難逃七年之癢 大牌涌現(xiàn)設計師離職潮

　　日前，蔻依(Chloe)新任設計總監(jiān)換人;創(chuàng)意總監(jiān)漢娜·麥克吉本(Hannah Mac Gibbon)離職，由英國女設計師Clare Waight Keller接任。美國Gap公司內部大換血，首席設計師Patrick Robinson離職。是設計不受好評，還是銷售業(yè)績躊躇不前?他們離職的原因頓時變得撲朔迷離。

　　品牌膨脹為設計師 增添繁重壓力

　　Chloe宣布，新任創(chuàng)意總監(jiān)英國女設計師Clare Waight Keller于6月1日正式上任。Clare Waight Keller今年3月剛剛辭去普林格(Pringleof Scotland)設計總監(jiān)的職位。漢娜·麥克吉本為Chloe工作了10年，目前她還沒有說明自己接下來的去向。

　　Chloe這個牌子，設計師總是來來去去，從來都是培育年輕設計師的搖籃。品牌成立50年來，都欠缺一個很清晰、能一眼辨別的品牌形象特征。不過，這樣一個以自由熱情為主軸的牌子，又何需一個清楚的LOGO?它的形象，本質就是跟著時代女性的脈搏一同跳躍。所以，找誰當繼任人也問題不大。只是能否像Phoebe般令品牌業(yè)績繼續(xù)成功翻幾番，那要看品牌的造化了。

　　《國際先驅論壇報》的時尚評論員Suzy Menkes認為，設計師的離職，為市場帶來一個令人擔憂的信息——現(xiàn)今時裝設計師未能為事業(yè)而有所犧牲，品牌的日益膨脹也為設計師增添繁重的工作壓力。做時裝的，永恒地鞭策自己追求完美，但當個人能力有限，未能兼顧大局時，細節(jié)部分只有睜一只眼閉一只眼。

　　受高街品牌 層出不窮的款式擠壓

　　從2005年開始，Gap的表現(xiàn)就一直差強人意。最近，公司內部再次大換血，包括首席設計師Patrick Robinson的離職，接替人選尚未公布。

　　Patrick Robinson于2007年進入Gap，在Gap的工作可謂困難重重，他必須幫助品牌找到最適合的風格。Patrick Robinson將Gap的精髓定義為二十世紀八九十年代的美式經典基本款，但此后，銷售就頻頻觸礁。Gap的競爭對手包括Abercrombie&Fitch、J.Crew以及高街品牌H&M和ZARA等，它們層出不窮的潮流款式是Gap風光不再的重要原因。2010年，GapInc.旗下的其他品牌，北美區(qū)的銷售與往年同期相比都無一例外呈現(xiàn)上升態(tài)勢，惟獨Gap品牌面臨1個百分點的下滑。

　　有分析人士認為，Gap在設計方面碰到的問題看起來似乎不減反增。Patrick Robinson在設計中偏愛使用的顏色都過于中庸。舉例來說，如今Gap的店鋪充斥著灰色和米色系，與此同時競爭對手們卻都在高調選用高飽和度亮色作為基調。Gap的969牛仔褲的確取得過一定的認可度，但其余的風格都在錯的時間推出。2010年初，Gap曾推出了修身工裝褲。“但這種趨勢太過超前。今年這種風潮達到頂峰時，Gap店鋪里卻幾乎看不到修身工裝褲的影子了。”券商Janney Capital Markets的零售分析師Adrienne Tennant說。{page_break}

　　設計師與企業(yè) 難逃“七年之癢”

　　“造成一個首席設計師離職的原因可能是多方面的，國外設計師沒有歸屬感，中國設計師更沒有歸屬感，很少有一個設計師在一個公司工作五六年以上的，設計師與企業(yè)的磨合都難熬過‘七年之癢’。”設計師李小燕表示，“如今，消費者的消費觀越來越成熟，設計師面臨著更大挑戰(zhàn)，設計師應該不只是從款式，而是從文化上進行更深層次的設計”。