ユニクロ創業者柳井正氏：世界一になって、今は意味がないと思う

七十にして心の欲に従い、モーメントを超えない。今年70歳になったばかりの柳井正は、ユニクロを新たな段階に導いている。

「世界一になって、私はそう思っていたが、今は意味がないと思っている」。日本一の金持ち、ユニクロの創業者でファーストリテイリングの柳井正會長兼最高経営責任者は9月中旬、ロンドンで「ビジネスウィーク／中國語版」の獨占インタビューを受けた際、「今は量を追う時代ではありません。量も重要ですが、それよりもコーポレート?ガバナンスを最高の會社にして、世界で最も尊敬される會社にならなければなりません。私はずっと良い商品を作って、優秀な人と一緒に仕事をしたいと思っていました」

昨年9月の取材時とほぼ同じ服裝で、黒いスーツに青い細目のシャツ、黒い白のネクタイ、縁のない眼鏡をかけて70歳になったが、元気そうに見えた。

2011年、62歳だった柳井正氏は、2020年にユニクロの親會社であるファーストリテイリンググループが世界最大の衣料品製造?小売店となり、純売上高5兆円、利益1兆円、その年、ファーストリテイリングの純売上高は約8552億円、利益は約1200億円だった。

8年後、最新の2019年度データによると、ファーストリテイリンググループの売上高は前年同期比7.5%増の2兆2900億円（約1515億元）、利益は5%増の1625億7800萬円（約107.5億元）だった。従來の目標とは差があるが、成績は過去最高を記録した。

売上高を見ると、ユニクロはZara、H&M。ブランド設立時期によると、H&Mは1947年に設立され、Zaraは1974年5月に設立され、最も遅いのはユニクロで、1974年9月に設立された。

しかし、12月27日の最新の時価総額を見ると、ファーストリテイリンググループは614億ドルで、すでにH&Mの343.3億ドルを超え、Zaraが所屬するINDITEXグループの1119億ドルに次ぐ世界2位のアパレル會社となっている。

成績を得るのは容易ではない。近年、ファストファッションは亂流に見舞われ、Zara、H&Mは中國の店舗數を縮小している。GAPの今年の下落幅は40%を超え、現在60.6億ドルしか殘っていない。かつて青少年に愛されていたForever 21も米國で破産保護を申請した。

柳井正個人の富は水の上昇に伴って船が高くなった。ブルームバーグ億萬長者指數では、2016年4月から現在まで、柳井正個人の財産の純価値が2倍を超えて増加し、2019年12月28日には308億ドルに達し、世界28位に位置し、日本初の富となった。

アリババ共同創業者の馬雲氏は柳井正への敬意を隠さなかった。彼はメディアのインタビューで、「私が最も崇拝している2人の企業家、1人はコーヒーを売っていて、自分をスターバックスに売っています。もう1人は柳井正さんで、世界中に服を売っている人がたくさんいますが、彼だけが極限まで売って、日本一の金持ちになりました」と話したことがあります。

「世間は私を成功者と見ているが、私はそうではない。私の人生は実は1勝9敗で、勝率は10%しかない。あなたは一夜にして成功することはできない。唯一の解決策は、自分を変え続け、自分に挑戦し続け、物事を客観的に見て、自省しなければならない」。

柳井正氏はビジネスウィーク／中國語版に対して、「日本自體の民族衣裝は、洋服ではなく著物であり、今ではみんなが著慣れている服は、実は歐米から日本に導入されている。ユニクロが西洋服で世界に進出するのは、容易ではない」と語った。

靴下などを用いた大型沒入型蕓術裝置は、人生に適した進化を続ける蕓術と科學を革新的に表現する

ユニクロには獨自の勝利の方程式がある。ファストファッションの元祖Zaraは、毎年市場に7.5萬個のSKU（消費製品の最小単位）をもたらし、H&MのSKUは少ないが、ユニクロが年間に発売するSKUの數はこれらの競合他社の約10分の1にすぎない。

「ユニクロは決してファストファッションの服ではありません。私たちはベーシックとクラシックを、流行の要素を取り入れ、よりリーズナブルな価格で、より早く消費者に提供しています。服自體に個性があるのではなく、誰もが個性を持っていると思います。彼が選んだこれらのパーツ（服）を通して、彼の個性を體現することができます。

ユニクロのブランドコンセプトである“LifeWear服が人生にフィットする”という位置づけの原因でもある」と柳井正氏は伝えている。「ファストファッションとは、一時的なファッションを追求しているだけだが、長くは著られず、せいぜい1年しか著られない。使い捨ての服は決して作らない。

私は個人のライフスタイルに合った、時代を超えた、長く著られる服、つまり、いつまでも時代遅れではない（Timeless）服を作りたいと思っています。

私たちはITやデジタル企業ではなく、ITやデジタル技術を有効に活用する會社になりたいと考えています。デジタル化とITは現代のインフラです」

競合ブランドが常に流行の先端を走っているのに比べ、ユニクロが得意とするのは革新的な技術を駆使して、デザインと品質を結合して、服ごとに長持ちして流行を退かないようにすることだが、価格は高くない。

近年、機械による自動1針1針3 D全成形技術を利用した立體編成工法で織るニットワンピースを例に、わずか70分でシームレスで立體的なニットワンピースを一度に加工することができ、裁斷と縫製を必要とせず、全體の服の胴體部分と両袖をそれぞれ1本の糸で編んで一體化し、従來の編み技術では避けられなかった生地の無駄使いが大幅に減少し、製品もより密著して快適になった。この羊毛100%、3 D精紡メリノ編みワンピースは399元しかかかりません。

この革新は例外ではない。1998年には、ユニクロが1999年から2001年までの3年連続で1000億円、2000億円、4000億円を突破した3段階跳躍を推進した、當時の技術を改良した高毛利低価格の「粒振りダウン」コートを発売した。

その後、ユニクロはHEATTECH暖かい下著シリーズ、Ultra LightDown高級軽量ダウンジャケットシリーズ、AIRism快適下著シリーズ、速乾性ストレッチパンツ、Dry-EX高機能吸汗速乾性生地など、革新的なテクノロジー製品を発売し続けた。これらの科學技術生地はほぼ一度、世界の服飾生地革新運動を巻き起こした。

數の面では、ユニクロは年間1000アイテムしか発売しておらず、確かに「快」の仲間入りはできないが、中國本土の消費者にとっては、年間を通じて消費者に驚きと新鮮さをもたらすブランドだ。

世界ブランド博覧會の會場に陳列され、拡大されたカフス、袖かご、襟などのシャツのデザインの詳細を経て

夏の上海グローバル旗艦店では、ユニクロとKAWSの最後のコラボレーションシリーズUTの販売実績が完売したばかりで、人々はシンプルでスタイリッシュなUniqlo Uシリーズの発表を迎えた。1ヶ月足らずで秋晴れの季節、デザイナーのJ.W Andersonコラボシリーズはまた人々のクローゼットを埋め盡くした。

また、ユニクロもHybriシリーズの高性能複合コートを新たに発売し、吸濕発熱機能素材を新たに使用し、良質なダウンを配合して特に保溫が必要な人體部位を充填する。HEATTECH暖かい下著も冬が來る前の「雙十一」イベントで最も早く空を奪う製品シリーズだ。これらは簡単なマーケティング活動ではなく、革新と研究開発チームの心血が背後にある。

ユニクロニューヨーク研究開発センターのRebekka Bayクリエイティブディレクターはインタビューで、「ユニクロのユニークな點は、異なる市場に対して、それぞれのイノベーションセンターがあり、各センターやスタジオに特別な注目點があることだ。

ロサンゼルス支社のイノベーションセンターはカウボーイに注目している。パリの研究開発チームは現在、ファッションデザイナーのChristophe Lemaire氏がUniqlo Uのデザインをリードし、將來のLife Wearの基礎モデルを模索している」と述べた。

「日本でもアメリカでもデンマークでも、すべてのデザイナーや建築家が同じ注目點を持っているのは興味深い。

広義には市場の流れを參照して人々の審美的変化を理解し、詳細には調査を通じて消費者の現在の服裝需要を理解し、生地と結びつけて、最終的な目標はどのように新しい材料を利用して人々の生活品質を改善するかに注目することです」

ファーストリテイリンググループはロサンゼルスに「ジーンズイノベーションセンター」を設立し、ジーンズの水洗加工工程における水の使用量を73～94.9%削減する新しいジーンズ水洗技術の開発に成功した

「イノベーションとは、消費者のライフスタイルを理解し、彼らのニーズの先端を行くことです。41人の消費者が心の奧底に存在するが、自分ではまだ知らないニーズをどのように開発するか」。

Rebekka Bayによると、ユニクロは現在、新型のぜいたく品を開発している。「新しいぜいたく品は便利さだ。何を著るかを考える時間がなく、どのように折り畳み効果を得るか、私たちのソリューションは品質の良いハイエンド品であり、生活をより便利にする」。

ファーストリテイリンググループは、若い消費者をターゲットにした、よりスタイリッシュで低価格なブランドGUが最新の財報で注目を集めている。同ブランドの9カ月間の営業利益は前年同期比139.2%増の281億に達し、過去最高の業績を記録し、経営利益率は11.8%に達し、グループの営業利益の約10分の1を占め、この日本の小売大手により多様な収入源を提供した。

JPモルガン?チェース証券アナリストのDairo Murata氏は、「前會計年度から見て、GUはアイテム數を削減して大衆のトレンドに注目し始めたが、これはブランドにとって転換點だった。

」ブルームバーグ情報アナリストのCatherine Lim氏によると、「ファーストリテイリンググループはサプライチェーン全體の運用を改善し、より迅速な製品を発売する能力がある」という。

ユニクロは企業の社會的責任にも力を入れている。「少ない購入、良い購入」はミレニアル世代のショッピングガイドとなりつつあり、ファッション業界における環境保護の持続可能性にますます注目し、企業を拘束する道徳基準となっている。

持続可能性は今年のファッション企業とアパレル業界が競って議論する最も重要なこととなった：開雲グループは炭素中和の全面的な実現に力を入れると発表した、LVMHプラスは持続可能で、炭素排出をさらに削減し、2025年までにすべての原材料が完全に追跡できるようにする。

環境問題については、ユニクロが7年前から準備に著手している。2019年8月現在のデータによると、ユニクロの持続可能な計畫における「全商品リサイクル」プロジェクトで回収された衣類の総數は360萬點を超えた。

2016年には、ジーンズの価値観と持続可能な発展を変えるという理念に基づいて、ファーストリテイリンググループはロサンゼルスに「ジーンズイノベーションセンター」を設立し、新しいジーンズ水洗技術の開発に成功し、ジーンズの水洗加工工程における水の使用量を減らすことができた。

このプロセスは2019年に中國で生産?販売されたジーンズに応用されており、そのうち2種類のジーンズは節水報告の認証を受けており、水洗工程における用水量の減少率は73%から94.9%に達している。

2019年9月のロンドン「Life Wear服の人生に適した蕓術と科學：機能に由來する美學」のグローバルブランドフェアで、ユニクロは東レ?ジャパングループと共同で再生ペットボトルから作られたポリエステル繊維生地を用いたDry-EX速乾シリーズの衣料品を開発し、獨自の回収識別システムによりPETボトル再生繊維のトレーサビリティを実現したと発表した。研究開発製品は早ければ2020年に発売される予定です。

東レグループのNikkaku社長はインタビューで、「海洋ごみは世界的な問題であり、海洋プラスチック汚染の原因の1つがPETペットボトルなので、できる限りのことをしてPETペットボトルの海への流入を減らしたいと考え、柳井正氏と力を合わせてプロジェクトをスタートさせた」と語った。

少し前の7月18日、ユニクロも中國宋慶齢基金會と上海で苗繡文化伝承プロジェクトを共同で発起し、伝統文化の現代人文精神力を體現し、服裝の力を通じて若者の革新を激勵し、刺繍娘のためにより多くの就業機會を創出した。また、ミャオ刺繍プロジェクトはユニクロの「全商品リサイクル」プロジェクトと結合している。

ユニクロ大中華區の潘寧最高経営責任者はスタートセレモニーで、ミャオ族刺繍プロジェクトは伝統文化の精髄を現代人の生活に取り入れ、多くの消費者、特に若い世代に服の審美的価値と內包を感じさせ、美しい生活のためにより多くの可能性を創造することができると述べた。

もしかしたら、これもユニクロが近年、日本本土以外で活躍している理由かもしれない。10月4日午前、インド?ニューデリーにある大型ショッピングモールのユニクロ店舗に數百人が集まった。

上位500人の消費者が同社のアプリをダウンロードすると、買い物中にTシャツ1枚と200ルピーの割引券を無料で手に入れることができる。

この時、インドの年間最大の祝日、排燈祭の到來まで、わずか數週間しかない。インドの消費者は常に排燈祭の前で買い物に夢中になっているからだ。

20歳の大學生Sehajさんはインタビューで、「ユニクロのTシャツのデザインやグラフィックが好きで、私にとってH&Mのほうが安いかもしれないが、ユニクロのほうが質がいい」と話した。

NWQ投資管理會社のピーター?ボードマン取締役社長（Peter Boardman）は最近、米全國放送局の財経チャンネル（CNBC）とのインタビューで、ファーストリテイリンググループがインド市場に進出するのは絶好の機會であり、ユニクロの高価格比製品はインドの消費者にとって十分な魅力があると述べた。

しかし、ユニクロのインド市場進出への挑戦は依然として小さくない。マッキンゼー社とファッション評論サイトBusiness of Fashionが2018年に発表した報告書によると、「2023年までにインドの伝統的な服裝はインドの総服裝消費の65%の市場シェアを占めている」という。これはインドの消費者が自分のファッションスタイルを急速に変えるのは難しい可能性があることを意味する。

また、所有権の51%を超える外國企業は、インド本土で少なくとも30%の原材料を購入しなければならない。H&Mは2015年からインドで事業を展開していたが、Zaraは2010年にインドに進出していた。

ライバルに比べて、ユニクロは幸運なタイミングに恵まれた。マッキンゼー報告書によると、2022年までにインドは世界第6位のアパレル市場となる。

Care Car eRatingsの4月の報告書によると、インドのアパレル業界の価値は2010年の2倍以上の6.5兆ルピーを超えている。柳井正氏は「インド市場の潛在力に対する私の期待は中國と同じで、さらに高いかもしれない」と述べた。

インド政府も8月29日、複數業種への外國直接投資（FDI）に関する規制緩和を発表した。これについて、ユニクロインド子會社のTomohiko Sei最高経営責任者は記者団に対し、「インド政府がどの程度の調達基準を示しても、インドで生産を拡大し、インドの會社や人々と一緒に服を生産することを目標にしている」と述べた。

中國市場の経路とは異なり、ユニクロは現地の女性デザイナーと手を攜え、伝統的な衣料品「Kurta」シリーズを発売し、徹底した「現地化」によってインド市場で他のアパレル企業と勝負している。

実店舗は永遠に消えないと信じている柳井正氏は、デジタルチャネルは確かにコミュニケーションの手段だが、これは企業の最終目標にはならず、実店舗が海外市場で踏んだ足跡はユニクロにとって真の拡張だと語った。

そのため、ユニクロは2018年9月にアムステルダムにオランダ初の店舗をオープンした。2019年4月にコペンハーゲンにデンマーク初の店舗をオープンし、同年9月にファッションの都ミラノにイタリア初の店舗をオープンした。スペイン?マドリードの店舗も計畫中だ。

2019年度年報によると、海外ユニクロの売上高は初めて兆円を突破し、前年同期比14.5%増の10260億円、経営利益は同16.8%増の1389億円で、日本の土の業績を上回った。

その中で、大中華地區、東南アジア及びオセアニア地區の売上高と利益はいずれも二桁成長した。ヨーロッパはロシアの業績が力強い牽引の下で、良好な表現もあった。

米國の経営赤字は大幅に縮小した。韓國だけ売上高と利益が下がっている。ボードマン氏は、韓國市場はファーストリテイリングの売上高の約3%を占めており、この數字はそれほど大きくはないが、それでも十分だと分析している。

柳井が今最大の挑戦に直面しているのはなぜかと聞くと、「最大の課題は後継者だ」と彼は答えた。「心の中で言えば、女性はもっと才能のある管理者だが、女性はもっと野心的でなければならない。女性指導者が最初から私が部長になりたいだけだと言っていたらだめだ。

実は、この仕事は女性に向いていて、彼女たちはたゆまず細部に注意して、そして美意識を持っています」柳井正氏は今年、ユニクロジャパンの最高経営責任者にファーストリテイリンググループの赤井田真希上級副社長を任命し、ユニクロ史上初の女性CEOとなった。彼は同時に女性役員の割合を総數の半分以上に高めることを望んでいる。

投資家にとって、経営陣の性別の多様性も注目されている。Matthews Asiaアナリストのキャサリン?コリンズ（Kathlyn Collins）氏は、コンシューマー企業にとって特にそうであり、これらの企業の中では、コア顧客の特徴と類似しており、マッチングしている役員を持つことが重要かもしれないと述べた。

Matthews Asiaはサンフランシスコに本社を置くファンド會社で、約300億ドルの資産を管理している。

アパレルレンタルや中古衣料品の転売市場が盛んになると、アパレルメーカーにとって決して軽視できない。Statistaの消費者調査によると、2019年までに中古衣料市場の世界での推定値は280億ドルに達し、このアパレル業界が新たな風口を開くには、アパレル製造業は両手で準備をしなければならない。

柳井正氏は、「中古服に対して、中古服よりも魅力的な新製品を作ることが唯一の対策だと思う。中古服を販売するルートを作ることができるのではないかと思うことがある」と話した。

柳井さんに聞くと、20、30年前にユニクロで今日の成績を上げたいと思っていましたか。考えてみると、笑いながら答えた。だから、望む限り、堅持すれば、実はあなたもできるのです」