高貴來自實用：領(lǐng)帶源自日耳曼人的獸皮結(jié)

　　獸皮結(jié)演變而來的。

　　“領(lǐng)帶”的前身是由古代居住在深山老林里的日耳曼人發(fā)明的。他們?yōu)榱巳∨ＥF皮，為了把獸皮固定住，不掉下來，他們就用草繩把它扎在脖子上。到了17世紀中葉，法國的一支羅地亞騎兵凱旋來到巴黎鬧市。他們個個穿著威武的制服，脖子上還系著一條圍巾，顏色鮮艷，非常引人注目。巴黎一些愛趕時髦的人看到后，十分感興趣，便紛紛仿效，也在自己的衣領(lǐng)上系一條圍巾，覺得這樣很瀟灑。后來，有位大臣上朝，也系了一條白色的圍巾，并打了一個漂亮的領(lǐng)結(jié)，路易十四國王見后，眼前一亮，對他大加贊賞，并立即宣布將領(lǐng)結(jié)定為高貴的標志，還下令以后上流人士都要如此打扮。從此，系領(lǐng)帶和打領(lǐng)結(jié)的裝扮便流傳開來了。

　　法國路易十四統(tǒng)治時期，由于深受羅馬軍裝穿著形式的影響，皇家的Croat聯(lián)軍漸漸流行起蕾絲滾邊的服裝，并在領(lǐng)口處系一個簡單的系結(jié)作為裝飾。后來，原本的領(lǐng)結(jié)被一種較小的高領(lǐng)圈取代，上面綴有皺褶。而在領(lǐng)圈的底部系上長形黑色緞帶，是當時時髦的打法。后來，領(lǐng)帶漸漸變寬，并流行了近一個世紀。1930年，領(lǐng)帶的外觀才變得和今天領(lǐng)帶的模樣相似了。1949年，當時頒布了一條規(guī)定，不打領(lǐng)帶的紳士不能進入正式場合，從此領(lǐng)帶成為了社會地位的特殊符號。19世紀末，領(lǐng)帶傳入了美國。美國人還發(fā)明了細繩領(lǐng)帶也叫牛仔領(lǐng)帶，當時黑色的細繩領(lǐng)帶是美國西部、南部紳士的典型配飾。后來又出現(xiàn)了一種用滑動金屬環(huán)來固定的細繩領(lǐng)帶，叫做保羅領(lǐng)帶。如今的領(lǐng)帶基本上是沿襲了19世紀末的條狀款式，45°角斜向裁剪，內(nèi)夾襯布，色彩圖案豐富多彩。經(jīng)過了幾個世紀的發(fā)展，文明程度不斷提高，領(lǐng)帶也更加精細并越來越講究藝術(shù)美了。

　　領(lǐng)帶的種類也很多，可分為色織真絲領(lǐng)帶、印花真絲領(lǐng)帶、色織滌絲領(lǐng)帶、印花滌絲領(lǐng)帶(仿真絲)。近期還出現(xiàn)了很多新品，如一部分羊毛加真絲，或者50%真絲加50%滌絲的領(lǐng)帶，不過這類花型沒有常規(guī)面料領(lǐng)帶多。而那些被商家稱為南韓絲的領(lǐng)帶其實就是滌絲領(lǐng)帶。真絲領(lǐng)帶面料較厚，花色飽滿，有立體感，手感較好。而真絲印花面料比較薄，手感較好，花色鮮艷，光澤好。化纖類領(lǐng)帶較粗糙，手感較硬，不過光澤度也很好。混紡類面料與化纖類面料相似。在國內(nèi)賣領(lǐng)帶的地方相當多，高級一點是百貨公司男裝部，便宜一點的在夜市的地攤上，甚至是辦公大樓外騎樓上也有賣的。無論是買貴到一條三四千元還是買便宜到三條五十元的領(lǐng)帶，在挑選時，都不要只注意它的花色，也應(yīng)該留意一些其它的小細節(jié)！

　　威尼斯商人的懲罰：高跟鞋的設(shè)計原來是為防止妻子亂跑

　　高跟鞋與性感有關(guān)嘛？被譽為“高跟鞋之帝”的ManoloBlahnik會說：“當然！”高跟鞋就像是一把尖銳、性感、致命的匕首，讓女人征服男人。古代的中國，當男人看到裹小腳女人走路搖搖欲墜時，會想過去攙扶，并滿足了男人想要約束女人行動的占有欲。高跟鞋使女人重心后移，腿部挺直，并造成臀部收縮、胸部前挺，這都使女人的站姿和走姿富有風(fēng)韻。

　　關(guān)于高跟鞋的由來，有一個小故事。15世紀時期，一個威尼斯商人娶了一位美麗迷人的女子，商人由于做生意，經(jīng)常會出遠門，他擔心自己美麗的妻子會外出招惹是非，但又不知該怎么辦。一個雨天，他走在大街上，地上都是泥，他的腳后跟沾上了很多，這令他步履艱難。不過商人由此受到了啟發(fā)，請人制作了一雙后跟很高的鞋。威尼斯是座水城，船是主要的交通工具，商人認為妻子穿上這雙高跟鞋后就無法在跳板上行走，這樣她就不能到處亂跑了。可他沒想到，妻子穿上這雙鞋子，變得更加迷人，妻子常常在傭人的陪伴下，上船下船，到處游玩。高跟鞋使她走起路來婀娜多姿，人們見到后，十分羨慕，于是一些講求時髦的女士開始效仿，高跟鞋便很快流行了起來。

　　很多人認為高跟鞋源于西方，其實不然，最早的高跟鞋源于中國明朝，其鞋底后部裝有4厘米至5厘米高的長圓底跟，并以絲綢裱裹。在北京定陵出土的尖足鳳頭高跟鞋，制作十分講究，是中國古代高跟鞋的代表。這雙高跟鞋早于西方100年之久。

　　17世紀起，高跟鞋成為了男女時裝的一個重要元素。不過當時的造鞋技巧只能造出一款高跟鞋的樣式。18世紀時，人們開始嘗試制造纖細的鞋跟，可惜支撐力不足，到了18世紀后期高跟鞋的高度漸漸回落，流行起一種加上絲帶及蝴蝶結(jié)的鞋子。19世紀，可愛的MaryJane鞋款首次推出，并流行了長達50年之久，當時造鞋的技術(shù)已經(jīng)相當成熟，款式也更加多元化了。到了20年代，涼鞋與高跟結(jié)合起來，推出了優(yōu)雅的晚宴高跟涼鞋。而30年代到40年代時，人們認為當眾露趾露跟是沒有修養(yǎng)的表現(xiàn)，但在女性渴望解放的欲望下，這個說法很快就倒下了。50年代至今，鋼釘技術(shù)為女性帶來了福音，讓設(shè)計師能夠設(shè)計出讓女士又愛又恨的尖細鞋跟。當年瑪麗蓮？夢露就是穿上由SalvatoreFerragamo設(shè)計的金屬細跟高跟鞋才一舉成名的，她曾當眾承認高跟鞋對她的事業(yè)有極大的幫助。

　　一個不修邊幅的女人可能喜歡穿旅游鞋或拖鞋，但穿高跟鞋的女人是絕對精神的。高跟鞋和絲襪可以使美麗經(jīng)歷本質(zhì)的轉(zhuǎn)換，穿高跟鞋對于女人來說，其重要性絕不亞于抹脂粉。

　　胭脂乃“焉支”：匈奴為何高呼“使我婦女無顏色？”

　　匈奴為何高呼“使我婦女無顏色”？原來當年，霍去病大敗匈奴，匈奴不得不退到焉支山北，漢王朝收復(fù)了河西平原。焉支山區(qū)是天然草場，是匈奴賴以生存的家園，據(jù)傳說，那時匈奴諸藩王的妻妾多出自這一帶，因此匈奴語稱各藩王之妻叫“閼氏”，即焉支的諧音。另外這里還盛產(chǎn)胭脂的原料紅藍花，匈奴貴族婦女常以“閼氏”(胭脂)妝飾臉面。所以，此戰(zhàn)役失去了焉支山寶地，匈奴哀歌：“亡我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無顏色。”

　　胭脂是面脂和口脂的統(tǒng)稱，是古代婦女主要的化妝品。古時胭脂又稱作燕脂、或焉支，關(guān)于胭脂的起源，有不同的說法，有人說胭脂源自商紂時期，是燕地的婦女采來紅藍花，用其葉汁凝結(jié)為脂，因此得名燕脂。還有人認為紅藍花原產(chǎn)于中國西北匈奴地區(qū)的焉支山，公元前139年，漢武帝為了加強漢朝與西域各國的聯(lián)系派張騫出使西域。張騫從西域帶回了大量的異國文化，胭脂是那時被引進的。

　　漢代以后，婦女涂胭脂的習(xí)慣開始流行起來，且經(jīng)久不衰。在歷代的詩文中對此都有不少的描寫，如“誰堪覽明鏡，持許照紅妝”、“阿姊聞妹來，當戶理紅妝”、“紅妝束素腰”等等。唐朝，婦女飾紅妝的記載就更多了，“青娥紅粉妝”、“對君洗紅妝”、“射生宮女宿紅妝”等等唐代婦女所作的紅妝，被寫入了當時的筆記小說中。如王仁裕的《開元天寶遺事》寫道：“貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風(fēng)，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃紅也。”，這講的是楊貴妃，因為涂抹了厚厚的脂粉，連汗水都染成了紅色。王建的《宮詞》中也有類似的描寫，如一個年輕的宮女，在她盥洗完畢之后，洗臉盆中好像氽了一層紅色的泥漿。雖然寫法上有些夸張，但也反映了當時女子盛行涂胭脂的情況。

　　唐代以后，雖然婦女的妝飾風(fēng)俗發(fā)生了很大的變化，但是涂抹紅妝的習(xí)俗始終未衰。遼代時期婦女的紅妝，雖沒有文字的記載，但實例卻是有的。比如在遼寧法庫葉茂臺遼董壁畫和山西大同十里鋪遼墓壁畫中所畫的婦女，“雙頰全涂紅粉”，就反映了當時女子是涂抹胭脂的。這種習(xí)俗一直延續(xù)到了清朝末年，隨著女子教育的興起，青年女學(xué)生開始崇尚素服淡妝，才改變了這種習(xí)俗。

　　胭脂的做法是在紅藍花開之時將整朵摘下，然后放進石缽中反復(fù)杵槌，紅藍花的花瓣中含有紅和黃兩種色素，把黃色淘去后，就會形成鮮艷的胭脂。在我國古醫(yī)書中記載可用于制作胭脂的原料很多，比如：蜀葵花、重絳、黑豆皮、石榴、山花及蘇方木等，從這些中藥中都可以提取出天然的紅色素來制作胭脂。當然這時的胭脂已經(jīng)不再是最早意義上的胭脂了，而是一切紅妝的指代。

　　喇叭褲為何退出歷史舞臺：冬天不防寒，夏天特保暖

　　喇叭褲的特點是低腰短襠，緊裹臀部，褲腿上窄下寬，形如喇叭，有的褲腳能寬得像一把掃街的掃帚。這種褲子曾被一些老年人認為是“不男不女，顛倒乾坤”的不祥之物。而正是這種反差逐漸打破了人們在服裝認識上的禁錮，體現(xiàn)了年輕人的反叛思想，成為了一面象征自由的旗幟，刷新了人們的舊觀念，并給當下多元化的服裝時代埋下了伏筆。

　　喇叭褲最早是由法國巴黎服裝設(shè)計師們參考水手服設(shè)計的。水手在甲板上工作，海水易濺進靴筒，所以用寬大褲腳來罩住靴筒，以免水花濺入，這便是水手褲的前身。1960年，喇叭褲一度吸引了西方很多獵奇的青年，成為美國的時尚，后來“貓王”把喇叭褲推向了時尚巔峰，隨后流傳到日本和港臺。喇叭褲在西方流行了不到三年的時間就沒落了。到了70年代，就基本上退出了時裝舞臺。這主要是因為它不實用，冬天不便于穿其他寒衣保暖，夏天又不易散熱，行動也不方便。

　　20世紀70年代末，喇叭褲是隨著日本和港臺電影而在中國內(nèi)地流行起來的，并風(fēng)靡一時。在20世紀80年代初的中國，喇叭褲成為了一種所向披靡的時尚，并被稱為是中國時尚界最初的冒險。當時它作為一種新生事物，曾引起過許多人的反對和抵制。那時候，“文革”剛剛結(jié)束，人們的思想還比較保守僵化，稍微新潮一點，奇特一點的服裝，都被視為是“不正經(jīng)的人”穿的服裝，并遭到排斥。

　　在喇叭褲流行之前，在城市里的青年中時興過一種瘦腿褲，穿者多是地痞、流氓、小玩鬧，幾乎成了當時不良青年的標志服裝。在20世紀70年代中期，普通的學(xué)生是不敢穿瘦腿褲的，而且學(xué)校也明令禁止學(xué)生穿著奇裝異服進入校門。當年，教師剪學(xué)生的褲子被認為是天經(jīng)地義的事，也從沒有遇到過家長或社會的反對。在社會的嚴厲抵制下，瘦腿褲始終限于小部分另類青年群體。

　　喇叭褲也是一樣，從一開始出現(xiàn)就受到了多數(shù)人的反對和唾棄，如果誰穿一條喇叭褲上街，肯定會被周圍的人指指點點，被人們說成不正經(jīng)的人。而且，穿喇叭褲甚至被視為追求資產(chǎn)階級生活方式，不三不四。

　　隨著社會的進步與發(fā)展，人們對服裝的態(tài)度也開始發(fā)生了改變。喇叭褲在當時是一種具有創(chuàng)新意義的褲型，比穿那些又肥又大的直筒褲漂亮得多。所以它后來逐漸流行起來，穿的人越來越多了，人們也就見慣不怪、習(xí)以為常了。到了20世紀80年代以后，喇叭褲最終被人們所接受，而且竟然變成了風(fēng)行一時的主流褲型。如今，已經(jīng)進入到了服裝的多元化發(fā)展時代，人們開始追求自我，服裝樣式也越來越多，千變?nèi)f化，喇叭褲也逐漸演變成了許多不同的樣式。