年輕人愛上時裝收藏，這一領域的商機正在爆發

　　Sandy Schreier有只衣櫥，其中的寶貝，足令時裝愛好者們為之申請二次抵押貸款。
　　其中一件是Pierre Balmain于1957年設計的精美的絲綢雪紡晚禮服，另一件是同一時期出自Christian Dior之手的訂制禮服，點綴著緞面球飾，非常適合迪士尼世界里的公主。一頂由五顏六色的蝴蝶節組成的碩大頭飾乃是設計師Philip Treacy 2003年的作品，而裝飾著貂皮和小花的紫色天鵝絨歪帽則是Jeanne Lanvin 1915年的杰作。
　　此外，她還擁有曾屬于杰奎琳·肯尼迪·奧納西斯的Valentino 套裝，以及Twiggy在1967年為Vogue拍寫真時穿過的銀色Roberto Rojas迷你裙。
　　Schreier來自底特律，左鄰右舍都是在底特律汽車工業繁盛時代發跡的富有家庭，比如福特（Ford）、道奇（Dodge）和費爾斯通（Firestone）家族。她自幼便熟悉他們的衣著服飾，收到過他們的禮物，后來又通過遺產買賣不斷收購。她積累的時裝藏品數量之大，被公認為全美私人收藏之最。
　　去年11月，Schreier許諾向大都會藝術博物館服裝學院捐獻165件藏品，其中的一部分于11月底在大都會藝術博物館展出。
　　對于大都會藝術博物館而言，與Schreier寶藏的相遇實為幸運。時裝收藏曾經是冷門愛好。珍稀藏品大多在文物拍賣行出售，購買者則是少數富有的收藏家或鮮為人知的專業紡織或服飾博物館。
　　不過，購買稀有藏品的競爭正在升溫。如今，大都會博物館面臨的對手不僅有眾多博物館，還有獲得風險投資支持的初創企業和闊綽的消費者。所有人都躍躍欲試地想要涉足時裝收藏領域，此外，由于大量新網站和應用程序的出現，獲取珍稀藏品也比以往任何時候都要容易得多。
　　“我們常常為一件藏品與私人收藏者展開競爭，”服裝學院的助理院長Jessica Regan說。
　　據彭博社從有約5000家拍賣行入駐的電子平臺Invaluable收集的數據，自2014年以來，時裝收藏品的價格飆升了400%。一件Raf Simons的迷彩飛行員夾克在2001年的售價為幾千美元，現在則高達4.2萬美元。在上個月的蘇富比拍賣會上，一件來自Margiela的、估值為4000歐元的灰色羊毛外套最終以3.25萬歐元的價格成交。
　　此外，雖然想躋身時裝收藏家之列仍需大量現金，但前景已今非昔比。越來越多的人認為，時裝可以像藝術品或古董那樣被收藏和展示，由此便刺激了博物館和嚴肅收藏家的需求。
　　Vogue的Hamish Bowles、Daphne Guinness等著名時裝收藏家，如今有了大批年輕的同行。現年29歲的David Casavant從13歲開始接觸時裝收藏，用繼承來的錢在eBay上淘選二手時裝，現已擁有大量藏品，向他租借時裝的人中不乏Solange、Lorde、Kim Kardashian、Travis Scott等社會名流。據他介紹，Raf Simons和Helmut Lang的作品、Tom Ford為Gucci設計的作品、Hedi Slimane為Dior設計的作品以及Yves Saint Laurent的作品都受到人們的熱捧。新興市場地區（尤其是中國）的新富階層熱衷于購買古董充實自己的衣櫥，也出得起價。
　　“有很多年輕人非常喜歡收集時裝，他們甚至在Facebook或Instagram上有自己的私人群組。我覺得這要歸功于Kayne或Pharrell這些人。幾十年前，名人們從來不穿‘舊衣服’，但Kanye真的喜歡古董，從那以后就越來越流行，”Casavant說。
　　倫敦著名的奢侈古董行William Vintage的首席執行官Marie Blanchet認為，時裝界也開始復古。
　　她表示，“老舊的藏品現在的確很流行”，尤其是在Z一代人中。
　　行業競爭者
　　據Blanchet介紹，目前最受收藏者和博物館歡迎的是John Galliano的作品、Christian Dior為Saint Laurent設計的作品、Givenchy的作品、Tom Ford為Gucci設計的作品，以及來自Cristobal Balenciaga和Gabrielle Chanel的作品。
　　不過，1990和2000年代的新復古作品也開始受到越來越多的關注，來自紐約的26歲的收藏者Dominik Halas將這一趨勢歸功于Demna Gvasalia和Martin Margiela的影響。
　　“以前，人們的關注點更多地集中在T臺和紅毯，但過去5到7年里，人們對先鋒作品的興趣日益濃厚，這種風格將年輕人引入了收藏界，”主要收藏山本耀司（Yohji Yamamoto）、Comme des Gar?ons和Helmut Lang作品的Halas說。
　　上述設計師中有些人的作品較少，線上交易競爭自然也愈演愈烈。
　　從去年開始，蘇富比定期舉行在線時裝拍賣，以吸引富有的年輕買家。其電子商務主管Noah Wunsch表示，“十足品相的藏品很難得。如今人們收藏帆布鞋或街頭服飾是為了保有，但情況并非總是如此。”
　　傳統拍賣行正加緊推出時裝藏品，以跟上那些后起之秀的腳步。蘇富比開始定期為郭培（Guo Pei）和Martin Margiela等人的作品舉辦拍賣會。
　　“如今這個領域很熱鬧，所以我們想以更積極的姿態參與進來。我們的使命是成為收藏者的樂園，而在這個社交媒體時代，收藏者正在不斷變化，”Wunsch說。
　　1stdibs網站上匯聚了來自全球各地的約200個時裝藏品賣家。該網站也售賣家具和其他稀有古董，通常用運費折扣和分析等優惠手段吸引買家。交易者在加入平臺前需通過審核。
　　“對于這些賣家而言，我們就是一臺龐大的營銷機器。我們不斷地挖掘目標人群，去尋找他們無法觸及到的客戶，”1stdibs的首席商務官Cristina Miller說。
　　1stdibs今年的網上交易額預計可達3億美元，不過時裝只占一小部分。這家網站于2001年起步，是該領域中的先行者，但卻絕非唯一一家。Farfetch和Matchesfashion出售William Vintage的孤品。諸如Grailed和Vestiaire Collective等二手網站也成了時裝藏品的匯聚地。20歲的Olivia Haroutounian（她的母親在休斯頓經營著一家古董店）則將十幾件80年代的Chanel套裝和Jean Paul Gaultier的珍品裙裝放在在深受Z一代藏家喜愛的社交媒體平臺Depop上銷售。
　　2017年，RealReal設立了個人財產信托部，派遣員工到收藏者家中入室尋寶。他們慧眼發掘的寶貝中有一只標價3.6萬美元的定制款鱷魚皮Birkin，還有一把售價8900美元的由Claude Lalanne設計的老式魚子醬勺。
　　該部門的負責人Karin Dillie對BoF時裝商業評論透露，她每天都在紐約市的秘密衣櫥和加州的豪宅里翻箱倒柜。她的一名客戶有三個步入式衣櫥，里面的古董從Dior、Hermes到Chanel應有盡有。有一名收藏者擁有75套Chanel服裝，另一名來自紐約地區的時尚編輯則集齊了Gucci的各色彩虹休閑鞋。
　　想覓得寶藏，深厚的人脈是關鍵。來自William Vintage的Blanchet在以前擔任Vestiaire Collective的古董業務主管時期通過與收藏者的交流積累了廣泛的交際網。今年2月，她的一名老主顧說自己有“一些”McQueen的服飾想要出售，結果令她大吃一驚。
　　“她有一些我見過的McQueen最了不起、最重要的設計作品，塞在床底下、抽屜里，到處都是。而且那些最迷人的作品背后往往都伴隨著最離奇的故事。每個人都對時裝史感興趣，因此你一定要上天入地，建立起有效的關系網，”Blanchet說。
　　私人藏家目前遇到的難題是，當他們想出售藏品時，往往不知道該如何處理。時裝收藏家Cameron Silver在洛杉磯經營著一家叫Decades的古董店，有一批出自Jean Paul Gaultier、Thom Browne之手的珍品，以及Tom Ford為Gucci設計的作品，占據了整整一間臥室和一間儲藏室。他將這些藏品半捐半賣給了時裝技術學院、美術館、以及波士頓和洛杉磯縣的藝術博物館。
　　Sivler認為，如果收藏者們覺得自己的品位能達到館藏級別，就會有某種滿足感。但他也理解選擇出售藏品的人的想法，那可不僅僅是錢的問題。
　　他解釋說：“真正的循環經濟正在下一代人身上延續。故事還會繼續下去。我在洛杉磯遇見了一個名叫Maria的女性，她有一條稀有的黑色Tom Ford蕾絲裙，堅持要賣掉，因為那是她當年遇到自己的丈夫時穿的衣服，她希望能有其他人穿著它遇見她們未來的丈夫。東西擱在博物館里，有時候就會讓人覺得它的生命凝固了。”
　　Wunsch建議時裝收藏者們通過蘇富比拍賣藏品，而不要借助RealReal之類的平臺，因為前者只收取15%的傭金，而RealReal的傭金則高達20%到50%。
　　新近加入尋寶競賽的還有如Rally Rd這樣的投資創業公司，他們的做法是將稀有藏品按股出售。例如，一只曾屬于Cardi B.的藍色蜥蜴皮Birkin手袋估值6萬美元，該平臺就以每股30美元的價格分作2000股出售。Rally Rd的聯合創始人Rob Petrozzo表示，他的初創公司可以保證讓私人收藏家快速獲得現金。
　　“有些藏品可能要等上七八個月才能找到買主，但是我們的整個過程只要15天。想出售藏品的私人收藏者知道，通過我們可以迅速完成交易，”Petrozzo說。
　　如何面對競爭
　　面對Rally Rd、1stdibs或RealReal，博物館可能處于劣勢，他們沒有動輒數百萬美元的風險投資，往往需要依賴捐贈。
　　此外，他們還要應對同行競爭。隨著人們對該領域的興趣激增，越來越多的機構開始購買藏品、舉辦時裝展。自2018年以來，大都會博物館的天主教服飾展已成為該館最受歡迎的展覽，參觀人數達到了創紀錄的160萬人次。華盛頓特區的國立女性藝術博物館、倫敦的Now畫廊、圣安東尼奧的McNay藝術博物館等也開始舉辦服飾展。
　　Yves Saint Laurent和Armani等品牌現在都有了自己的博物館，很多設計公司亦紛紛設立自己的檔案館或舉辦開放巡回展。
　　Regan表示，服裝學院正在培養關系網，讓收藏者了解到，將藏品捐獻給博物館的做法具有更深遠的文化意義。
　　她說：“我們相信，打動他們的是這些藏品將始終得到保護這一事實。它將留下一份長久的遺產。”
　　至于RealReal，則如Dillie 所說，正通過財產律師、估價師、會計師或“任何能接觸到藏品的人”積極展開行動。
　　沒有人能保證這些藏品的需求或價格會繼續攀升。古董家具的價值近年來直線下滑便是很好的例子。根據總部位于倫敦的Art Market Research提供的數據，一度昂貴的家居用品在過去10年間價格下跌了28%，這一驚人趨勢與千禧一代對家居裝飾的品位變化不無關系。
　　不過話說回來，古董家具從來沒能像時裝那樣為博物館創造破紀錄的訪問量，因此專家們相信，時裝藏品能夠保值。
　　“人們對時裝的態度正在改變，不會再像以前那樣花錢買了東西，用幾季就扔掉。我們尋找的是傾注了心思和創意的珍稀舊物，我們要讓它們留存下去，”Casavant說。