ファッションハウスデザイナーの「継承」問題はどう解決するのか。

世界服裝靴帽子ネットによると、米國で最も影響力のあるものは少なくないブランドいずれも創始者の指導の下で前進し、現在は未來の継承問題を解決しようと努力している。

米ニューヨーク-Diane vonを除くFurstenberg、自分のブランドとこんなに密接に関係しているデザイナーはいないかもしれません。彼女せっけいのスカートは1970年代のファッションを定義し、今では定番とされている。しかし約5年前、現在71歳のvonさんはFurstenbergは、彼女が言うように、「これは私の第3の事業だ」と日常の重心を慈善事業に移すことにした。2016年5月、プリントと色彩、vonに精通Furstenbergのビジョンが一致したスコットランド人デザイナーのJonathan Saundersは、同ブランドに參加し、そのチーフ?クリエイティブ?オフィサーに就任し、同社のクリエイティブ?パワーを引き継いだ。

「この任命について、私はかなり長い間考えていた」vonFurstenberg氏は、「ジョナサンが2000年代に業界で頭角を現したばかりの頃、私はほとんど瞬間的に彼の作品に戀をしたのを覚えている。とても斬新だった。私は彼の目、彼がデザインした図案、そして色彩感が好きだった。昨年、彼が私のために働いてくれることに気づいたとき、すぐに連絡した」と話した。

Saundersが就任して1年が経ち、卸売モデルの衰退からソーシャルメディアで流行した新ブランドの臺頭に至るまで、ブランドは展示を通じてブランドの象徴的なライフアートを伝えるオリジナルデザインに多くの挑戦に直面した。「彼はブランドロゴを変え、店舗の外観を変えた--彼は1年もしないうちにたくさん作ったが、なぜかDvFだ」と彼女は言った。「結婚と同じように、あなたは本當に運に頼らなければならない」。

しかし、結婚生活もいつも順調ではない。2016年11月、vonされたFurstenburh氏は「後継者」と呼ばれ、「今後數十年」で會社の方向性を示すことができるポール?リヴァ最高経営責任者は、他のベテラン社員とともに辭任した。

SaundersはDvFに就任し、同様に多くの有名ブランドが直面している極めて厳しい挑戦に注目しています。長年スポットライトを浴びてきたブランドの創始者は、常に製品そのものを超えた個性を持っています。それに応えて、Saundersは一貫して、自分のアイデアビジョンとvonFurstenbergの違いは、ブランドでの初展示には參加していないと主張している。

「彼は私を參加させない。私もそうしてほしい。でも、どうしても変な感じがする」と彼女はこの過渡期を思い出した。「そうするのは正しい。もちろん、ブランドの創始者がそうするのは危険で、それは簡単ではない。ブランドは創始者とその人の生活と密接に関係している」。

次の數年以內に、DvFは本當に正面の例を打ち立てることができて、創始者によって駆動されたファッションブランドがどのように優雅で敬意を失わずに新しいリーダー層を導入するか、同時に逆転できないブランドDNAの突然変異を避けることができる。彼女の同世代のデザイナーの多くはこの問題で「つまずいている」。

Ralph LaurenからCarolinaへHerrera、多くのトップクラスの米國ファッション會社は、創業者が永遠にブランドのために働くことはないという現実に直面しようと努力している。近い將來、VersaceとChanelを含むいくつかのヨーロッパのファッションハウスは、現在のデザイナーのクリエイティブの大権を「継承」する問題に直面するだろうが、Armaniを除いては、ブランドの創始者が主導するファッションハウスは少ない。

しかし、ヨーロッパとは異なり、ヨーロッパのファッションハウスの多くは歴史が古く、過去30年間に高級品大手に買収された時も融資規模が小さかったことが少なくない。米國では、多くのファッションハウスは數十億ドル相當の企業であり、財務的にはローエンド市場のフランチャイズや大衆ミッドレンジ市場の流通に集中するなど、消費者と直接関係がない。米國のファッションハウスは卸売事業に重點を置く傾向もあるが、歐州の高級品グループはより制御しやすい直接販売と対応する不動産事業を行っており、大きな事業比率を占めている。

「ヨーロッパでは6代目デザイナーまで成長したブティックもある」と、ラグジュアリーブランドのための行政?企業構造調査を行うLewisAlexander氏は、「米國のファッションハウスはビジネスを推進力にしている。多くの企業では、クリエイティブ部門よりもビジネス部門の権利が大きい。今、彼らは進化しなければならない。そうしなければ崩壊するしかない」と述べた。

避けられない「継承」の波は、ちょうどアメリカのファッション業界の現在の挑戦の瞬間に襲ってきた：現在、服裝とアクセサリーの生産、販売、流通方式は大きく変化している。多くの業界最大のブランドが生計を立てている。

Calvin Klein本人は2003年にブランドをPVHグループ（PVHCorp.）直後に會社を退職したが、同世代のデザイナーやブランドの創業者の多くはブランドの発展をリードしてきた。Ralph Laurenは、2016年度に74億ドルの純収入を記録した同社のクリエイティブとビジネスを長期的に管理してきたが、この數字も大幅に下落した（2015年度報告書に比べて3%下落）。

2015年11月、Ralph LaurenはGapグループ（Gap Inc.）とH&MのベテランStefanを招聘したLarsson氏はブランドの最高経営責任者に就任し、販売と利益の低下傾向を転換することを目指している。Larsson名は「未來への道」（WayForward）の回転計畫は、パフォーマンスの悪い店舗の閉鎖、冗長な管理職の切り離しなど、すでに一部実行されている。しかし、彼は1年も働いておらず、創業者と戦略的な方向性が分かれたため2017年5月に退社した。

「私とステファンはブランドのDNAに同じ愛と敬意を抱いており、私たちもアップグレード進化の必要性を認識している」と、ローレンはこの決定を発表した聲明で述べた。私たち雙方、取締役會と何度も話をした後、私たちは別れなければならないことに同意しました」

Larssonが正式に退職してから數週間も経たないうちに、Ralph LaurenはP&G（Procter&Gamble）のベテランPatriceを発表したLouvet氏は2017年7月に社長兼最高経営責任者に就任する。「Louvetは熟練したビジネススキルを持つリーダーであり、消費者に深い情熱を持ち、國際的なブランドの構築に深い認識を持っている」と述べ、Lauren氏は聲明の中で、「協力が上手で、企業のモデルチェンジ期に蓄積された豊富な経験と高度な結果志向の性格を加えることで、私たちをより強い地位に導くことができる」と述べた。（同社は本文でのコメントを拒否した。）

今後數年間、Marc Jacobs、Tommy Hilfiger、MichaelKorsなどの比較的若いブランド、現在の主なアメリカのファッションプレイヤーは、「継承」について真剣に考え始めなければならない。可能性が高いのは、これらのブランドがすべて生き殘ることができるわけではありません--少なくともこの世代ではできません。Donna Karanの同名ブティックは、ブランド傘下のUrbanZenがデザインを行う。（2016年12月、LVMHはドナ?カランを6億5000萬ドルで手放したInternational予アパレル企業G-IIIグループは、同ブランドは依然として休眠狀態で、婦人服副ラインDKNYは現在、メイシーズ百貨店（Macy’s）でのみ販売されている。HalstonとBillBlassはOscar de la Rentaと同時代のデザイナーズブランドでありながら、現在も市場では昔の輝きを取り戻していない。

行政も消費者向けも、「継承」に失敗する原因は少なくないが、その中で最も際立っているのは計畫の不十分さだ。

「前CEOの突然の離職に対応しただけなので、企業の構造化過程を考慮したものではなく、多くの會社はCEOの後任を『一度きり』と考えているだけです。このような『継承』は通常、応急的なものであり、より大きなリーダーシップの発展と人材管理システムから逸脫している」とマッキンゼーコンサルティングの三sa氏Bj?rnbergとClaudioFeser氏は2015年の報告書で、「このような方法はリスクが大きい：優秀な潛在候補者は時間が足りないか、仕事を改善するための勵ましが足りないかもしれないが、十分に鍛えられていない人材は無視されるかもしれないし、會社は管理チームの発展を支援する上での名聲が足りないかもしれない」と述べた。

この「交換された人」が會社のクリエイティブリーダーや創始者である場合、情緒的な問題がさらに際立ちます。「創始者のことに関わる限り、最も重要なのは正しい人を探して、ブランドの歴史的財産を尊重することと會社が新しい時代に入るのを助けることの間でバランスを取ることです」KirkPalmer AssociatesグローバルエグゼクティブヘッドハンターのCaroline Pill副社長は、「これが失敗したら、すべての人にとって成功することはない」と説明した。

どのように解決しますか。方法は現狀を直視し、事前に準備しておくことだ。Bj?rnbergとFesserは前述の報告書の中で、「理想的には、後継計畫はリーダーシップの発展具現と関連した、長年の発展の構造化過程であるべきだ」と書いている。

Oscar de la Rentaでは、2014年10月にブランドの同名デザイナー、創業者が亡くなる前に後任計畫がスタートした。de la Renta氏本人が選んだ後任Peter Coppingは同月、同社に入社した。

しかしCoppingは2年も働いておらず、すぐにLaura KimとFernandoにGarciaは代わりに、2人のブランドのベテラン従業員がブランドを離れてデザイナーブランドMonseを自ら立ち上げ、この移行期にCarolina Herreraブランドのコンサルタントとして働いたことがある。

「このプロセスは複雑で、Oscar本人にとってもプライベートなことです。彼がこのブティックを設立し、このブランドを立ち上げたのです」2004年以來、同社のアレックス最高経営責任者を務めてきたボイン氏（彼もOscar de laだRentaの娘婿）。「家族と事業のバランスを取るために……私たちはこの點で完璧にやっていますか？いいえ、そうではありませんが、私たちはこの素晴らしい場所で働いています。Oscarは喜んでくれます」KimとGarciaがファッションハウスにより強いビジネスパフォーマンスを貢獻できるかどうかはまだ観察が必要だが、彼らはビジネスの成功でも知られており、Carolinaではヘレラが仕事をしていた時に擔當したのは、同ブランドで最も売れているシリーズだった。

KimはCarolinaに効力を持つHerreraの場合は契約とブランド側の食い違いがあり、最終的に業界で有名な訴訟を起こし、Herreraと潛在的な後継者との緊張関係も明らかになった。今年初めにこの訴訟が解決されたにもかかわらず、Herrera本人が同名のブティックの後継者を求めるニーズを急いでいることを強調している。同社の年間売上高は10億ドルを超え、主にフレグランス製品やアパレルのフランチャイズ事業に強く駆動されている。

高級な既製服とウェディングドレスシリーズのデザイン創造を擔當するHerreraニューヨークデザイン工房では、ブランドのビジョンと夢をサポートするクリエイティブリーダーが必要で、將來的にはより庶民的な製品を販売することができます。このペアのクリエイティブリーダーを見つけるには、難しい問題があります。

Carolina Herrera新社長EmilieにもかかわらずルビンフェルドはHerreraの將來の後継計畫についてコメントしたくないが、ニューヨークの工房のために人材を募集することの重要性を強調した。これには技術レベルの高い縫製師、打版師、デザイナーを誘致する必要がある。“Carolina Herreraは特定のスタイルコードのセットに相當し、これはブランドの獨特な強みである」と述べ、「私たちは現在、設計チームとワークショップの人材に投資しており、このビジネスを構築し発展させ、私たちの確固たるブランドの使命を擔っている」と述べた。

ヨーロッパのデザイナーは創意革新に優れているため、CoachのStuart VeversやCalvin KleinのRafなど、海外で人材を探しているアメリカのファッションハウスもありますSimons。しかし、Oscar de la RentaでのCoppingの結果、このようなやり方は成功を保証するものではないことが明らかになった。

「アメリカの教育はアイデアを重視せず、ビジネスに重點を置いている。アメリカ人は自己アピールが上手で、より際立った個性を持っているが、ヨーロッパ人よりも蕓術的な気質が明らかだ」と彼女は述べた。「しかし、Jonathanのような慣習を破ることができる人もいる。Saunders、JosephのLouise Trotter、Hedi SlimaneまたはRafシモンズ、この人たちの左脳も右脳も不思議に発達している。彼らは自分の聲を外部に聞かせることができる」

「ファッション訓練はヨーロッパに行かなければならない」とルビンフェルド氏は指摘した。「そう言えば、ニューヨークの人材はまだ多い。ワークショップやスタジオの若い人材がよく勉強できるように、見習いプログラムも提供している」。

　　Herrera、Oscar de la Rentaのような民間企業が、ドアを閉めて企業再編をするのは贅沢ではない。ピル氏は「外部の聲や融資面の圧力がないので、長期的に成功するのが得意かもしれない」と話したが、少し長すぎるかもしれない。

「私のブランドは私自身の所有なので、このような決定を下すのは、ある程度は容易で、ある程度は難しい」vonFurstenberg氏は、「Jonathanを招聘したことは、正しい一歩であることが証明された。彼は真のリーダーであり、私の今の役割は、彼を支持し、一緒に働いている人を雇用し、適切な融資を提供することだ。もちろん、私はまだ迷信的で、少し外に言うのは難しいが、私は本當に彼が私の後継者だと信じている」と総括した。

「民間企業には時間がある」とPill氏は付け加えた。「この點が最も異なる點だ」。

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