紐約時裝周機會的涅槃?

　　當我們還在念叨著上周末從3大百貨商場搬回來的3折減價過季貨，別人關于2013年春夏的流行感悟都搬到臺面之上。但這個過程分為四個段落，第一段是9月6日開始至今天結束的紐約時裝周，緊接下來就是倫敦、米蘭和巴黎。銜接得相當緊湊，如果機票訂得好，幾乎就能讓時尚大咖們不錯過任何一場秀。

　　而擺在眼前的紐約時裝周，雖然因為身處地球另一端，遠離歐洲時尚圈，素來顯得特立獨行，但近年的影響力卻慢慢變大。

　　熱血青年的第一方陣自然是時裝設計師，如果你留心謝幕的畫面，會發現在這里出現的設計師遠遠比其他3個時裝周的要年輕，摒除年逾七旬的常青樹拉爾夫·勞倫，其他的熱門設計師幾乎都是近幾年涌現的新貴，而且還有一個共同點:并不都是白種人，包括已經成為頂梁柱的華裔設計師Alexander Wang(王大仁)、Jason wu等，來勢洶洶的非裔設計師Ozwald Boateng 、Maki Oh等，以及愈發受到主流肯定的南亞裔設計師Pra-bal Gurung。甚至對于中國設計師來講，這也是一個頗有誘惑力的試練場。

　　吳青青就是當中的一員，他帶著自己品牌VLOV連續兩年登上紐約時裝周的T臺，打破了以往大多數設計師的“一季鮮”做法。底氣更足的理由還有一個，吳青青已經在百老匯大道開設了獨立展廳，他表示自己要實打實地在當地尋求真正發展的可能性，而不是為了“浸咸水、提身價”到國外走過場。當然，能在國外時裝周舉辦獨立秀確實是個誘人的光環，單單看去年他帶著品牌回歸中國時裝周的受歡迎程度就知道:紐約走一走，勝過十年功。畢竟國人對能在國外揚名立萬(或者僅局限在可能性)的物事，總是青眼有加。

　　第二方陣是模特隊伍。紐約時裝周已經成為中國名模輸出和成名的福地，不論當年的劉雯、黃穗，都是先在紐約打響名堂才登陸巴黎、米蘭，最后順利擠進世界一線;就算在廣州，去年開始就向紐約輸出自己的模特，一來拿點國際T臺的走秀經驗，二來也是碰碰運氣能否一炮成名，要知道一個模特突然爆紅，絕對比一個品牌走紅要容易得多，因此也能看到越來越多的亞洲面孔在紐約T臺上等待著被餡餅砸在頭上。

　　而第三方陣則是明星，尤其是漂洋過海去看秀的中國明星們。但跟往年相比數量少了許多，也許是新鮮感不夠，又或者是明星經紀們依然覺得紐約時裝周不夠巴黎時裝周上道，所以運送過來的明星數量并不多，冰冰圓圓都見不著，最有話題性的也僅僅是褲子穿得過長的李晨，以及他所擅長的磨石技術。看來邀請他看秀的Tommy Hilfiger應該考慮一下是否開展跨界產品的合作，畢竟，在紐約時裝周上推出心型磨石可說是空前創舉，一不小心也真的開宗立派了。