45人のデザイナーから見ると、現在の國際ブランドの最新の5つのトレンドが見えます。

ハイエンドに対して

高級ブランドと言えば、「創(chuàng)意総監(jiān)督」（または蕓術総監(jiān)督）の存在は、

世界の流行をリードし、ブランド獨特のDNAを伝承し、発揚する重要な保証。

同時に、百年の古いブランドであろうと、后からのショーであろうと、すべて慎重に創(chuàng)意と商業(yè)の重さをバランスさせなければならなくて、ブランドに“叫びます”また“席を取ります”を譲って、名利共に収める。

市場が変わり、ブランド戦略が変わり、人の使い方も変わってきました。この時代はいったいどんな「創(chuàng)意人材」が必要ですか？

29人を目撃しました。

著任して、ためらっています。同時に16人のデザイナーとブランドが別れています。

これらの創(chuàng)意的な職位の人事異動を整理することによって、現在の國際ブランドの最新の採用動向をまとめました。

若い潮流の文化の勢力は全面的に贅沢品の業(yè)界にしみ込みます。

デザイナーの去就は、短期の販売データに左右されます。

ブランドvsデザイナー、権力のゲームはもっと微妙です。

連名國境を越えて「一牌一人」のバインディング制度を破る

「若さ」と「理解」、ブランドがクリエイティブディレクターを採用する新キーワード

若い潮流の文化の勢力は全面的に贅沢品の業(yè)界にしみ込みます。

フランスの古典的な高級ブランドLouis Vuittonは、ニューヨークのストリートファッションブランドOff-Whiteの主催者であるVirgel Abloh_が男裝蕓術監(jiān)督を務め、極めて稀なアフリカ系デザイナーが町に座るヨーロッパの高級ブランドとなっています。

最初の感電のストリートファッションの高級ブランドの一つとして、Louis Vuitton取締役會長兼CEOのMichael Burke氏は、「ヴィルギル?エアブローは生まれつきの創(chuàng)造力とファッション文化を覆す能力を持っており、贅沢品と専門技術に対する感度はLouis Vuitton男裝に新たな活力を注ぎ込む」と述べました。

Virgil Abloh「サクション」の後に「吸金」があるかどうかは、より多くのデータ証明が必要ですが、Louis Vuitton_2019年初頭に東京で開設されたメンズの新商品フラッシュストアは、2017年のSupreme連名シリーズ（同期間中）の48時間以內の売上高よりも30%も高いです。

しかし、長い歴史を持つ贅沢なブランドが、どのようにファッションブランドのデザイナーを使うかは、決して頭をたたいて簡単にできるものではない。

Louis Vuitton_過去十數年間、積極的に各種類の前衛(wèi)蕓術家と連名協(xié)力を展開してきました。2017年には更にニューヨーク潮ブランドSupremeと連名シリーズを発売して、一つのシリーズだけで一億ユーロ以上を販売しています。

ヴィルギルAblohの前任者であるKim Jonesが、Diorにメンズアートディレクターを転任した後、初めての決定は日系ブランドAmbush_の共同創(chuàng)始者Yoon Ahnを誘ってメンズブランドのジュエリーデザイナーを務めました。

Riccard TisciがBurberryに入ったというニュースが発表されると、ブランドの株価は4%上昇した。

2005年には、Riccado Tisci_が彼のダーク寄りのGothを連れて破産寸前のGventhyに參加し、損失を黒字に転換させた。

BurberryはRiccado Tisci_と協(xié)力することを選んで、彼のGvenchyの時期の設計の風格の中で暗黒と黒色のユーモアを気に入ったのかもしれません。これを利用してブランドの老紳士の遺伝子に“反逆”の色を加えたいです。

バーバリーブランドの最高経営責任者マーコGobbettetiは、任命を発表した際に、「Riccado Tisci_は、この時代で最も才能のあるデザイナーの一人です。

彼のデザインは現代的な優(yōu)雅さを持っています。また、ストリートファッションと高級ファッションを一體化させることができます。

彼の參加は私達の設計チームの自信を高めました。

デザイナーの去就は、短期の販売データに左右されます。

ファッション業(yè)界では、デザイナーの個人的なスタイルとブランドのビジネス目標の間では、長期的に対立して統(tǒng)一されており、矛盾が存在するのは必然です。

しかし、デジタル化の時代には、このような矛盾した循環(huán)速度は絶えず加速しています。デザイナーの去就は、短期の販売データに左右されています。

Haider Ackerman、殷亦晴、Raf Simons、Nathan Jenden、Olivier Lapidus、またはNina-maria_Nitsche、彼らは就任から離任までの時間が最も長くても二年しかなく、最短で7ヶ月しかない。

合則は殘して、合わないなら行って、もしかするとみんなにすべてこだわる必要はないかもしれなくて、しかしデザイナーのが誤りを試して空間を圧縮されるのがますます小さくならせて、10年は剣を磨いて、もしかするとすでに最も贅沢な夢想になりました。

今日の急速に変化する市場環(huán)境と新興國を嫌う消費者の前では、「どうやって革新を続け、迅速に対応するか？」

大部分のブランドとデザイナーの間の磨きサイクルは大幅に短縮され、ブランド選択、デザイナー審査の方式もより直接的である。

もっと多くのブランドも潮牌のビジネスモデルに近づくことを選んで、Drop_式の上で新しいものを出します。

世界服裝靴ネットによると、バーバリーは2018年10月から毎月17日に限定版のファッションと他の新製品を発売しています。Instagram_などの社交プラットフォームを通じて販売しています。全體の発売時間は24時間です。

Moncler最高経営責任者Remo Ruffiniは、會社が毎月新しいダウンジャケットシリーズを発売することを希望しています。

Tod’sは「Tod’s＿Factory」プロジェクトを発表しました。これからは毎年複數のシリーズを発表します。一年二四半期のレギュラーシリーズのほかに、カプセルシリーズと限定シリーズもあります。ブランドのクリエイティブディレクターはもう三年近く空きました?，F在はすべての仕事は內部創(chuàng)意チームが完成します。

コロンビア系のフランス人デザイナー、Haider Ackermannとフランスの高級男裝ブランドBerlutiの提攜は一年半（三季）の間だけ維持されました。

Haider_AckermanはBerlutiの洗練された複雑な男裝の形を簡略化して、いい反響を得ました。

しかし、ブランドのCEOである_氏は、デザイナーが自分の同名ブランドに多くの時間と精力を費やし、約束を果たせず、常にBerlutiブランドの活動を欠席しています。

中國系デザイナーの殷亦晴さんは復活したばかりのパリ高級オーダーメイドの元祖Paul〓Poiretに多くの心血を注いでいます。最初のシリーズはブランドの元の東洋スタイルを非常に緻密に再現し、業(yè)界の好評を得ています。

雙方の「閃離」の原因を詳しく追究すると、Paul Poire_の東家、韓國新世界國際はブランドの未來の発展に対して別途主張があり、殷亦晴の得意な設計路線と一致しないかもしれません。

業(yè)界関係者によると、新世界の國際投資はPaul Poiretブランドで、デザイナーではない。

將來はもっと多くのメディア露出、ファンの支持が欲しいかもしれません。売上高を大幅に上げて、香水の美化粧プロジェクトにサポートを提供するために、大物デザイナーを新任蕓術監(jiān)督に起用するかもしれません。

去年の別れの話で一番多く引きました。ベルギーのデザイナー、Raf SimonsとアメリカのブランドCalvin Kleinです。

Diorを離れてアメリカブランドのCalvin Kleinに高調に加入したRaf Simonsが最初は躊躇していたが、完全な創(chuàng)作の自由を與えられ、男性女裝シリーズの設計を全面的に擔當した。

しかし、彼が履任したのはまだ二年足らずで、ブランドの親會社、PVHグループのCEO、_に公開されて、そのデザインがあまりにも最前線で価格が高すぎると指摘されました。

Raf Simonsに対する新シリーズの総投資額は6000萬から7000萬ドルに達したが、見返りは予想をはるかに及ばず、2018年第3四半期にはCalvin Klein_の売上高は前年同期比2%の伸びとなり、創(chuàng)意及びマーケティング費用の伸びにより、利息稅引前利益（EBIT）は同17.4%下落した。

今年9月にCalvin KleinはRaf Simonsの一部の権限を回復することを決定しました。店舗の設計、ビジュアルマーケティング、電子商取引、広報と通信、企業(yè)の社會的責任などの仕事はRaf Simonsに報告しなくなります。

會社は相変わらず契約の更新を提案していますが、アイデアの権限が大幅に低下しているRaf Simonsに対して新しい契約を拒否しています。

全體の過程は28ヶ月しかないです。

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ブランドvsデザイナー、権力のゲームはもっと微妙です。

注目すべきは、Raf Simonsが2015年10月にDiorブランドの婦人服創(chuàng)意総監(jiān)を辭任した時、離職の原因はDior社が権利を放棄しないからだという情報源が指摘されていました。

『Dior and I』はRaf SimonsがDior_に加入してショーを準備する過程をリアルに描いています。その中から、経典ブランドに入ったデザイナーが薄氷を踏むようにどうやってブランドの元の設計チームに適応するか、ブランドのCEO_とどうやって関係をうまく処理するか、いつ強い力が必要か、いつ妥協(xié)するか、すべての微妙なバランスが必要です。

LVMH傘下のもう一つのブランドClineの新任創(chuàng)意監(jiān)督のHedi Slimaneが入主した後、外部から彼に直接に感じられるのは「強い力」であり、さらには理不盡である。

ロゴの変更、クリアブランドの歴史Instagram_アカウントの一連の試みにより、著任痕跡を消去する操作が多くのブランドファンの感情的な反発を呼んでいる。

山を押しのけて海を覆す非難に対して、Hedi Slimanneはかつて淡々と述べました?！杆摔冗`った物語、文化、個人の言語を持ってブランドに參加して、萬難を排して自己を堅持しなければなりません?！?/p>

このような強い勢いは論爭を招きますが、彼自身とブランドはソーシャルメディアでより存在感と見識を持たせます。

新任のクリエイティブディレクターは個人のスタイルをブランドのDNAに組み込み、製品、店舗、ファッションショーのスタイルを一新します。

しかし、人々の心に深く定著したブランドについては、一般的なイメージとマーケティングの口徑はデザイナーの到來によって全く違っています。また、ソーシャルメディアの伝播と発酵によって、正反対の2つの音を引き起こし、さらに激しい論爭を招きます。これらはブランドの敏感な神経をより脆弱にします。

ソーシャルメディア時代において、論爭があればあるほど、ギャップが強くなり、分化が生じやすくなり、より多くのユーザーが參加できるようになります。

しかし、これらは「水道水」の流量と見なされています。本當の市場とユーザーと同じですか？

いつか嵐を呼んだスターデザイナーたちが、今日のブランドをどれほど彼らに頼っているのか？彼らはいったいブランドに何を持ってくるのか？

これらの問題の答えは、デザイナー個人よりもブランド管理層の戦略策定と実行能力にかかっています。

さらに、今日のブランドは以前より多くなりました。大衆(zhòng)に好かれる利器：連名スパンです。

ブランドのブームは、多くのブランドを意識させ、連名のクロスは有効なマーケティング手段であり、連名のクロスは、ブランド自身のIPの構築を黙って助力しています。同時に、以前のブランドの緊密な「結合」だけでなく、クリエイティブディレクターとの関係を知らず知らずに打ち破りました。

2018年：

Monclerは、元の女裝の副線Gamme Rouge、メンズの副線Gamme Bleuを擔當した2人のデザイナーGiambattista_Valli、Thom Browneとのコラボレーションを終えて、新たなMoncler Geniusプロジェクトを展開していく。

BurberryはイギリスのファッションデザイナーVivienne Westwoodと提攜して連名シリーズを発売すると発表しました。

Supremeは10月に4つの連名対象を一気に発表しました。アメリカの古典的なデニム服ブランドLevi’s、スケボースポーツブランドVans、アウトドアブランドThe North Face_及び香港の呉宇森監(jiān)督が1989年に指導した映畫「流血雙雄」です。

ユニクロはさらに「連名刈機」とも言える。提攜の対象は村上隆、Dispney、漫威、KAWS、Jil Sander、クリストファーLemailなどで、TシャツのラインUTを傘下の「クロス＋Tシャツ」というシステムのビジネスモデルにすることに成功した

……

「若さ」と「理解」、ブランドがクリエイティブディレクターを採用する新キーワード

「若さ」と「理解」はLanvinとBottega Venetaがクリエイティブディレクターの選任について対外的に説明する際に、重要なキーワードが二つありました。

Lanvin昔の輝きを取り戻すために、中國復星國際グループはブランドの多くの株式の買収を完了した後、適切なアイデアディレクターを探して復興計畫の重要な一環(huán)となります。

千選の萬選後、わずか32歳のBruno＿Sialellによって欠員を10ヶ月近く埋めることになりました。

Sialellを選んだ理由について、Lanvinは説明します。複數の優(yōu)れたデザイナーを選び出した後、SialelliがLanvin_に対する現代の視野から、ブランド全體の精髄元素に活力が溢れていて、詳しく解釈して理解して、そしてブランドの未來に対する感動的な人の心の明晰な描寫から選ばれました。

注目すべきは、Lanvin_氏は彼の展示の中で最も印象的だったのは、ブランドの伝統(tǒng)の精髄をより若く解読することだと考えています。

クラウドグループのブランドBottega Veneetaを運営する新クリエイティブディレクターDaniel Leeは同じ32歳で、個人ブランドもないし、どのブランドのクリエイティブディレクターも擔當したことがありません。デザインスタイルも外部でもよく知られています。ブランドのために17年間働いたことがあります。卓越した功労を立てました。もう61歳のドイツのデザイナーです。

なぜこの未熟なデザイナーを選んだのか？Bottega Veneta最高経営責任者Claaus Dietrich Lahrs氏は「Daniel_Leeはブランドの現在直面している創(chuàng)意と発展上の挑戦に対して深い理解を持っている。

彼はBottega Veenetaに全く新しいユニークなアイデア言語を注ぎ込み、ブランドによって長年築かれた広大な礎石を利用して、引き続きブランドをより大きな成功を勝ち取ります。

Bruno Sialell、Daniel Leeのほかに、80年代のデザイナーがブランド創(chuàng)意監(jiān)督の大任を擔うようになった。

例えば、Louis VuittonのVirgel Abloh 38歳、Caolina HerreraのWes Gorden 32歳、M MissoniのMargheri Margheita Missoni Maccani 35歳…

結語:

この不確実性に満ちたビジネスの世界では、ブランドとデザイナー、商業(yè)組織と創(chuàng)意的な天才が互いに認め信頼できるようにする力がありますか？

これらのブランドの今後數年間のパフォーマンスを期待してみましょう。

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服裝ネットに注目してください。