中國絲綢——杭州西湖邊藏著的美服

　　2016二十國集團工商峰會開幕式上，國際貨幣基金組織總裁斯蒂娜·拉加德佩戴著一款優雅的藍綠色長巾。

　　來自世界時尚之都法國的金融界的女強人以此選擇了杭州元素。

　　這塊絲巾色調碧綠如西湖之水，印有三潭印月的圖案，飄動著G20的LOGO線條。

　　不由得勾起我們對于柔和的江南和細膩的絲綢的眷戀。

　　綢——西湖邊藏著這么美的衣服

　　杭州玉皇山路上的中國絲綢博物館，已經一整年沒有任何消息了。一年過去了，這個星期，很久不見的館長趙豐給記者打來電話：8月27日，我們館會布展完畢，已經準備好開放，迎接大家的到來。

　　前幾天記者走進了重新裝修過的絲綢博物館。聽說，面對重新裝修后的博物館以及博物館里的各種美麗的衣服和鞋子，她激動得都哭了。

　　記者說，她跑了5年的絲博，印象一直是傳統，古著，專業。但這次她花了兩天時間，還沒看完，眼睛根本停不下來。

　　因為絲博完全變成了另外一個人，外景布置就很潮了。

　　全新的時裝館更是亮眼，分為中國館、西方館，以及臨展廳。以前這里是塊菜地，現在改成了新的時裝館。

　　中國時裝館

　　策展人取了個很張愛玲的題目：更衣記。絲博這些年一直在做時尚：每年底會辦年度時尚回顧展，辦了5年，但知道的人一直不多。

　　還在北京參加過他們的20年時裝回顧藝術展。她默默地積累著衣脈和人脈，這次一鼓作氣曬出來，就有點讓人驚到了：居然收了這么多一流設計師的代表作。

　　例外的當家設計師，馬可。館里收有她的成名作《秦俑》。

　　21年前，23歲的她大學剛畢業，偶然參加了第二屆兄弟杯(后來改名叫漢帛杯)國際青年服裝設計師大賽。

　　又偶然在圖書館翻到一組兵馬俑照片，就做了套戰袍，結果拿了金獎。

　　《秦俑》讓馬可一戰成名。兩年后，她和當時的老公創辦了“例外”。

　　這幾年兄弟杯所有金獎作品，都借藏在絲博館。

　　從這個比賽走出來的設計師，現在都是大咖，比如第一屆的金獎獲得者吳海燕，也在杭州，是中國美院的老師。

　　最近很火的郭培，她有4件代表作也被收進了館里，這條“出水芙蓉”，2010年創作，周濤主持春晚穿過。

　　這條由旗袍改良而來的裙子，繡有中國龍、云朵、水紋等傳統中國元素。

　　2008年3月，章子怡穿著它驚艷雅典的奧運圣火采集儀式。

　　下面兩件都是2008年北京奧運會的頒獎禮服。

　　當時，郭培拿出了五組系列作品，共同承擔頒獎儀式禮服功能。每一系列里的裙子都不止一款，會根據不同場合有小變化。

　　還有勞倫斯許的這件，是專門為這次絲博變身設計的。主題是敦煌的色彩，用的都是敦煌壁畫里的顏色。

　　胸口的大花是敦煌里的寶相花，湖藍色的絲綢輕盈飄逸，有飛天的感覺，拉近，細節就更清楚了。設計師希望借敦煌絲綢之路的題材，表達絲博與世界的溝通。

　　旗袍系列

　　從1920年代-1950年代的旗袍是怎么改良的，都有講!

　　每個時段，博物館都選了一件標志性的實物，我們就挑幾件有意思的出來說。

　　1920年代是旗袍形成和成熟期，它其實是很糾結的。

　　一方面，傳統女性向往時髦，就會學西洋服飾的裁剪方法，另一方面呢，人們又很留戀幾千年習慣了的上衣下裳。

　　于是，這種文明新裝出現了，它是一種大襟緊身短襖。

　　上面是短襖，下面搭配一條穿套式大裙擺、長至足踝或者小腿部的黑裙子。

　　上衣看著簡單，其實很講究：衣擺要圓弧形或平直形，擺長在臀部以上，衣袖長到手肘，袖口喇叭形，一般七寸大。

　　看到這件民國少女服，不得不說當年董潔在《金粉世家》里的冷清秋，絕對是標準。

　　文明新裝是五四時期學生妹最愛的打扮，也是她們最先穿。普通學生穿棉布，有錢家的小姐，就穿絲綢做的。

　　小清新的風氣一起來，社會各個階層的時髦女性，都在模仿。其實，人們懷念的是一去不返的少女時代。

　　接下來，是太太的“假兩件”。

　　館里這么多旗袍，哪一件最珍貴?

　　這一件。它看起來不起眼，顏色也比較古板，名字叫倒大袖旗袍馬甲，也是1920年代產物。

　　這也不是一件正經旗袍，但它是旗袍發展史中很有價值的一件。

　　旗袍最開始是長馬甲+倒大袖短襖(倒大袖就是現在的喇叭袖)的搭配，兩件是分開，套在一起穿。

　　這一件，也有兩部分，黑色花卉紋蕾絲長馬甲、條紋方格綢倒大袖，但這兩件是縫在一起的。

　　就是假兩件，這便是現代旗袍的前奏。

　　真正意義上的旗袍，出現在1925年，右邊這件就是1925年的旗袍真身，可以對比一下。

　　這件泡泡袖旗袍，是1930年代中西合璧的款式，袖子明顯是西式的，還加了褶皺。

　　這件旗袍是貝聿銘繼母Ai Leen Pai 在1950年代定制的。手工縫制，內襯是黃色素緞，外層為椒孔紗，在衣身以及前胸部位綴有黑色碎小絨花，并在花上加綴珠片。

　　包玉剛的女兒捐贈了媽媽的旗袍，俗稱花卉紋旗袍，也是當時流行的花樣。主要是不同的配色和花卉的選擇，看過《紅樓夢》的話，都知道花圖有些什么講究，這種講究一直在。

　　陸蓉之，關注藝術的人都知道她。她年輕時在歐洲留學，買了一塊印有法文報紙圖案的畫布，帶回臺灣后，讓她媽媽做成了旗袍。你看領口上，還有一個迷你墨鏡，這都是她的原配。

　　中國館里還有一部分來自杭州市民壓箱底的寶貝，比如這件旗袍的主人，是個88歲的老太太，現在還住在莫干山路。

　　1950年，她參加婚禮時，特地做了這件旗袍。絲博館很多年前在報紙上發了征集令，她就主動聯系了館里。

　　西方時裝館

　　這個地方，每個女孩走進去都不愿意出來了。

　　為什么要做一個西方時裝館?

　　館長介紹，西方時裝傳入中國，大約是在一個世紀之前，今天所有的服裝或是時裝，就款式基本型而言就是西方的。

　　國內如今有上百個設有服裝設計專業的院校，有一門必修課就是西方服裝史，而不是中國服裝史。

　　館里陸續征集到一批西方時裝，有近4萬件，目前展出的只是400件，但已經囊括了400多年來的經典款。

　　《唐頓莊園》、《理智與情感》的復古服飾，1960年代的香奈兒套裝，都在了。

　　展品會換，但不一定做展覽，館里以后會把所有藏品放上網。

　　對于專業觀眾，會提供觀摩庫房的機會，專門挑一些東西看，因為他們更需要看細部，材料，紋樣。

　　先講西方館最耀眼的一條禮裙，她的年代：約1680—1700。

　　很多姑娘喜歡歐洲那個時代的服飾，但如果你不是瘦成閃電，還是算了。

　　這件衣服有兩個部分。連著袖子的，叫緊身胸衣。是當時歐洲很流行的一種上裝，袖子可脫卸，或者無袖。為了塑形并支撐胸部，胸衣往往使用藤條或者鯨須來定型。

　　那是一個沒有bra的年代。

　　這種緊身胸衣，一般前面可以系帶子，閉合，自己就勒死自己。但講究的話，側面和背部系帶子閉合，那是專門給能雇得起仆人幫自己穿衣服的富小姐穿的。

　　而這一件胸衣，就是背后系帶的，用數根鯨骨支撐。

　　你以為這就夠了?

　　上裝中間，還有塊倒三角形，是用綠色絲線和金屬線繡成的。

　　這又是一件三角胸衣，專門用來裝飾女性外衣或者緊身胸衣前部的三角形飾物。或縫，或釘在胸衣前面，要么就用胸衣的系帶固定。

　　最后，才是這件禮裙，它用了非常珍貴的織錦緞面料縫制，裙上的圖案是康乃馨。

　　這個裙子的主人身份應該蠻高貴的，你可以把她想象成莎士比亞筆下的朱麗葉，或者《堂吉訶德》里的達辛尼亞。

　　但，這樣的胸衣，要怎樣的腰才能穿進去啊?小到1尺5，最粗1尺7。

　　19-20世紀，不管是貴族，還是普通姑娘，都是這么穿過來的。

　　《飄》里面，郝思嘉原來腰身1尺7，不算骨感，生了孩子后變成1尺9，她就很緊張，讓黑人老太太給她勒，痛苦死。

　　但還得穿吶!

　　好不容易靠胸衣把腰擠進去了，屁股這里，又要糾結半天。

　　18世紀的服裝相當繁復，最大的特點就是大裙擺。一個新的女裝輪廓發展起來。大裙子一穿，很多人驚艷：屁股怎么可以那么豐滿，前凸后翹。

　　其實，大家身材都差不多，只是有秘密武器——裙撐。

　　裙撐在1870到1890年代開始流行，最流行的叫巴尼爾，用鯨須、金屬絲、藤條或者比較輕的木料和亞麻布制成。

　　穿上后，成前后扁平，左右橫寬的橢圓形，最高記錄橫寬可達四米。

　　這哪里還是裙子，簡直是移動的碉堡。

　　館里收的這條法國女子的禮裙(1770-1780年代)，就是巴尼爾裙撐。

　　夸張的裙撐用于正式場合，平時呢，就穿窄一點的裙撐。

　　裙撐到了19世紀中期，就開始批量生產了。

　　發現沒，服裝界最早開始批量生產的，不是衣服，反而是裙撐。

　　以前貴族坐馬車，要是兩個女子上去，是擠不下的。她們就把裙撐拿下來，掛在馬車外面，車夫蠻怕接這種客人的，這會讓“車、馬、郵件都慢”。

　　下面這件古典裙有個很皇家的名字：帝政樣式。

　　流行于新古典時期，其實是古希臘和古羅馬服裝的理想化再現，這是18世紀時髦女人最喜歡的古典款。

　　高腰線輪廓，腰線在胸下圍的地方，顯瘦法寶。

　　這套衣服叫夏奈爾的復出。

　　1954年，香奈兒女士認為屬于她的時代再次到來，以套裝強勢回歸。

　　簡潔的結構，強大的功能性，香奈兒的套裝在1960年代被全世界接受。

　　這件當年的實物，和現在比，感覺面料和型沒有大改變。我就是奇怪，那個年代姑娘身上要這么多口袋干嘛。

　　時裝館最后是一片展示區，羅列了1980年后的時尚元素，喇叭褲、踏腳褲、蝙蝠袖、皮夾克、燈籠褲……每一條都有詳細的文字和照片、實物。

　　仔細讀了一遍，很想知道文本是誰寫的。比如踏腳褲，是這樣說的：

　　如果要中國男性列舉80年代最不能容忍的時尚，踏腳褲一定會位列榜首。

　　女性們不管年紀大小，身材肥瘦，都樂此不疲地將踏腳褲穿上一個秋冬，不管那彈性面料下顯示的腿部曲線是否真的賞心悅目。

　　錦程展廳展示了中國絲綢和絲綢之路5000年的發展過程。

　　本來古代絲綢部分最多展到清代。現在全都拿出來，把5000年的歷史講全了。而且，明清部分占了整整一層。

　　這些裙子的顏色都配得很好啊，那個時候用絲線繡，不知道要多少針才有這么一件。

　　tvb的《金枝欲孽》開播12周年，作為宮斗劇的始祖，這兩天大家都在懷念它。戚其義是花了大功夫監制的，細節上也要求很高。

　　第二集里孔武撿到的繡帕，一直是一條線索，在最后如妃念出上面的詞，看得我淚奔。

　　扯回來，重點說兩樣東西。

　　一件是新鮮出爐。今年5月，黃巖南宋趙伯澐墓正式發掘，這件雙襟雙蝶串枝菊花紋綾衫，就來自這位宋太祖七世孫的墓。

　　這也是發掘后的首次公開展示。

　　館里還藏著一件南宋江西德安縣周氏墓出土的印金羅襟折枝花紋羅衫 ，而且以盤扣系紐，被認為是中國最早的織物紐襻。

　　紐襻也叫盤扣、盤紐、紐結，中國結就是由此衍生的。

　　德安周氏墓葬入土為南宋咸淳十年(1274年)，黃巖趙伯澐墓為南宋嘉定九年(1216年)。黃巖宋墓要早58年。這個“最早”要改寫了。

　　最后再介紹三個小主題。

　　最喜歡的一個房間，相信也是所有女人最流連忘返的房間!

　　先正面來一張，處女座的朋友，你們看得開心嗎?

　　很多大牌，幾十年過去了，基本款的樣子都沒變，就是皮質和顏色的變化，經典就是經典。

　　還有個房間也特別有意思，很有年代感。

　　搪瓷臉盆我們小時候都用過。

　　還有一些我感覺像在拍電影的布景，有微縮模型的概念了，細節做得特別好。

　　比如，以前的布店是這樣的，不要再被看到劇組穿幫。

　　定制西裝和旗袍的裁縫店是這樣的。

　　最后，如果你去看的話，記得可以充分使用這個檢索系統，找到不同的主題館。