靠編制面料在女裝初露頭角的陳序之要做男裝了

　　據陳序之同窗兼室友兼設計師好友陳安琪所說，他剛進圣馬丁那些年是會穿著整身西裝唱k，縱橫夜店的大帥哥。但近一年來見到的他穿衣主要以舒適為主，每逢重要場合必選自家衣服。例如一周前，他在倫敦以靜態展發布XU ZHI最新系列時，就穿著一款自己設計的藏青色西裝夾克。

　　“嘿!太棒了!感謝你能來!”陳序之發現剛進門的時尚博主Susie Bubble后立馬送上擁抱，隨后帶她走近模特介紹這一季的亮點細節。不遠處，中國、英國兩支公關團隊踩著絕佳節奏感照顧來賓，見縫插針地來跟設計師耳語，“這位是韓國著名買手店負責人”或“那邊的日本時裝編輯想和你認識一下。"

　　“團隊有專業公關對接媒體，我主要跟銷售和售后。”陳序之的日程表顯示，未來一個月內，他要輾轉4座城市：倫敦、米蘭、巴黎、上海，來完成2017春夏女裝系列的發布、展示和訂貨。很難相信，一位畢業15個月的新人設計師已經連續發布了4個女裝系列，入圍過LVMH和Woolmark新人設計師大獎賽，并將衣服賣進Dover Street Market、連卡佛、棟梁、Opening Ceremony等在行業內頗有分量的買手店。

　　當然他并不擁有像郭培——Rihanna龍袍設計師——那樣的大眾知名度，可行業內關注新人的星探們早把眼光投向他，意大利版Vogue編輯Sara Maino就是其中之一。雖然后者從未能正確地念出“XU ZHI”，這并不“影響”她邀請陳序之在結束倫敦發布后飛往米蘭參加當地時裝展會Fashion Hub Market。

　　想到Sara Maino的發音，陳序之也覺得挺搞笑。“序之”是他爺爺酒后給取的名字，那是個典型上海知識分子，不過陳序之如今只會聽但很少說上海話了。深圳長大的他讀到高中最后一年時申請了倫敦中央圣馬丁藝術學院的女裝專業。不得不說，年輕設計師的急迫感，以及沖勁在他身上都能看到——從大一下半學期開始，他先后當過J.W.Anderson和倫敦男裝品牌Craig Green的實習生，以至于一時無法習慣慢節奏的校園生活，早早地籌備起自己的同名品牌。

　　畢業前很長一段時間里，陳序之忙于研發紗線編織面料：無數紗線被編織成麻花狀后被精細地編排出不同效果。他畢業設計中的一款就像是高空俯瞰到的洋流地質圖。末端的線頭自然散開，帶著些許未完成感，也給外人一絲偵破謎團的提示信息。

　　陳序之自創的編織面料如同品牌標識在隨后的每一季女裝系列里都會出現，自然也包括今年3月帶去巴黎參加LVMH選拔大賽的2016秋冬系列。等到比賽結束，陳序之回到倫敦時裝協會在巴黎舉辦的showroom，設計拍檔Tjasa在展位等著他。這個高瘦女生曾經也是J.W.Anderson的實習生，“我們反復嘗試調整后才做出現在的編織效果”，她在陳序之外出買咖啡或是買飯時撐起接待買手的工作。

　　連卡佛、221Restir、Opening Ceremony......好幾家買手店從XU ZHI第一季就開始下單，也包括棟梁。“盡管他的衣服有厚重、定價高的問題，但它們是那么特別。”在棟梁主理人Tasha Liu眼里，設計師陳序之是個很謙卑的人，“這種謙卑并不是把自己放得很低，而是懂得不斷從別人的經驗里汲取養分”。她想起陳序之在LVMH大賽期間向同樣入圍的Ms Min夫婦討教品牌商業層面的建議，“序之后來跟我說學到了很多”。

　　“過去半年里，很多人跟我反饋說衣服比較厚重。”隨著品牌不斷市場化，陳序之打算減少每股“麻花繩”里的紗線數量以減輕衣服重量。到了最新一季，他調整思路，決定把編繩用作局部細節，并將散開的線頭延長為流蘇，以“體現律動感”。他習慣性地在showroom里梳理衣服流蘇，把編織起來的線頭打散，“這是我在設計和商業之間平衡點掌握最好的一個系列，穿著場景比之前多了不少。”

　　對于獨立設計師品牌而言，要滿足不同時段、不同地域需求從不是件易事。尤其當全球變暖導致季節轉換出現扭曲性現象后，設計師很難跟上節奏。陳序之所在的倫敦今年4、5月遲遲未見開春跡象，可春夏系列早在2月就上架了，“你說我們怎么可能春夏都做歐根紗”，可他從紐約買手聽來的氣候又完全是另一個版本——冬天直到1月才真正到來，大量秋冬厚大衣因而錯過了最佳銷售旺季——圣誕打折季。

　　“Neiman Marcus買手給我的建議是不用管衣服多厚多薄，好看、舒適才最重要。”陳序之上一季中，跨越季節的連身裙、上衣、半裙約為10-15件，占到秋冬系列整體的20%左右，“既然季節性變得越來越模糊，我們就需要秋冬提供些輕薄的衣服，春夏也要有厚重選擇。”

　　在過去幾個月里，XU ZHI整體形象包裝也在發生變化。經由倫敦公關介紹，陳序之認識了法國制作公司VLF：“他們做過一個名為under the influence的超酷項目。我們也恰巧需要一支團隊長期負責平面藝術指導。”

　　分別位于倫敦和巴黎的兩支團隊通過郵件和面聊對網站進行了重新裝修，如今頁面上出現的所有文字都是同一大小、字體，其中還藏著品牌logo “XU ZHI”。陳序之遞過來的新名片同樣如此，“看上去可能有些雜亂無章，你不會覺得它像一記重拳打到臉上，反而是收斂、隱晦的力道。”

　　他們隨后還敲定下春夏系列的lookbook拍攝——以工作室自然狀態為背景，模特或站、或坐，你甚至能在某幅照片里找到設計師本人。對于這點，陳序之起先并不是很確定，直到showroom邀請來的買手、媒體給出正面反饋。

　　Tasha從大半年的銷售過程中發現，XU ZHI的客群和市場反饋發生明顯變化，從起初奢侈品牌成衣的女性購買者拓展至更廣人群。早秋季發布的聯乘膠囊系列起到關鍵作用，“他想透過Pre(早秋)系列給出更清晰的XU ZHI女性形象，并從中解決主系列里碰到的問題，例如重量和價位”，Tasha發現這個嘗試效果頗佳。

　　定價策略尤為關鍵，“在中國市場，愿意多做出些許讓步的新設計師往往就能收到很好效果。”Tasha從今年4月起和陳序之商量做聯乘膠囊系列，并在早秋季發布。親民化的價格，外加輕薄面料讓更多顧客認識并最終消費，“而不是看完后默默放回衣架”。

　　在即將開幕的上海時裝周上，陳序之除了在Lablehood做品牌展示之外，還會和羊毛局跨界合作——他將羊毛用得相當巧妙，把羊毛一片片拼接在薄紗之上，正符合羊毛夏穿的實際需求。

　　眼下，置身于銷售環節中的陳序之已經開始期待2月發布的下一季。流淌著新鮮血液的倫敦讓年輕人在比較中成長，“比如看到Faustine Steinmetz的秀，你就會覺得，哇，好棒，我也想做這樣的。”

　　然而他工作團隊還很還小，全職員工不過4人，外加實習生和兼職工。巧合的是，XU ZHI工作室恰好是J.W.Anderson用過的第一間;他所擁有的一臺縫紉機則是購自Craig Green;團隊大半人馬來自J.W.Anderson。

　　彭琳景是陳序之同在圣馬丁時的同學，她覺得陳序之算得上是一個頭腦清晰之人，總是非常知道自己下一步要做什么，以至于在臨近畢業之時，她還向陳序之詢問了很多寫商業計劃書的注意事項，以及具體生產方面的實際情況。

　　而陳序之的下一步，是要做男裝。“其實每個系列中，我都有一些中性風格的衣服是為自己做的。”如果說陳序之女裝是以他媽媽，或是類似知性女子為靈感繆斯，男裝則是為了他和他身邊的男性朋友所做。“既然我們的情緒、面料和團隊都能在男裝方面有所抒發，而且又有這個市場需求，那就應該分開好好做。”他解釋說。

　　“XU ZHI塑造的形象雖然很女性化，但一些夾克裁剪也適合男客戶。”Tasha認為從倫敦回來的設計師很有意識塑造形象，例如陳安琪每季都會找男模來走秀、拍片，“他們很有意識地與那一群人對話”。

　　客觀來講，中國男裝和日本、歐洲相比落后很多年，原因在于選擇范圍沒有那么多元化。近一兩年男裝設計師品牌越來越多為大眾所觀眾，但基本都是以吸引眼球的方式。然而，在現實生活中少有直男或者職人會穿J.W.Anderson的男士裙裝或Graig Green的衣服。

　　“我們不可能從目前乏善可陳的男裝市場一下子發展成為歐美、日本市場，可一旦有好的就會沉淀下來，并不斷演進，就和女裝一樣。”Tasha所在的棟梁就有一批購買女裝的男性群體，“他們很潮，很會穿。”

　　談到未來工作節奏時，陳序之還沒有明確的規劃。或許一年做四個系列，如果繼續早秋早春的話，則是六個系列。不過，他的男裝最早也要等到明年6月了，“2月先要有個女裝的轉變。隨后好好琢磨男性XU ZHI的生活習慣，以及在什么場合需要些什么東西。”Anna Wintour的那句話不時提醒他，“年輕人放慢腳步，不要急”。