1年前の新20シーズンの「性価比の王」Zaraは、関千店をオンラインにします

メディアの報道によると、Zaraの親會社Inditexはこのほど、傘下の1000~1200店を永久に閉鎖する計畫で、世界の店舗総數の16%に相當し、さらに積極的にオンライン販売に転向し、疫病後の消費習慣の変化に順応し、閉鎖する予定の店舗は傘下のZara、MassimoDutti、Pull&Bearなど多くのブランドに影響を及ぼし、主に規模の小さい店だと明らかにした。

疫病後の消費行動が変化することを考慮して、Inditexは27億ユーロ(約30億ドル)を投資して傘下のZaraとBershkaの2つのブランドの電子商取引ルートを開拓し、同時にブランド店の店舗空間を拡大し、會社の競爭力を高め、新冠疫病による服裝業の大不況によりよく対応する。

世界最大のファッション小売業者の1つとして、4月末までの第1四半期、Inditexは疫病で売上高が44%減少し、33億ユーロに達し、純損失は4.09億ユーロだった。

公開資料によると、ZARAの親會社Inditexは世界最大のアパレル小売グループの一つで、世界のアパレル小売の1.4%の市場シェアを占め、H&Mに次いで2位(2016年)にランクインした。會社の傘下には8つのブランドがあります:Zara、Pull&Bear、MassimoDutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、ZaraHomeとUterqüe、製品品類は婦人服、男性服、子供服、下著、アクセサリー、家庭服と家庭用品をカバーしています。會社の業務はヨーロッパ、アメリカ、アジア太平洋、アフリカに及んでいます。

ZARAは1975年にスペインのインディテックスグループ(株式コードITX)傘下の子會社で、アパレルブランドでありZARAブランドアパレルを専門とするチェーン小売ブランドであり、ZARAは世界3位、スペイン1位のアパレルメーカーであり、87カ國で2千店以上のアパレルチェーン店を設立した。

ZARAデザイナーブランドの優れたデザインは価格が安いが、簡単に言えば庶民にHighFashionを抱かせることだ。インディテックスはスペイン1位で、米國のGAP、スウェーデンのH&M、デンマークのKMを抜いて世界1位のアパレル小売グループとなった。

Zaraは中國市場に進出して以來、消費者に人気があり、店の顧客が絶えず、1998年から2018年までの20年間、會社の収入は13倍に増え、261億ユーロに達した。また、會社の純金利は10%-15%の良好なレベルを維持し、安定した上昇を続けている。

2012年以降、一部の地域では拓店が飽和狀態にあることを背景に、Zaraの新規開店數が著しく減速し、會社の拡張重心が徐々に「店舗數拡張」から「販売面積拡張」に移行し始め、ZARAの主ブランドの単店面積は2011年の1107平方メートルから2017年の1449平方メートルに上昇した。同時に、會社もオンラインチャネルをコードし、オンラインとオフラインの連動販売戦略を採用し始めた。2017年現在、グループは47の市場でオンライン販売ルートを開拓しており、電子商取引の販売は同一部の地域の販売の12%(全體の10%)に達し、前年同期より41%増加した。Zaraはオンラインとオフラインのルートの整合を推進することに力を入れて、當日と翌日の配送サービスを出して、商店の在庫とオンライン在庫の全面的な開通を実現して、次第に全ブランドの中でRFID技術(ZARAブランドはすでにすべて配置しました)を配置して、そしてモバイル決済をますます多くの市場に広げて消費者の各シーンの中で便利性を高めます。

華安証券アナリストの虞暁文氏は、市場シェアについて、Zaraがリードしている速いファッションが世界のファッション分野でシェアを向上させ続けていると述べた。Zaraは2006年に中國市場に進出し、売上高シェアは急速に上昇し、2007年の0.1%から2016年の0.8%に増加し、8位にランクインし、Zaraを含む各種のファッションブランドの合計シェアは0.3%から3.2%に増加した。アパレル業界の市場は相対的に分散しており、2016年までの15位の合計シェアは12.8%にすぎなかった。西歐の比較的成熟した市場と比較すると、2016年の上位15位のシェアは23.5%で、そのうちファストファッションブランドのシェアは11.3%で、上位15位の約半分を占め、Zaraとそのグループの市場シェアはそれぞれ2.5%と3.9%で、それぞれ3位と2位だった。

虞暁文氏によると、アパレル業界では、「速消品とは、商品の消費過程が短い商品を指し、一般的には1年以內に使用される」という定義に基づき、10年前から數十年前までは、アパレルは強い耐久性を備えていたが、今ではより多くの「速消品」の屬性を備えている。Zaraなどの速いファッションブランドの出現、および人々の消費レベルの向上に伴い、人々が服裝を購入する頻度はますます加速し、注目點もより機能を重視することからよりデザインを重視することに変わり、特にいくつかのスタイルは斬新だが、機能面では鶏の肋骨のデザインもますます消費者の愛顧を受けている。Zaraの新しい頻度は同業者より著しく高く、1年の更新頻度は18シーズンから20シーズンに達している。多くのアパレル會社は1年に4シーズンを変えるために、Zaraの価格設定が高い価格比戦略を採用し、消費者の購買意欲と購買頻度を大きく向上させたことに注目しなければならない。

また、伝統的なアパレル企業の研究開発設計は世界の権威機関、デザイナーによって決定されている。すなわち、「供給側が消費者が何を著るかを決定する」ということだ。彼らの流行傾向に対する影響力は確かに否定できないが、権威機関、デザイナーから最終的な庶民化まで、中には何度も変更、調整、転換がある。地域によって消費者の好みも文化の違いがあり、ブランドメーカーが流行傾向に基づいて最終的に調整した設計は必ずしも消費者の需要に合致するとは限らず、千差萬別になる可能性もある。これらの特徴により、多くの企業が消費者を満足させる製品を設計することが困難になっている。

Zaraのモデルは上述の伝統的なモデルとは異なり、Zaraの財報と「0からZaraまで」によると、Zaraの設計プロセスは伝統的な企業とは逆に、その研究開発設計の構想はZaraが世界に広がる専門の買い手と設計チームから來ている一方で、フロントエンドの店から情報を収集している。Zara傘下には千人近くの世界に広がるファッションバイヤーがおり、各地のファッション風向の変化、街頭のトレンド要素などにリアルタイムで注目し、現在最も流行しているファッションを購入し、研究を行い、デザイナーにインスピレーションを提供している。同時に、デザイナーはオフラインの店舗とオンラインチームと密接に連絡を取り合い、消費者の好みを理解し、Zaraは販売データと店員が記録した定性情報を含むフロントエンドの販売からの情報フィードバックを非常に重視している。

虞暁文から見れば、時代の発展、特にインターネットの発展に伴い、製品の品質、基礎機能、購入ルートは敷居ではなく、ベースラインであり、服裝ブランド間の競爭は徐々に消費者の需要を掘り起こし、満たすことに転向している。これは消費業界の発展の必然的な趨勢のようで、そのため、自主消費の時代がすでに到來することに伴って、ブランド商は更に大量の研究開発生産を通じて需要を満たすことが難しくて、消費者の需要を正確に研究して、異なる目標の人々の特性を分析して、各細分化の製品の異なるシーンの痛みを分析して更に多くの新製品を研究開発して設計しなければなりません。後期には、正確なマーケティングを通じてターゲットユーザーにより効率的に接觸します。