快時尚品牌風光背后隱痛：我們失去了什么
每年花在購買
快時尚品牌每年罰單達幾千萬歐元
快時尚以“快、狠、準”為主要特征迅速興起，帶動全球的時尚潮流。快時尚服飾始終追隨當季潮流，新品到店的速度奇快，櫥窗陳列的變換頻率更是一周兩次，與速食年代“求速”的特點如出一轍。ZARA、H&M是“快時尚”的始作俑者。所謂“快時尚”，主要包含三方面的含義，即上貨時間快、平價和緊跟時尚潮流。高速度、高頻率更新的快時尚，永遠追隨潮流的特點，讓追求時髦的人趨之若鶩，扎堆采購。
當ZARA、
抄襲一線大牌的設計已經成為快時尚為人所詬病的最大問題。為了保證產品的持續熱銷，快時尚往往遵循的是緊跟潮流而不是創造潮流的原則。原創設計并不是快時尚的賣點，因此，抄襲其他時尚品牌的設計已經成為快時尚品牌的“潛規則”之一。據資料顯示，在歐洲，ZARA每年要向那些頂級品牌支付幾千萬歐元的罰款——因為他們大部分的款式都是抄來的。而美國本土快時尚品牌Forever21也成為被指控的焦點。廉價的“山寨”服裝使消費者受益，卻侵犯了其他品牌的知識產權，而缺乏獨特的原創設計也將成為制約快時尚品牌發展的最大障礙。有業內人士談到抄襲話題時說：“ZARA和H&M等品牌都是以抄襲起家的。他們滿世界抄，為何大家不指責他們?因為他們規模比較大，也有自己的市場。即使被開出幾個億的罰單，對于他們巨大的利潤額來說，也不過是九牛一毛。” {page_break}
設計師淪為制衣“裁縫”
“在快時尚的大背景下，求快、求新成為了服裝企業的第一目標。”設計師鄒繼成說：“中國真正以自己思維設計的設計師有幾個?即使是ZARA又有幾個真正的設計師?大部分還是在抄版、買版，從大牌設計元素中變相抄襲。先判斷市場是否可以接受，對于已經被市場接受的，再稍作修改就成了自己的作品。快時尚沒有讓設計師的地位提高，很多快時尚品牌設計師的月薪只有5000-6000元。”
幾年前，一間工廠完成一張4種款式、4萬件服裝的訂單需要20周?，F在，工廠會以每天500件衣服的效率在頭5個星期完成2萬件;服裝上市后，先由街拍偶像試水，如果消費者反響強烈，立馬加趕余下的2萬件。Topshop把生產周期壓縮到6周的同時，H&M不甘示弱地透露，它們的商品從設計到上市僅僅需要3周時間。而ZARA才是終極革命者。當ZARA在倫敦攝政街開設第一間門店時，消費者頗有微詞。一是ZARA的商品價格偏高;二是如果看中一件衣服就必須立即下手，因為當你第二次折返店中，那件衣服很有可能已不見了蹤影。
過于追求速度的快時尚讓設計師也很有壓力。他們必須保持著極高的警惕性和迅速的反應能力，總是在崩潰邊緣搞研發，導致其沒有思考。“真正的大牌靠的是品質取勝，一件衣服可能設計好幾年，奢侈品牌愛馬仕的一條絲巾制作就長達18個月。”有業內人士說：“真正的設計師大多成立自己的設計師工作室，針對一部分高端消費者，而不是靠走量來實現價值。”
消費者患上“瘋狂購買癥”
“從前，與別人穿得一樣是時尚。中國人從民工到領導一人一件西服，從保姆到明星一人一個LV包。如今，個性化需求成為大眾的時尚目標，也就是所謂的快時尚。”品牌專家李光斗表示。鄒繼成認為，這與人們的生活節奏有關。時尚社會的嬗變導致消費者追求特立獨行的個性和永不落伍的品位。H&M、優衣庫、ZARA等快時尚潮流品牌的洶涌來襲讓人們改變了消費方式。以前按季節換衣的習慣，轉為按星期換衣，甚至沒怎么穿的衣服洗洗就扔了。衣服從耐用消費品變成快速消費品，快時尚就這樣變成時尚業的行業標準。服裝的款式越來越多，新陳代謝越來越快。
鄒繼成表示，過度消費造成消費的盲目性。過度消費能源很可怕。以前是縫縫補補又三年，現在是3月買的，12月就扔了。在過去的15年里，我們不僅過度消費，連口味也越來越雷同。與上一個10年相比，這個10年的衣櫥里少了許多正裝與套裝，取而代之的是“滿坑滿谷”的家居、
消費者逐漸喪失了主導權。長期以來，人們把質量和品牌視為最重要的因素，而現在，這種習慣正在慢慢被人拋棄。取而代之的是，被新商品吸引，因新的時裝季到來而歡呼雀躍。據透露，快時尚品牌ZARA的每個款式產量都很小，200名設計師每年要設計4萬個款式，其中有1.2萬款會付諸生產。消費者一旦猶豫，就很有可能喪失購買的機會。ZARA的模式是人為制造“限量”。這種機制吊起了消費者的胃口。
同時，要走低價時尚路線，首先被犧牲掉的就是產品質量。面料差、做工粗糙成為這些品牌產品無法避免的尷尬。有消費者稱，這些衣服遠看設計感十足，但面料手感極差，而且線跡粗糙、線頭多的情況時有發生。
與上世紀80年代相比，消費者的服裝需求量上升了4倍。有專家斷言，快時尚帶來的負面危害，可能10年以后才會顯現。在為平價時尚和奢侈品“民主化”狂歡的同時，我們失去了什么?
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