は、東京のアパレルメーカーと協(xié)力して、新しいブランドのタツゴを創(chuàng)立しました。インターネットを通じて、大島紬で作られたネクタイやバッグなどのアクセサリーを販売しています。

最近、東京新宿區(qū)の伊勢(shì)丹デパートで、日本の有名なファッションブランドの大島紬の単品が展示されています。山本耀司（Yohaji Yamamoto）のスカート（下図）、Needlesのジャケット、Sasquatch fabrixのシャツや上著などを含みます。

Sasquatch fabrixの橫山大介（Daisuke_Yokohama）は「大島紬を使うのは初めてなので、生産工場(chǎng)を見(jiàn)學(xué)することにしました。縦糸を織り合わせて模様を作り、糸ごとに別々に設(shè)計(jì)し、特定の図案によって泥染を行い、それから手編みをする。

このイベントでは一部のブランドで大島紬を使用したことがあります。Needilesの清水慶三は2016年春と秋のシリーズで泥染の黒と紫染めをサツマイモの模様の生地と合わせて限定版のスリッパを作ったと言いましたが、今回のイベントで初めて大島紬を服に使いました。「この生地の良さをアピールするために、今回はコートを2つ作りました。生地の壯麗さを見(jiàn)せることができると信じていますが、布の幅が足りないため、デザインが限られています。

布の幅が狹いのは著物の生地の典型的な特徴です。橫山大介も、大島紬の現(xiàn)代的なファッションデザインには限界があるという。もう一つの要因は労働コストと生産時(shí)間が長(zhǎng)いことによる高価格です。

しかし、パリでデザインを勉強(qiáng)していた越間徳晴さんは、大島紬を歴史にしないと言っています。新しい形で、新しいものに大島紬を使いたいです。新しいアイデアを考え続けることが大切です。

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