德國時裝的崛起歷程

　　盡管紐約、巴黎、米蘭和倫敦仍是最受關(guān)注的歷史賦予了它獨(dú)特的時尚文化。

　　圖為模特們身穿烏利·李希特(Uli Richter)1959年的設(shè)計(jì)作品。李希特借鑒了巴黎高級定制服的設(shè)計(jì)為飽受戰(zhàn)爭之累的德國人設(shè)計(jì)輕松利落的成衣。

　　德國許多戰(zhàn)后設(shè)計(jì)師認(rèn)為，戰(zhàn)爭留下廢墟給了他們另一種靈感──為飽受戰(zhàn)爭壓迫的德國婦女創(chuàng)造令人振奮的時裝。左圖中，一名模特身著李希特1958年的作品站在殘破的柏林威廉皇帝紀(jì)念教堂前。

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　　1960年，模特身著Gehringer & Glupp大衣站在勃蘭登堡門前。一年后，模特所站位置的后方筑起了柏林墻。隨著柏林分裂，德國設(shè)計(jì)師欲將柏林打造為資金和基礎(chǔ)設(shè)施堪比巴黎或紐約的時裝之都的夢想隨之破滅。

　　吉爾·桑德(Jil Sander)的作品風(fēng)格低調(diào)、剪裁利落、線條明快，并微妙地運(yùn)用著幾何變化。作家英格·格里斯(Inga Griese)曾這樣描述，就樣式而言，桑德設(shè)計(jì)的時裝給人的感覺更像生牛肉片，而不是煙熏豬里脊。桑德的女式商務(wù)裝設(shè)計(jì)還為其后的設(shè)計(jì)師如多蘿西·舒馬赫(Dorothee Schumacher)奠定了基礎(chǔ)。

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　　意大利的喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)或許是設(shè)計(jì)男士成衣的先驅(qū)，但30年前通過贊助歐洲體育隊(duì)伍這個精明之舉，進(jìn)而從市場對成衣的渴求中獲利的卻是德國的雨果·博斯(Hugo Boss)。該品牌凸顯了德國公司的商業(yè)敏銳如何促成了該國成衣時裝的成功。圖為雨果·博斯2009年系列中的一套男裝。

　　上世紀(jì)70年代，德國品牌如彪馬(Puma)和阿迪達(dá)斯(包括美國的耐克)開始將運(yùn)動服當(dāng)做日常服裝進(jìn)行營銷。但是，德國人在90年代才開始穿著彪馬和阿迪達(dá)斯參與最耗費(fèi)體力的周末活動，比如大汗淋漓泡幾個小時的吧。圖為巴西球王貝利在1971年拍攝的照片。

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　　上世紀(jì)90年代初，追求時髦的潮流開始興起，德國人開始穿著從二手店和跳蚤市場買來的沒名氣的運(yùn)動褲、工裝短褲、亮面夾克和套頭衫參加派對。柏林那些初出茅廬尚未出名的設(shè)計(jì)師利用泡吧愛好者朦朧的品牌意識，在柏林各地的游擊概念店發(fā)布自己的作品。圖為1993年Moskau咖啡館一名神情疲倦的客人。

　　柏林租金便宜、文化繁榮，也沒有具體的模式需要遵循，有助于年輕設(shè)計(jì)師的發(fā)展，而這些是老牌時尚之都所做不到的。圖為德國青年設(shè)計(jì)師馬塞爾·奧斯特塔格(Marcel Ostertag)與一名模特在后臺。

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　　德國設(shè)計(jì)師麗娜·朗吉(Rena Lange)通過將休閑的布料和剪裁夸張的裙擺融為一體來打造舒適的晚禮服，以此在定制時裝和成衣之間取得平衡。2004年，漢堡芭蕾舞團(tuán)的領(lǐng)舞伊蓮娜·布歇(Helene Bouchet)就穿著這樣一件禮服跳芭蕾，展現(xiàn)了此類禮服的廣泛用途。

　　德國雄心勃勃的年輕設(shè)計(jì)師可以享受到一些私人和政府資助的津貼。入圍“明日設(shè)計(jì)師”決賽的設(shè)計(jì)師托馬斯·貝倫斯(Thomas Behrens)設(shè)計(jì)的一件作品就展現(xiàn)了德國服裝的典型風(fēng)格──硬朗線條、簡潔剪裁以及中性色調(diào)。

　　德國設(shè)計(jì)或許被街頭和夜店成衣需求主宰，但是部分品牌也開始將怪誕或夜店感覺的元素注入晚禮服的設(shè)計(jì)中。圖中的Talbot Runhof 2010/2011秋冬系列就詮釋了這種混合風(fēng)格。