Marc By Marc Jacobs的副線命運如何？

　　如果你的衣櫥里恰好有件Marc By Marc Jacobs的衣服，那么恭喜你，這件單品可能會成為絕版。自從今年紐約時裝周后，時裝圈內便多了一條傳言：曾執掌Louis Vuitton的美國設計師“小馬哥”馬可·雅各布(Marc Jacobs)，或將合并個人品牌Marc Jacobs的主副線品牌。這也就意味著，副線品牌Marc By Marc Jacobs(2014秋冬秀場曾縮寫為“MBMJ”)將面臨著停產關閉的命運。

　　馬可·雅各布自2013年離開Louis Vuitton后便集中于個人品牌發展，品牌方面稱這一舉措并不是要縮減產品范圍，而是“為了統一品牌形象和審美標準，適當縮小主副線品牌間的定位和定價差距。”外界還揣測，這次品牌內部調整或與集團策劃已久的Marc Jacobs上市有關。

　　Marc By Marc Jacobs 2014秋冬和2015春夏廣告片，以#CastMeMarc為標簽在Instagram上征選素人模特，這些廣告片主角均為第一次出鏡的普通人。

　　品牌內部調整必定涉及眾多因素，首當其沖的Marc By Marc Jacobs設計師二人組便面臨著人員變動。自2013年上任以來，凱蒂·希爾里爾(Katie Hillier)和盧埃拉·巴特里(Luella Bartley)兩位英國設計師的表現可圈可點，以美式街頭精神為主角的近幾季設計有趣又反叛，受到年輕消費者熱捧。

　　如今二位是去是留，仍處于未知的狀況。而Marc Jacobs及Marc By Marc Jacobs的實體門店是否將改造或直接關閉，也都存在懸念。

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　　近日，蒂芙尼發布了截至1月31日的最新一季度財報，前一季度的凈收益為1.962億美元，稀釋每股收益1.51美元;相比一年前凈虧損1.36億美元，稀釋每股收益81美分。

　　仲裁裁決的斯沃琪集團4.82億美元賠償金也計入一年前的季度數據中，目前該裁決仍在上訴。公司凈銷售額從13億美元下跌至12.9億，下跌幅度1%。不算以外匯轉美元的計價銷售影響，歐洲和亞太地區帶來了全球銷量3%的增長。公司表示，由于全美市場疲軟，本季度的總銷售量和店面銷售量在固定匯率基礎上，美國市場的表現與前一年持平。

　　相比2013年，本年度凈收益增長一倍有余，達4.842億美元，稀釋每股收益3.73美元;而2013年的數據為1.814億美元，稀釋每股收益1.41美元。凈銷售量從40.3億美元增長至42.5億美元，增長率5.4%。

　　董事長兼行政總裁Michael J. Kowalski說道，公司在2014年擴張了店鋪規格，推出了矚目的珠寶新品并增強了用戶認知。

　　對于任何一個奢侈品品牌來說，日本都是最重要的市場之一。但是日本政府提高了消費稅稅率，宏觀經濟衰退，國家老齡化嚴重，日本市場疲軟。這些對Tiffany的影響尤為嚴重。Tiffany在日本擁有56家店面，幾乎占據全球總數的五分之一。

　　預計到2016年1月31日，公司將實現“至少每股凈收益增長”在4.20美元以上，不包括2014年的仲裁費用。公司預計，第一季度凈收益將減少30%，第二季度的下降幅度將放緩，而后半年的凈收益增長百分比將至兩位數。

　　董事長Frederic Cumenal在發布會期間告訴華爾街分析員，稱公司的戰略方向會集中在“全球奢侈品牌的持續創新”上。他指出在未來幾年內，公司會加強全球客戶管理系統(CRM)的開發，這將有助于更好地分析潛在消費群和商務伙伴。

　　Cumenal還介紹了由2013Atlas系列改造的蒂芙尼T系列。并指出，下個月將推出全新CT-60腕表系列，而未來幾年也將持續推出更多新款。上周五，蒂芙尼股票以82.93美元收盤，交易下降4%。