紐約時裝周在麥迪遜廣場上演

　　雖然各路明星身著最新時裝參加各種慶典的照片讓人眼花繚亂，喧囂的背后卻是暗流涌動：部分設計師選擇退出時裝周，持續多年的贊助商梅賽德斯-奔馳集團和美國運通相繼撤出贊助，舉辦地點也從市中心的布萊恩特公園轉移到林肯中心再到如今的麥迪遜廣場花園。舉辦方、品牌商、設計師紛紛開始探索新道路，希望突破傳統模式。

　　2月的秋冬時裝周，9月次年的春夏時裝周，舉辦之時都會成為互聯網社交媒體熱點，然而其巨大的傳播效力轉化為購買行為需要漫長的時間，這給了類似Zara 和H&M等快消時尚品牌快速模仿的時間。

　　“社交媒體是時尚體系的瀉藥。”數字咨詢公司L2的創始人兼主席Scott Galloway說，“它讓人們更快地吸收一切潮流趨勢和新產品。”而Sarah Rutson，Net-a-Porter的全球采購副總表示，理念應該改變，現在速度是王道。

　　DVF的CEO Paolo Riva則認為：“過去，時裝周上的新款擺上柜臺時，我們可以看到戲劇性的銷售高峰，如今這種現象不復存在。”互聯網時代的人耐心稀缺，他們難以忍受在屏幕中出現的時尚元素要等半年才能出現在市面上。如今，這種時裝周產業流程正在被打破。

　　除各大品牌試水“即看即買”的模式，設計師也開始尋求變革。

　　Rebecca Minkoff表示2月13日展出的成品，都是線下各大百貨專柜當季熱銷品;展期方面，她顛覆原本的日程安排，在本次時裝周上展示春季設計，秋冬設計則放在9月，主要面對銷售商和消費者。Misha Nonoo、Thakoon和Bill Blass也將在時裝周展出當季的新品，顛倒傳統時裝周提前半年的流程。

　　“我們正處在一個時代的時尚流程體系之中，如今的顧客想即刻擁有展品。”Burberry的CEO Christopher Bailey表示：“我們用圖像、電影和音樂狂轟濫炸，試圖重新再現五六個月前自己制造的能量。”

　　此次紐約時裝周，不少品牌商表示其展示的成品都將在他們的零售店銷售，部分立刻擺上柜臺，部分按照季節性上柜。Burberrry、Top shop、 Michael Kors和Vetements宣布，在本次紐約時裝秀上，他們都將展示當季已上柜新品。

　　2月初， Burberrry宣布從今年9月份開始將原來每年四場時裝秀壓縮成兩場，不再分男裝、女裝秀場;此外，它將采用“即看即買”的新策略：新品展示后，會同時在實體店和線上商城銷售。

　　Tommy Hilfiger也表示從2016年9月起，通過多媒體形式向消費者播報時裝秀并發布“即買，即穿”系列，此外Versus Versace、Tom Ford也將采用類似策略。