靠編制面料在女裝初露頭角的陳序之要做男裝了

　　據(jù)陳序之同窗兼室友兼設(shè)計(jì)師好友陳安琪所說，他剛進(jìn)圣馬丁那些年是會穿著整身西裝唱k，縱橫夜店的大帥哥。但近一年來見到的他穿衣主要以舒適為主，每逢重要場合必選自家衣服。例如一周前，他在倫敦以靜態(tài)展發(fā)布XU ZHI最新系列時，就穿著一款自己設(shè)計(jì)的藏青色西裝夾克。

　　“嘿!太棒了!感謝你能來!”陳序之發(fā)現(xiàn)剛進(jìn)門的時尚博主Susie Bubble后立馬送上擁抱，隨后帶她走近模特介紹這一季的亮點(diǎn)細(xì)節(jié)。不遠(yuǎn)處，中國、英國兩支公關(guān)團(tuán)隊(duì)踩著絕佳節(jié)奏感照顧來賓，見縫插針地來跟設(shè)計(jì)師耳語，“這位是韓國著名買手店負(fù)責(zé)人”或“那邊的日本時裝編輯想和你認(rèn)識一下。"

　　“團(tuán)隊(duì)有專業(yè)公關(guān)對接媒體，我主要跟銷售和售后。”陳序之的日程表顯示，未來一個月內(nèi)，他要輾轉(zhuǎn)4座城市：倫敦、米蘭、巴黎、上海，來完成2017春夏女裝系列的發(fā)布、展示和訂貨。很難相信，一位畢業(yè)15個月的新人設(shè)計(jì)師已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了4個女裝系列，入圍過LVMH和Woolmark新人設(shè)計(jì)師大獎賽，并將衣服賣進(jìn)Dover Street Market、連卡佛、棟梁、Opening Ceremony等在行業(yè)內(nèi)頗有分量的買手店。

　　當(dāng)然他并不擁有像郭培——Rihanna龍袍設(shè)計(jì)師——那樣的大眾知名度，可行業(yè)內(nèi)關(guān)注新人的星探們早把眼光投向他，意大利版Vogue編輯Sara Maino就是其中之一。雖然后者從未能正確地念出“XU ZHI”，這并不“影響”她邀請陳序之在結(jié)束倫敦發(fā)布后飛往米蘭參加當(dāng)?shù)貢r裝展會Fashion Hub Market。

　　想到Sara Maino的發(fā)音，陳序之也覺得挺搞笑。“序之”是他爺爺酒后給取的名字，那是個典型上海知識分子，不過陳序之如今只會聽但很少說上海話了。深圳長大的他讀到高中最后一年時申請了倫敦中央圣馬丁藝術(shù)學(xué)院的女裝專業(yè)。不得不說，年輕設(shè)計(jì)師的急迫感，以及沖勁在他身上都能看到——從大一下半學(xué)期開始，他先后當(dāng)過J.W.Anderson和倫敦男裝品牌Craig Green的實(shí)習(xí)生，以至于一時無法習(xí)慣慢節(jié)奏的校園生活，早早地籌備起自己的同名品牌。

　　畢業(yè)前很長一段時間里，陳序之忙于研發(fā)紗線編織面料：無數(shù)紗線被編織成麻花狀后被精細(xì)地編排出不同效果。他畢業(yè)設(shè)計(jì)中的一款就像是高空俯瞰到的洋流地質(zhì)圖。末端的線頭自然散開，帶著些許未完成感，也給外人一絲偵破謎團(tuán)的提示信息。

　　陳序之自創(chuàng)的編織面料如同品牌標(biāo)識在隨后的每一季女裝系列里都會出現(xiàn)，自然也包括今年3月帶去巴黎參加LVMH選拔大賽的2016秋冬系列。等到比賽結(jié)束，陳序之回到倫敦時裝協(xié)會在巴黎舉辦的showroom，設(shè)計(jì)拍檔Tjasa在展位等著他。這個高瘦女生曾經(jīng)也是J.W.Anderson的實(shí)習(xí)生，“我們反復(fù)嘗試調(diào)整后才做出現(xiàn)在的編織效果”，她在陳序之外出買咖啡或是買飯時撐起接待買手的工作。

　　連卡佛、221Restir、Opening Ceremony......好幾家買手店從XU ZHI第一季就開始下單，也包括棟梁。“盡管他的衣服有厚重、定價高的問題，但它們是那么特別。”在棟梁主理人Tasha Liu眼里，設(shè)計(jì)師陳序之是個很謙卑的人，“這種謙卑并不是把自己放得很低，而是懂得不斷從別人的經(jīng)驗(yàn)里汲取養(yǎng)分”。她想起陳序之在LVMH大賽期間向同樣入圍的Ms Min夫婦討教品牌商業(yè)層面的建議，“序之后來跟我說學(xué)到了很多”。

　　“過去半年里，很多人跟我反饋說衣服比較厚重。”隨著品牌不斷市場化，陳序之打算減少每股“麻花繩”里的紗線數(shù)量以減輕衣服重量。到了最新一季，他調(diào)整思路，決定把編繩用作局部細(xì)節(jié)，并將散開的線頭延長為流蘇，以“體現(xiàn)律動感”。他習(xí)慣性地在showroom里梳理衣服流蘇，把編織起來的線頭打散，“這是我在設(shè)計(jì)和商業(yè)之間平衡點(diǎn)掌握最好的一個系列，穿著場景比之前多了不少。”

　　對于獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌而言，要滿足不同時段、不同地域需求從不是件易事。尤其當(dāng)全球變暖導(dǎo)致季節(jié)轉(zhuǎn)換出現(xiàn)扭曲性現(xiàn)象后，設(shè)計(jì)師很難跟上節(jié)奏。陳序之所在的倫敦今年4、5月遲遲未見開春跡象，可春夏系列早在2月就上架了，“你說我們怎么可能春夏都做歐根紗”，可他從紐約買手聽來的氣候又完全是另一個版本——冬天直到1月才真正到來，大量秋冬厚大衣因而錯過了最佳銷售旺季——圣誕打折季。

　　“Neiman Marcus買手給我的建議是不用管衣服多厚多薄，好看、舒適才最重要。”陳序之上一季中，跨越季節(jié)的連身裙、上衣、半裙約為10-15件，占到秋冬系列整體的20%左右，“既然季節(jié)性變得越來越模糊，我們就需要秋冬提供些輕薄的衣服，春夏也要有厚重選擇。”

　　在過去幾個月里，XU ZHI整體形象包裝也在發(fā)生變化。經(jīng)由倫敦公關(guān)介紹，陳序之認(rèn)識了法國制作公司VLF：“他們做過一個名為under the influence的超酷項(xiàng)目。我們也恰巧需要一支團(tuán)隊(duì)長期負(fù)責(zé)平面藝術(shù)指導(dǎo)。”

　　分別位于倫敦和巴黎的兩支團(tuán)隊(duì)通過郵件和面聊對網(wǎng)站進(jìn)行了重新裝修，如今頁面上出現(xiàn)的所有文字都是同一大小、字體，其中還藏著品牌logo “XU ZHI”。陳序之遞過來的新名片同樣如此，“看上去可能有些雜亂無章，你不會覺得它像一記重拳打到臉上，反而是收斂、隱晦的力道。”

　　他們隨后還敲定下春夏系列的lookbook拍攝——以工作室自然狀態(tài)為背景，模特或站、或坐，你甚至能在某幅照片里找到設(shè)計(jì)師本人。對于這點(diǎn)，陳序之起先并不是很確定，直到showroom邀請來的買手、媒體給出正面反饋。

　　Tasha從大半年的銷售過程中發(fā)現(xiàn)，XU ZHI的客群和市場反饋發(fā)生明顯變化，從起初奢侈品牌成衣的女性購買者拓展至更廣人群。早秋季發(fā)布的聯(lián)乘膠囊系列起到關(guān)鍵作用，“他想透過Pre(早秋)系列給出更清晰的XU ZHI女性形象，并從中解決主系列里碰到的問題，例如重量和價位”，Tasha發(fā)現(xiàn)這個嘗試效果頗佳。

　　定價策略尤為關(guān)鍵，“在中國市場，愿意多做出些許讓步的新設(shè)計(jì)師往往就能收到很好效果。”Tasha從今年4月起和陳序之商量做聯(lián)乘膠囊系列，并在早秋季發(fā)布。親民化的價格，外加輕薄面料讓更多顧客認(rèn)識并最終消費(fèi)，“而不是看完后默默放回衣架”。

　　在即將開幕的上海時裝周上，陳序之除了在Lablehood做品牌展示之外，還會和羊毛局跨界合作——他將羊毛用得相當(dāng)巧妙，把羊毛一片片拼接在薄紗之上，正符合羊毛夏穿的實(shí)際需求。

　　眼下，置身于銷售環(huán)節(jié)中的陳序之已經(jīng)開始期待2月發(fā)布的下一季。流淌著新鮮血液的倫敦讓年輕人在比較中成長，“比如看到Faustine Steinmetz的秀，你就會覺得，哇，好棒，我也想做這樣的。”

　　然而他工作團(tuán)隊(duì)還很還小，全職員工不過4人，外加實(shí)習(xí)生和兼職工。巧合的是，XU ZHI工作室恰好是J.W.Anderson用過的第一間;他所擁有的一臺縫紉機(jī)則是購自Craig Green;團(tuán)隊(duì)大半人馬來自J.W.Anderson。

　　彭琳景是陳序之同在圣馬丁時的同學(xué)，她覺得陳序之算得上是一個頭腦清晰之人，總是非常知道自己下一步要做什么，以至于在臨近畢業(yè)之時，她還向陳序之詢問了很多寫商業(yè)計(jì)劃書的注意事項(xiàng)，以及具體生產(chǎn)方面的實(shí)際情況。

　　而陳序之的下一步，是要做男裝。“其實(shí)每個系列中，我都有一些中性風(fēng)格的衣服是為自己做的。”如果說陳序之女裝是以他媽媽，或是類似知性女子為靈感繆斯，男裝則是為了他和他身邊的男性朋友所做。“既然我們的情緒、面料和團(tuán)隊(duì)都能在男裝方面有所抒發(fā)，而且又有這個市場需求，那就應(yīng)該分開好好做。”他解釋說。

　　“XU ZHI塑造的形象雖然很女性化，但一些夾克裁剪也適合男客戶。”Tasha認(rèn)為從倫敦回來的設(shè)計(jì)師很有意識塑造形象，例如陳安琪每季都會找男模來走秀、拍片，“他們很有意識地與那一群人對話”。

　　客觀來講，中國男裝和日本、歐洲相比落后很多年，原因在于選擇范圍沒有那么多元化。近一兩年男裝設(shè)計(jì)師品牌越來越多為大眾所觀眾，但基本都是以吸引眼球的方式。然而，在現(xiàn)實(shí)生活中少有直男或者職人會穿J.W.Anderson的男士裙裝或Graig Green的衣服。

　　“我們不可能從目前乏善可陳的男裝市場一下子發(fā)展成為歐美、日本市場，可一旦有好的就會沉淀下來，并不斷演進(jìn)，就和女裝一樣。”Tasha所在的棟梁就有一批購買女裝的男性群體，“他們很潮，很會穿。”

　　談到未來工作節(jié)奏時，陳序之還沒有明確的規(guī)劃。或許一年做四個系列，如果繼續(xù)早秋早春的話，則是六個系列。不過，他的男裝最早也要等到明年6月了，“2月先要有個女裝的轉(zhuǎn)變。隨后好好琢磨男性XU ZHI的生活習(xí)慣，以及在什么場合需要些什么東西。”Anna Wintour的那句話不時提醒他，“年輕人放慢腳步，不要急”。