時裝周越多=設計師獲得的機會越多？

　　如果從金錢角度來看，紐約男裝周的意義巨大。這是一場資本測試，男裝設計師們必須用銷量來證明自己的價值，要知道這場秀花掉了投資人數萬美元，他們必須看到實際的回報。

　　時裝周越多，就能代表就能給男裝品牌帶來更多機會嗎?“時裝周太多了，不利于行業，因為它沖淡了所有東西。我聽到所有人都在抱怨。”Paris Vogue和Vogue Italia的前編輯Debra Scherer說道，

　　消極的情緒可能會影響這個秀的質感。尤其是對那些已經經營得很好的美國男裝品牌來說，精神疲憊的Calvin Klein等品牌可能只會作為扶植新品牌的助推器，它們不會在紐約男裝周上發布新款和最好的作品。大多數人并不把男裝周的秀場當做真正的作品發布會，而是當做一個品牌展示舞臺。

　　比如 Ralph Lauren就將在7月13日發布2016的春夏Polo系列，而他在米蘭發布的是高端系列。同樣的還有Calvin Klein，他要呈現的東西都已經在米蘭秀場呈現過了。但這些品牌的發言人都否認自家是勉強來紐約男裝周的，雖然很多品牌都是在男裝周要開幕不到一個月的時間內才宣布自己要參加。

　　也有設計師對紐約男裝周的到來充滿熱情。比如 John Varvatos 說，男裝周圓了他七年的夢想。Varvatos曾是CFDA男裝大獎的獲獎人，但他7年來都沒有在米蘭秀場作秀，而現在他終于等來了紐約的T臺，他要發布自己的新產品線。

　　“我不理解為什么那些大牌不歡欣鼓舞。對我來說，男品多么令人興奮，夏季是現金流很大的停歇期，但現在有了值得我們努力的附加項目。”一個促進新興品牌的宣傳公司的創始人Sydney Reising對彭博社說道。

　　投資的方式很多，設計師Michael Bastian本身就和汽車制造商GMC公司合作，GMC的投資人以贊助品牌的方式介入。而作為本次男裝周的特約贊助商，Amazon想要的則更多，它也想做時尚電商，來改變自己“網上沃爾瑪”的印象，“更好的品牌將越來越令人興奮?！?1歲的Amazon時尚總裁Cathy Beaudoin對《紐約時報》說，幾天后她將從西雅圖飛往紐約曼哈頓。

　　在過去的一年中，有超過4000萬的美國人在Amazon上買衣服，時尚在Amazon業務中的比例越來越重要。而在本次男裝周中，有43個品牌將要登上T臺，其中只有Nautica，Tommy Hilfiger和Perry Ellis等7個品牌在Amazon平臺上提供了部分貨源，另外Rag & Bone等18各品牌在Amazon時尚旗下的East Dane 和MyHabit網站上出售。