ファストファッションブランドH&Mの3代目はついにグループの低迷した業績を認めた

知名ファストファッションブランドH&M第3世代の後継者と同名のグループ最高経営責任者Karl-Johan Person氏は、グループの低迷していた業績についてついに謝罪した。

12月15日に上場以來最悪の第4四半期業績を発表した後、Karl-Johan Person彼は會社の2016年と2017年の業績に満足しておらず、家族企業の業績が予想を下回っているため、不快だと述べた。

世界アパレル靴帽子網によると、11月末現在の2017年度、H&M Hennes&Mauritz AB（HM-B.ST）ハインズモリスグループは売上高の伸びをわずか3%記録した。同社のスポークスマンによると、1974年の上場以來、グループの年間販売は下落していないが、第4四半期には、グループの販売は1998年以來20年ぶりの最悪の2%の固定為替レートの下落幅を記録したが、その間にグループの2011年第1四半期には実際の為替レートの販売下落幅があったという。

グループが犯したエラーについて、Karl-Johan Personは部分的に解決されたことを示し、他の部分的に解決されていることを示します。

　　電子商取引の問題：

第4四半期の販売実績を発表するとともに、スウェーデングループはH&MとH&M Homeを同時に発表した2018年にTmall.com天貓に正式に入居するが、グループの他のブランドも後者との提攜の可能性を評価しているが、これまでスウェーデングループは、アリババ(BABA.N) 提攜により、2014年に同グループ最大の競合ブランドZaraが単獨ブランドでは突破できない現実に直面せざるを得なくなったとしても、最終的には自営ECのオンライン2年後に天貓、H&Mオンラインチャネルを制御したいという意志を示した。

電子商取引における戦略は、スウェーデングループが最も集中的に批判されている部分である。

Societe Generaleフランス興業銀行アナリストAnne Critchlow過去の報告では、スウェーデングループの転換が遅いオンライン戦略を批判し続けている。同行は第4四半期決算発表後、H&Mオンラインでもオフラインでも競合他社に飲み込まれており、同じ製品がH&Mの3分の1の価格しかない安価なブランドPrimarkと電子商取引ASOS PLC（ASC.L）、Zalando SE (ZAL.DE)、Boohoo.com PLC (BOO.L）が価格とチャネルの優位性でH&Mの若い顧客を奪っている。

データによると、ASOS PLCとZalando SEは引き続き高い2桁成長を維持し、Boohoo.com PLCは過去2年間でファッションeコマースが公開市場で最も活躍した會社で、8月31日の上半期までに、買収會社の収入がさらに2倍に記録された優れた表現の恩恵を受けている。

Karl-Johan Person氏は、グループの誤った部分は激変しているアパレル小売業のせいにする必要があると述べ、H&Mも認めた品目の発展における不均衡は、高在庫と割引の悪循環を直接招いている。しかし、Karl-Johan Person氏は、H&M世界最強のアパレルブランドの1つであり、業界では類を見ない地位を持っている。

　　家族制御の問題：

ヘインズ?モリスグループ會長でKarl-Johan Person氏の父親であるステファン?パーソン氏は、後継者を全力でサポートするために力を盡くしている。

ストックホルム証券取引所の文書によると、12月15日、18日、19日、ステファン?パーソンズそれぞれ173.2677スウェーデンクローナ、168.04スウェーデンクローナ、172.345スウェーデンクローナの価格でそれぞれグループの700000、850000、450000株の株式を買い増し、34.168億スウェーデンクローナを費やし、約4億1000萬ドルに達し、その家族の株式も41.7%に増えた。

前回、ステファン?パーソンズは數億ドルを費やしてハインズモリスグループの株式を取得したのは5月で、當時の保有価格は1株當たり220スウェーデンクローナに近い。12月15日の財報発表日、ハインズモリスグループの株価が急落し、1日の時価総額が60億ドル蒸発した

　　Stefan Persson 今年に入ってから父親が設立した企業を増やし続けているのは、グループの將來の逆転局面に対する自信であると同時に、投資家に遭遇する可能性のある圧力に直面するためでもあるかもしれない。第4四半期の財務報告書が発表された後、Stefanを希望する投資家がいたからだパーソンファミリーは日常的な管理権を渡し、ライバルZaraの創始者Amancio Ortegaを學んだ。

グローバルファッションの第1位の富豪であるAmancio Ortegaが2011年に権利を渡し、その一手で創設した服飾帝國Inditex SA（ITX.MC）インディア紡績グループ（Industria de Dise?o Textil SA）はPablo Islaに引き渡した。

Amancio OrtegaとPablo Islaの権利が引き継がれたのは、H&Mだった最も輝いた時期、スウェーデングループは2012年、日中のような贅沢品とのコラボレーションシリーズのマーケティングで歐州最大のアパレルグループの座に一時的に登りつめた。

しかし、短い喜びの後、インディアン紡績は長年アパレル業界を制覇し続け、パブロ?イスラは様々な傑出したCEOの選考にもしばしばランクインした。

ヘインズモリスグループのトップ10の株主の1人であるDidner&Gerge Fonder AB會長Henrik Didnerは、スウェーデンの財経メディアDagensを受け入れているIndustri氏は、ペルソン?ファミリーに制御権を放棄させる時かもしれないが、スウェーデン企業には新しい管理方式が必要かもしれないと述べた。Henrik Didner の公開批判は、スウェーデンの収入第3位グループにとって極めて異例であり、Karl-Johan Personがめったに過ちを認めないようなものだ。

　　成長とビジネスモデルの問題：

特に主力ブランドのH&Mの販売不振に直面しているの弱體化を受けて、スウェーデングループは本會計年度に閉店行動を開始すると表明しているが、過去數年間、同グループは毎年純増店舗數が300店を超えており、小売業ではかなり急進的だと分析されてきた。

H&Mのスペインのライバルは近年、出店ペースが鈍化し、より多くの精力をオンラインに移している。

印地紡績グループは今月中旬に同様に減速した四半期報告を発表し、10月末の第3四半期までに、スペイングループの純販売は年ごとに6.0%上昇して62.92億ユーロとなり、市場の予想にほぼ合致したが、上昇幅は上半期の11.5%をはるかに下回った。経営陣は財務報告書の中で、第3四半期の同店の売上高の具體的なデータさえ無視し、「成長は力強いまま」と言及しただけだが、上半期の伸び率は6%だったが、昨年上半期の11%より大幅に減速した。

市場では、印地紡績グループの同店販売は現在、プラスを維持するだけだが、「強い」とは言えないとみているが、Raymond Jamesを投入するのはH&Mが予想している第4四半期の同店売上高は9%の急落を記録した。

H&Mが閉店を選択して販売の減速やチャネル転換に対応したのとは少し異なり、印地紡績グループは大株主であるAmancio Ortegaの小売不動産を売卻し、販売枠組み合意を通じて新たな所有者に不動産をスペイングループに再賃貸するよう要求した。

世界最大のアパレルグループを持株化するほか、Amancio Ortegaはパブロ?イスラに権力を移すその後、より多くの精力を不動産業務に集中した。インド紡績グループの歐州と米國の多くの金小売街における大型旗艦店はAmancio Ortegaを採用しているの不動産、この関連取引はインド紡績グループにとってもAmancio Ortegaにとっても非常に有利である--小売事業は安定した店舗を持ち、賃貸料は低稅ヨーロッパ諸國に移転することができる。

2015年、Amancio Ortegaの不動産投資會社Pontegadea Inmobiliaria SLは市場から60億ユーロの価値があると考えられている。

今週月曜日の財務報告會で、スウェーデングループ投資関係ディレクターのNils Vinge氏グループは生産時間を短縮し、上新速度を速め、スウェーデンの中心からアジアの製造拠點、そして世界の店舗へのデザインの流れを迅速にし、「実店舗の買い物客を興奮させる」と述べた。

　　Zara 今日アパレル業界のトップとなり、P&Gグループに続くもう一つの小売業となった「黃埔軍?！工稀ⅴ哎氅`プのグローバルサプライチェーン戦略に大きく依存している。印地紡グループは歐州製造とRFID技術を利用して、消費者に迅速に反応し、現在の小売業で公認されている先進的なモデルとなっている。

Nils Vinge氏の発言によると、現在Zaraの3大ライバルである米國のGapキャップ、日本のユニクロ、H&Mいずれも速度の問題を改善しています。

　　マルチブランド戦略の問題：

H&Mは軟調だったが、スウェーデングループは同社傘下の他のブランドが成長を維持していると述べた。

ハインズモリスグループは現在H&M、COS、& Other Stories、Monki、Weekday、Cheap Monday 、 ARKETの7つのブランドは、來年も別の新ブランドを発売する。しかし、H&Mを除くと、COSだけが10億ドルに近づいたり、入ったりしている。

逆に、印地紡績グループはZaraのほか、Bershka、Pull&Bear、Massimo Dutti、Stradivarius4つのブランドの売上高はいずれも10億ユーロを超え、Zara Homeと下著ブランドOyshoは昨年、それぞれ8億ユーロと5億ユーロに近く、2桁の成長を遂げた。

サブブランドの弱小は、ハインズモリスグループの別の問題と見ることができるが、現在、スウェーデングループは店舗を削減することを決定し、これらのサブブランドの物理的な拡張にもある程度同様の弱體化をもたらしている。

スウェーデングループには現在も再編されたキャッシュフローと良好な貸借対照表があるが、11月末時點で25億スウェーデンクローナの純現金は、2016年同期は71億スウェーデンクローナで、2012、2013、2014年度末には約170億スイスフランの安定した水準を維持している。

グループ自身の戦略的な問題を除いて、H&Mが今年発生したもう一つの重大なミスは、グループが自分の予想を盲目的に楽観していることだ。

財年によると、42歳の若いイケメンは2017年のグループ収入の増加は10-15%に達すると主張していたが、12月からグループは1カ月も期待に達していないばかりか、ますます悪くなってきた。最終的にグループは7月中旬に6月のデータを公開した後、月度データの露出を亂暴に放棄した。

スウェーデンのグループは、現在の會計年度については何の聲も出さないが、グループは2月14日のCMDでモデルチェンジ計畫を発表すると述べた。

しかし、資本市場はスウェーデングループのCMDに対して同様に慎重で低予想を維持している。

UBSの報告書によると、ヘインズモリスグループのCMDへの転換戦略は、空中樓閣の成長計畫ではなく、グループ事業の安定に集中することを望んでいるという。DNB Marketsは、CMDのモデルチェンジ計畫は観察する必要があるが、長い過程になるかもしれない。

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