倫敦男士愛穿定制西服 個性出眾很受歡迎

　　奢侈品零售旗艦倫敦哈羅德百貨公司下的定制部門正忙著招兵買馬。其男裝負責人Jason Broderick評價說：“當下，服裝定制正變得越來越火爆。這種讓人無法忽視的勢頭使得定制在業界成為了一塊人見人愛的香餑餑。”

　　除了老牌的專業定制品牌布里奧尼(Brioni)、杰尼亞(Ermenegildo Zegna)和湯姆•福特(Tom Ford)，意大利男裝品牌Isaia和以領帶起家的高端男裝品牌Stefano Ricci剛剛加入。“他們去年加入這一行，為倫敦消費者提供更具個性化的定制服務。”Broderick說。

　　定制中的細節與個性

　　Isaia借鑒那不勒斯風格的特點，并加入現代元素，推出帶窗形方格、細條紋的礦色西服。其中最出名的是三件套西服(2535鎊起)以及雙排六扣的夾克。Stefano Ricci以淺色的真絲羊毛或羊羔毛為面料，傳遞出一種奢華的優雅。只要聯想一下電影《8½》中演員Marcello Mastroianni的角色形象;沒錯，就是那種感覺。

　　定制剪裁已然成為了男裝中最令人興奮的一大領域。超越現有模式的定制思路更好地滿足了客戶的個性化需求。人們也許會嗤之以鼻，稱定制為“窮人專屬”。但是量身定制確實擁有一個巨大的優勢，那就是快捷。利用機器，一套定制西裝可以在四周內制成。

　　杰尼亞直屬的毛紡廠每年生產出200萬米長的布料。在最新推出的30種定制布料中，真絲羊毛或者亞麻羊毛混紡物因其極為柔軟的材質廣受歡迎。值得一說的是，這些布料的鑲邊上都織上了顧客的名字和定制時間，這當然也屬于定制服務的一部分。

　　今年，來自德國的經典品牌Hugo Boss在倫敦最富時尚色彩的邦德街(Bond Street)門店開啟了一項全新的Boss定制計劃。其中，對iPad的使用創造性地實現了定制服務流水線化。通過iPad，客戶的信息可以直接被發送至位于德國的公司總部剪裁中心。

　　在試衣的制作中，方格紙被用來作為輔助工具以提高精度，使得“量身打造”變得名副其實。第一次試衣大約可在1到1個半小時內完成。當然，如果有特殊需要的話，最短可以在30分鐘內完成這一步驟。在第二次試衣時，Boss的裁縫師會直接上門拜訪客戶。一般情況下，再過四至六周，成衣的制作就完成了。

　　當然，顧客也可以挑選更加靈活、低技術含量的制作方式，同時享有布料、襯里和紐扣種類的自主選擇權。另外，若是希望達到更加帥氣的著裝效果，一些產自意大利工廠的新型改良布料會是不錯的選擇。比如意大利品牌Loro Piana的Tasmanian——一種透氣性和耐熱性極佳的混紡美利奴羊絨。

　　與此同時，剪裁品牌Rake的創立者和創意總監Clive Darby于今年四月在杜克街(Duke Street)開了一家新店。作為當下大不列顛的大眾品牌神話之一，Rake的設計中，手臂和肩膀接縫處的剪裁完美地體現出了來自世界最頂級西服手工縫制圣地——薩維爾街的傳統風格。Rake的布料冊里滿是大膽的真絲亞麻混紡面料以及更為典型的定制布料——編制布。在試衣過程中，身著樣衣的顧客須要進行10到16項不同部位的測量。四到六周后，成衣將直接從印度工廠中產出。

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　　無處不在的定制

　　位于倫敦東部的Redchurch Street匯集了大量的前沿時尚，因而看起來并不像一個高端的服裝定制之地。然而，在Casely-Hayford這家外觀時髦的店鋪地下卻別有洞天。這間地下室里懸掛著六件上好的西裝樣板(1250鎊起)，均采用暗灰色人字呢材質。其設計融合了時下的潮流風格和古典的剪裁方式;吸引來了包括以“X先生”之稱的男星Michael Fassbender和《鋼鐵俠》主演Robert Downey Jr在內的大牌顧客。

　　這家“父子店”的老板Joe Casely-Hayford已經在這一行干了整整25年，其中4年在英國皇室特許品牌Gieves&Hawkes擔任創意總監。“我們的確是一個潮牌，不過父親的經驗也是一大賣點。”他26歲的兒子Charlie補充說：“將薩維爾街的元素其現代化并進一步更新，是我們的目標。”

　　Casely-Hayford共設置了70個尺碼變量，以及40套客戶定制方案，以及一系列做工考究的供選面料。“我們的合作對象除了一些知名的工廠之外，”Joe說 ：“還有那不勒斯的Ariston和愛丁堡的Harrisons這樣的頂級面料供應商。你知道，小規模的工廠總會帶來一些不一樣的東西。”

　　無獨有偶的是，在倫敦上流社會里，定制服裝在短短三年內就占據了80%的剪裁生意。品牌創始人兼設計師Adrien Sauvage試圖去解釋其中的奧妙：“作為一名大眾系列的顧客，你無法沖進邦德街上的所有數店鋪去要求更換翻領樣式，或是小小地改動肩寬的尺寸，更別提嘗試去指定衣服的用料。而相反，定制為這一切提供了可能。”

　　在我逛店時，偶遇了一位來自于音樂產業的顧客James Lavelle。他剛好拿起了一件低調的黑色壁畫風格羊毛套裝。他非常喜歡這個樣式，于是當場又預定了同一樣式的黑白斜紋棉布材質款。這兩種面料都是2013春夏系列的寵兒。“我們的大眾系列在每一季都會營造出不同的氛圍，”Sauvage解釋說，他指的是表面處理和面料中的細節，這些細節是靈感的體現，具有相當的吸引力，在一定程度上塑造了品牌。顧客可以把這些樣板作為素材庫，從中各取所需。這不禁讓我想起了上世紀30年代女性沙龍美展。那時，顧客的訂單上還會附有個人偏好，比如“我希望這件衣服是無袖的，并且是青藍色的，否則我是不會掏錢的”。

　　續寫薩維爾街的傳奇

　　薩維爾街，即便作為定制服裝的搖籃，也并不完全處于服裝定制的前線。薩維爾街上的定制品牌Chester Barrie的名聲創立于二十世紀70年代，它很好地繼承了薩維爾街的風格，然后把這一品牌的價值訴求注入機械化生產，生產出一批大眾系列套裝。借助高超的現代技術，Chester Barrie得以制作出輪廓清晰、表面處理精細的套裝。

　　現在，這個品牌開始走傳奇的Edward Sexton路線。Edward Sexton是薩維爾街上的著名裁縫師，也是這條街上最前衛定制品牌Tommy Nutter的首席剪裁師和商業伙伴，他讓薩維爾街的定制服裝在每個人身上都如此性感、時髦。Sexton在頗具氣勢的大眾系列(695鎊起)和定制系列(1850鎊起)套裝之間的選取了一個平衡點，中和出了一個較為溫和的系列。手法特征是大膽圍起的方形肩部、葉片狀的翻領;至于制衣準則，肩部、腰部以及長款夾克的長度以那顆中央紐扣為軸，達到了一個巧妙的平衡。Sexton汲取這一準則，并用其突破Chester Barrie的定制瓶頸。

　　再往前走10個店鋪，就來到了英國時尚教父Alexander McQueen在薩維爾街上所開的男裝旗艦店。這家店鋪是去年開張的，巧的是，這里也曾經是他打拼事業的起點。除了現有的大眾系列套裝，從四月起，這里也開始提供服裝定制服務。

　　限量版的McQueen套裝有多種造型可供選擇。最吸引我的一件是60年代風的三件套，淺灰藍色，屬于春季系列。這套衣服提供了25種不同的面料供選，除了傳統的人字呢，還有細條紋布和威爾士王子風，每一種都能為顧客打造出衣冠楚楚的樣貌。在這家店里，產自意大利的定制服裝要花上8周的制作時間，一套兩件套裝的起價為1660鎊，價格大約比大眾系列貴上30%。